Камин на улице своими руками: печь, мангал и барбекю (60 фото)

Когда-то уличные камины считались предметом роскоши и богатства, но сейчас это достаточно обычная вещь в любом загородном доме или на даче. Они функциональны и предназначены для комфортного пребывания и готовки пищи.

Для того, чтобы приобрести уличный камин не потребуется много усилий, к тому же можно попробовать сделать его своими руками. Достаточно только достать нужные чертежи и определится с деталями постройки.

Виды уличных каминов

Конечно, есть много вариантов уличного камина, который можно построить на своём земельном участке. Поэтому мы сейчас ознакомимся с некоторыми из них.

Русская печь

Она напоминает своим внешним видом обычную русскую печь, только располагается не в доме, а на улице за его пределами. Отличаться будет лишь тем, что имеет утеплённые боковые стенки, которые сокращают расход дров при готовке. Также печь хорошо сохраняет тепло, поэтому в ней можно готовить различные блюда, начиная от шашлыка, заканчивая домашним супчиком.

Печь-мангал

Это своего рода уменьшенная русская печь. Подходит для приготовления любых блюд. В ней есть возможность жарить, тушить, выпекать, томить и даже коптить. Важно, что для копчения потребуется оставить в топливнике несколько углей, подсыпав их сухими опилками. Неплохой вариант камина на улице для тех, кто любит готовить на огне.

Читайте также: место для костра на даче — делаем очаг своими руками.

Тандыр, или печь азиатская

Основным профилем этой печки является приготовления мяса. На таком камине можно зажарить большой шашлык, цельные тушки, домашнюю птицу и дичь. Дополнительно есть возможность копчения продуктов холодным и горячим способами. Единственное, для чего не годится тандыр – это приготовление кулинарной выпечки.

Коптильня

Отдельный вид мангалов и каминов, который предназначен конкретно для холодного и горячего копчения. Имеет две камеры, топливник и дымоход. Принцип работы довольно прост. Дрова горят в топливнике и дают дым, который поступает в камеру копчения и выходит через дымовую трубу. Это вариант горячего копчения. Для холодного нужно будет над топливником установить чугунную или стальную ёмкость, наполненную опилками.

Печь-барбекю

В основном предназначается для приготовления шашлыка, либо блюд, которые готовятся на гриле или решётке. В таком камине на улице можно быстро приготовить блюда из рыбы, курицы и мяса. Для равномерной прожарки нужно будет постоянно проворачивать мясо. Помните, что печь-барбекю не годится для готовки блюд восточной кухни.

Классический уличный камин

Он может быть выполнен с подставкой для шампуров, а также решёткой для барбекю. Отличный вариант приготовления, как мяса, так и блюд из рыбы. Между прочим, сложить такой камин на улице совсем не сложно, вполне можно сделать своими руками.

Важные моменты установки камина на улице

Для того, чтобы ваш уличный камин был безопасен для вас и ваших соседей, продумайте следующие пункты его установки:

Лучше всего выбирать для установки открытое пространство, которое будет хорошо проветриваться.

Не стоит ставить камин в низине, ведь если пойдёт дождь, а вам придётся готовить еду, вы можете просто оказаться в луже.

Строительство уличного камина своими руками: пошаговая инструкция

В основном чаще всего устанавливают или строят обычный классический уличный камин. Для его строительства нам в первую очередь понадобится решить, где именно он будет расположен, а также найти схему строения.

Дальше мы приобретаем все нужные материалы, которые могут понадобиться в этом деле. Для того, чтобы соорудить мангал своими руками нам нужны будут:

Кирпич.
Цемент.
Вода.
Глина.
Щебень.

Рубероид.

Древесина.

Отвес.

Строительный уровень и деревянный угольник.

Ёмкость для разведения раствора.

Лопата.

Этапы работы

Первой и самой основной задачей будет сделать хорошую и прочную основу под наш объект. Это очень важно, ведь вся будущая конструкция будет держаться именно на ней.

Итак, приступаем к работе.

Основа конструкции

Для начала мы делаем разметку, где именно будет находиться наш уличный камин. Выделяем и очищаем под него площадку.
Далее лопатой нужно выкопать котлован. Его глубина должна составлять не менее 70 сантиметров вглубь. Размер ямы нужно сделать на 100 миллиметров больше с каждой стороны от самой конструкции.
Когда наша яма готова, на дно мы высыпаем щебень и хорошенько его утрамбовываем.

Следующим шагом будет залив цемента, в пропорции 2:1. Для усиления нашей основы можно дополнительно использовать арматуру.

Из досок нужно будет установить опалубку и тогда всё ещё раз окончательно залить раствором и хорошенько разровнять поверхность.

Опалубку разобрать после полного застывания бетона примерно через 20 дней.

Кладка уличного камина

Вторым этапом после того, как мы сделали прочную основу, будет кладка кирпича. Тут главное придерживаться основных правил в строительстве.

На данном этапе стоит учесть тот фактор, что наша конструкция будет соприкасаться с огнём, соответственно должна выдерживать высокие температуры. Поэтому в раствор стоит добавить немного глины и шамотного порошка (примерно 10% от общей массы). Именно эти материалы дадут нужную жаропрочность, и наша печь не развалится. Кстати, в местах наиболее повышенной температуры рекомендуется использовать жаростойкий кирпич.

Читайте также:

Чистка чайника Кока-Колой

Ход работы

С самого начала нужно сделать сплошную плоскость кирпича. Важно отметить, что она должна быть очень ровной. Поэтому накрываем наш фундамент рубероидом, который обеспечивает гидроизоляцию конструкции, и кладём первый ряд целым кирпичом.

Обратите внимание на то, что здесь ответственным моментом будет следить за ровным уровнем кладки, который просто обязан быть идеально параллельным земле. Для этого используйте уровень, лучше всего длинный, который смог бы достать от одной стенки к другой.

Ещё один момент – это углы конструкции. Также применяйте уровень и треугольник. Перед этим стоит сначала просто выложить кирпич и проверить все ли в порядке. И только после этого ставить его на раствор.

Дальше кладём следующие ряды камина. Их уже нужно делать с перевязкой. Это означает, что следующий ряд перекрывает шов предыдущего.

Через несколько рядов установите колосники. Они будут проводником воздуха к топочному отделу. Для этого положите их на кирпич и обрисуйте карандашом. Далее воспользуемся болгаркой с кругом по камню и делаем некое понижение в кладке. Глубина должна быть равна колосникам, а ширина на пару сантиметров больше.

Заключительный шаг – установка двери и заслонки. Для прочности нужно приварить к её раме несколько полосок метала. Непосредственно перед установкой двери обрабатываются асбестовым шнуром. Он обеспечит нужную плоскость облегания и не даст проникать дыму.

Дымоход для уличного камина

Практически финальным этапом будет установка дымохода на наш камин. Он нужен для того, чтобы выводить дым и обеспечивать циркуляцию воздуха.

Для уличных каминов лучше всего применять вариант модульного дымохода. Он простой в установке и обеспечит вывод отработанных газов.

Такую конструкцию можно купить, ведь она в свободной продаже. Она обладает нужной изоляцией, и установить сможет её даже человек без опыта, следуя инструкциям. Главное придерживаться таких принципов:

Начинайте установку всегда с самого агрегата.
Когда складываете элементы, обратите внимание, чтобы они крепились плотно. Это очень важно при эксплуатации.
Ни в коем случае не допускайте щелей в конструкции.

Глубина крепления элементов – не менее половины сечения труб.

Для соединений доступ должен быть свободным. Он будет обеспечивать своевременную чистку конструкции и всех её элементов.

Нельзя делать стыки в перегородках и стенках.

Отделочные работы

Ну вот, наша конструкция готова и осталось лишь предать ей красивый вид. Для отделочных работ камина на улице можно использовать плитку или штукатурку. Дополнительно украсить её рисунком или ещё какими-либо дизайнерскими элементами.

Как видим, вполне возможно самостоятельно построить камин на улице своими руками. Главное придерживаться неких правил в установке и строительстве. После завершения всех работ, вы сможете устраивать вкусные барбекю и шашлыки у себя дома.

Уличный камин: особенности и виды конструкции, фото готовых дизайнерских решений

Частный дом – это не только уютное жилье, где можно насладиться тишиной и покоем, но и приусадебный участок, который можно грамотно оформить. Конечно, многие уделяют внимание ландшафтному дизайну, высадке деревьев и цветов, оформлению дорожек и ограждений, но главным элементом участка остается зона отдыха. В свою очередь комфортную площадку для отдыха на свежем воздухе нельзя представить без уличного камина, ведь именно он соберет всех возле себя, станет ключевым символом, притягивающим внимание.

Особенности уличного камина

Перед созданием уличного камина важно выбрать его месторасположение, учитывая некоторые рекомендации специалистов и собственные предпочтения. Прежде всего, объект нельзя располагать близко к жилой постройке, так как запахи еды и дым могут проникать в дом. В то же время нужно отследить розу ветров, ведь дым не должен идти на жилье или вглубь участка.

Как упоминалось ранее, уличный камин способен стать украшением участка, а значит, его нельзя скрывать растениями или ограждениями, важно чтобы конструкцию смог увидеть каждый, оценив ее по достоинству. Кроме того, открытое расположение камина позволит контролировать процесс горения в независимости от того, в какой точке участка вы находитесь.

Защитить пламя от сквозняков можно при помощи живой изгороди, ведь она обеспечит необходимый микроклимат, подарит чувство уюта, но при этом не станет препятствовать обзору. В то же время важно помнить о пожарной безопасности и немного отдалить элемент ландшафтного дизайна от открытого огня, предотвратив возгорание конструкции. Также можно обратиться в отдел пожарной безопасности своего региона, что позволит получить качественную рекомендацию и узнать о нормах, принятых в районе.

Уличный камин и его разновидности

Также до начала реализации задумки по строительству уличного камина нужно определить тип конструкции, что будет использоваться на участке. Вид камина зависит от его функциональных возможностей, а также возможности перемещения с одного место на другое (стационарный или мобильный). При выборе камина стоит учитывать не только то, как он будет использоваться, но и габариты конструкции, ее расположение.

Отдельного внимания заслуживают камины с декоративным или декоративным и утилитарным назначением, которые лишь помогают грамотно оформить участок, создав уютную зону отдыха. Для реализации проекта используют металлическую чашу на кованых ножках, окруженную натуральным камнем. Конечно, полноценным камином такой источник огня назвать нельзя, ведь здесь приготовить можно разве что зефир. В то же время это устройство может быть портативным, что позволит спрятать его на зимний период времени. Альтернативное решение – печь-буржуйка, которая проста в эксплуатации и может устанавливаться в любом месте участка.

В зависимости от технологии устройства выделяются следующие типы уличных каминов:

Декоративный камин с открытым огнем – костер, окруженный жаропрочным материалом (камнем или кирпичом, стеклом или металлом).

Коптильня – устройство, позволяющее приготовить вкусную пищу, собирающую вокруг камина друзей и родственников. Особое внимание стоит обратить на заводские портативные коптильни, которые просты в эксплуатации и имеют небольшой вес.

Мангал – простое сооружение, которое применяется для приготовления мяса и прочих блюд на углях или открытом огне. Мангал может быть, как портативным (металлическим), так и стационарным (выложенным из кирпича).

Печь-барбекю – конструкция с дымоходом, при помощи которой можно приготовить шашлык, как на углях, так и открытом огне. В целом можно готовить и другие блюда, достаточно использовать огнестойкую посуду.

Хлебная или помпейская печь – идеальное решение для любителей хлеба и пиццы, лавашей и пирогов. В данной конструкции жар дают нагретые внутренние стенки, выполненные из теплоемких и жароупорных материалов.

Если размеры участка позволяют, то можно использовать конструкцию, сочетающую в себе сразу несколько типов уличного камина. К примеру, можно построить печь-барбекю с коптильней, открывающей перед поваром неограниченные возможности. Кроме того, камины делятся на несколько категорий в зависимости от того, какой материал используется для их реализации:

Кирпичный камин – популярный вариант, ведь стройматериал быстро нагревается, долго поддерживает температуру и позволяет не только приготовить пищу, но и согреться возле него в плохую погоду.

Каменный камин – конструкция, которую облицовывают при помощи природного камня, не выделяющего токсичных элементов при нагреве. Камень имеет привлекательный внешний вид, а также прекрасно сочетается с кирпичом, металлом и коваными элементами.

Дизайн уличного камина

При создании зоны отдыха важно понимать, что уличный камин – это не только источник огня, позволяющий приготовить пищу, но и элемент ландшафтного дизайна, который можно использовать как украшение участка. При оформлении камина важно обратить внимание на дизайн дома (его экстерьер), а также на другие постройки, находящиеся на участке. В оптимальном случае для него можно применить те же материалы, что уже были использованы для отделки фасада или укладки садовых дорожек.

Также дизайн уличного камина зависит от его функциональных возможностей. Если дом находится в черте города, то лучше отдать предпочтение небольшим портативным моделям. Кроме того, есть камины, которые не требуют топки дровами, соответственно, модель не выделяет едкого дыма. Конечно, на таком камине вряд ли получится что-то приготовить, зато он стильно выглядит и подчеркнут ландшафтный дизайн участка.

Выбирая уличный камин можно ориентироваться и на стиль участка, например, модели из металла и стекла прекрасно впишутся в современный дизайн, чаша с орнаментом подчеркнет изысканность классического стиля, а каменная печь станет ключевым элементом участка, выполненного в стиле кантри или прованс. Источник открытого огня можно купить, но гораздо интереснее сделать его самостоятельно, используя для этого кирпич или камень, выложенные в форме круга. Такое кострище не только позволяет приготовить пищу, но и согреться, проведя вечер в дружеской компании. Более изысканный вариант – габаритный стационарный уличный камин, выложенный из кирпича.

Делаем камин мангал своими руками

Наличие на дачном участке специального уголка, где можно приготовить деликатесы на огне, решает многие проблемы отдыха. Выезжая загород, нужно взять с собой только все необходимые продукты, а место, где их обжарить будет всегда готово.

Камин мангал, сделанный своими руками

Камин мангал своими руками очень просто можно соорудить на удобной для хозяев территории участка. Конструкция такого сооружения вполне доступна для исполнения при наличии необходимых материалов, инструментов и схемы кладки.

Что такое камин-мангал?

Популярность каминов-мангалов объясняется многофункциональностью этих дачных аксессуаров. Такое строение становится центром зоны отдыха, вокруг него обустраиваются беседки или навесы, удобные места для сидения.

Имея такую зону с камином-мангалом, где можно приготовить барбекю, шашлык или гриль, вы сможете организовать праздник в любую погоду. Проведение времени на свежем воздухе особенно приятно, если есть возможность провести его в комфортных условиях около живого огня. Кроме этого, камин-мангал станет достойным украшением любого ландшафта и неотъемлемым элементом его дизайна, так как такие строения отлично вписываются в природную обстановку.

Такие камины по конструкции и внешнему виду ненамного отличаются от каминов, устроенные в помещениях. Самый простой его вариант состоит из фундамента, непосредственно топки камина-мангала и дымохода.

Если есть возможность и желание усложнить строение, можно вокруг него дополнительно устроить духовку, варочную панель с отверстием для казана, гриль, а также мойку и разделочный стол. Как бы то ни было, центром всей композиции всегда будет оставаться камин-мангал.

Оформить строение можно различными натуральными отделочными материалами , например плиткой под камень, отделочным камнем или кафельной плиткой.

Виды каминов-мангалов

Камины-мангалы, устанавливаемые на открытом, воздухе могут быть нескольких видов:

Отдельно стоящие постройки без вытяжки и крыши, больше напоминающие обычные мангалы, но сложенные из кирпича и имеющие нишу для дров.
Также отдельно стоящие камины-мангалы, имеющие каменный или металлический дымоход. Эти строения, при соответствующем оформлении, будут напоминают сказочные печки.
Эти строения могут находиться в комплексе с другими полезными приспособлениями для приготовления различных вкусностей на дачном отдыхе.
Мангалы-камины располагают , как под крышей в летних строениях, так и отдельно от них.
Также можно разделить такие их и по форме — они могут быть полукруглыми, треугольными, квадратными или круглыми, а также иметь эксклюзивные несимметричные очертания.

Инструменты для кладки

Если вы решили самостоятельно построить на участке такой мангал-камин , убедитесь, что у вас есть все необходимые для этого инструменты. Для работы вам понадобятся:

Инструменты для кладки камина мангала

емкость для замешивания раствора;
совковая и штыковая лопаты;
резиновый молоток и молоток-кирочка;
кельма (мастерок);
расшивка;
складной метр;
уровень;
угольник;
отвес .

Материалы

Так как камин будет находиться на улице, он будет подвергаться негативному влиянию внешних факторов, таких, как ветер, дождь, пыль и ультрафиолетовые лучи. Именно поэтому есть необходимость не брать самые дешевые , а обратиться к качественным строительным товарам. Для постройки вам понадобится:

красный кирпич;
силикатный кирпич для топки;
цемент , песок, галька, щебень;
металлическая арматура для фундамента;
доски для опалубки;
облицовочный материал ( на выбор);
металлический уголок 50 × 50 см;
лист гидроизоляции .

Это основные материалы, которые нужны для самой простой конструкции. Если решено снабдить этот комплекс дополнительными функциями, то могут понадобятся и другие строительные, сантехнические и отделочные материалы.

Возведение камина-мангала

Возведение всех кирпичных строений начинается с подготовки основы — фундамента.

Фундамент

На подготовительном этапе его устройства роется котлован, глубина которого будет зависеть от массивности конструкции и состава почвы. Средняя глубина ямы, повторяющей очертания основания будущего сооружения, составляет 40 см.

Необходим качественный фундамент

На дно котлована укладывается подушка из щебня или гравия и хорошо утрамбовывается. Толщина этого слоя должна составлять от 15 до 35 см.
Следующим этапом идет установка опалубки для заливки бетонного раствора.
Устанавливается армирующая конструкция — она может быть сварная или просто стянутая нержавеющей проволокой.
Для верхней части фундамента замешивается раствор, состоящий из песка и цемента 3×1. Если котлован по каким-то причинам роется более глубокий, то его заливают в два слоя, разными растворами: нижний — это галька и цемент , а верхний — песок и цемент . Арматурная сетка должна проходить через оба устраиваемых слоя.
Верхняя часть фундамента выравнивается по горизонтальным маякам, и его оставляют сохнуть.
Далее поверх основы выстилается лист гидроизоляционного материала, на который будет уложен первый ряд кирпичной кладки.

Кладка стен камина

Мангал-камин выкладывается по заранее составленной схеме и плану. Если мастер проводит такую работу впервые и не имеет опыта в этом искусстве, лучше воспользоваться готовыми, уже проверенными схемами. В данном случае, можно рассмотреть один из примеров несложных построек, в хитросплетении которого вполне можно разобраться.

Одна из несложных конструкций камина мангала

Этот вариант может быть установлен как под крышей в беседке или на террасе, так и под открытым небом . Он удобен своей компактностью и простотой. В тоже время, в этой модели предусмотрены все максимально возможные для нее функции. Конструкция позволяет устроить жаровню для барбекю и шашлыка, а также при желании гриль, если на уровне третьего ряда каминной топки сделать отверстия для вертела.

На схеме хорошо видна порядовая кладка камина-мангала, ориентируясь на которую, можно легко справиться с этой ответственной работой.

Порядовая схема выкладки нижней части

Первый ряд выкладывается сплошным, но нужно соблюдать рисунок укладки кирпича.
Далее, до пятого ряда все устраивается по схеме. На пятом ряду необходимо, для поддержки кирпичей следующего ряда , закрепить металлический уголок или полосы, так как шестой и седьмой ряды будут сплошными.
Восьмой, девятый и десятый ряды имеют одинаковую конфигурацию и кладутся в соответствии со схемой.

От 10 ряда и выше

Для одиннадцатого ряда также потребуются металлические полосы или уголки.
Двенадцатый и тринадцатый должны иметь сплошную поверхность.
С четырнадцатого по девятнадцатый ряд внутри топки укладывают силикатный кирпич — его устанавливают на ребро.
На двадцать первом ряду необходимо также установить уголок, так как далее пойдет кладка дымохода, где ряды устраиваются со смещением вовнутрь конструкции — это продолжается до двадцать восьмого ряда .
Затем выполняется работа над устройством трубы по предоставленной схеме.
На трубу сверху необходимо закрепить зонт, чтобы влага не смогла проникнуть в полость дымохода.

Общие рекомендации

Чтобы результат работы был удачным, необходимо придерживаться некоторых советов, которые помогут сориентироваться в процессе устройства сооружения.
После установки фундамента не торопитесь, дождитесь полного его высыхания. Для этого понадобится порядка четырнадцати дней (иногда и больше), в зависимости от толщины его бетонного слоя.
При отсутствии опыта в такой работе, не поленитесь и сложите весь камин-мангал без раствора. Это поможет понять всю внутреннюю конструкцию.
Каждый ряд также сначала нужно уложить без раствора — этот процесс необходим для того, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если нужно — укоротить один или несколько из них.
Очень важно держать под контролем ровность углов, горизонтальных и вертикальных поверхностей. Это делается с помощью уголка уровня, отвеса.
Если камин не будет оформляться отделочным материалом, расшивку швов необходимо проводить сразу, не дожидаясь застывания раствора.
Для кладки силикатного кирпича, применяемого в топке, используется специальный песчано-глиняный раствор.
После полного завершения работы вся конструкция должна хорошо просушиться, прежде чем ее начнут использовать для приготовления любимых деликатесов. Для этого понадобиться десять — четырнадцать дней.

На приложенном к статье видео домашний мастер делится опытом возведения камина мангала своими руками. Хотя есть и критичные отзывы на подобный проект, однако, это вполне работоспособный и несложный вариант:

Видео — постройка камина мангала своими руками

Камины-мангалы в ландшафте участка

Загоревшись постройкой камина, продумайте все тщательно и объективно оцените свои силы, выберите место для его установки. Только после этого можно определиться с видом постройки.

Чтобы помочь с выбором модели камина-мангала, приводится несколько интересных вариантов. Это — и самые простые камины, и более сложные, которые имеют много полезных функций.

Самое простое сооружение, доступное даже новичкам

Это самый простой вариант мангала-камина, который под силу сложить даже новичку. Для него не потребуется устраивать глубокий фундамент, так как постройка не отличается большой массивностью. Она может быть выложена из любого кирпича, так как имеет декоративную отделку. Важным условием станет выкладка топки — она в любом случае должна выполняться из силикатного кирпича.

Верхняя панель мангала имеет решетку , на которую будут укладываться продукты для обжаривания. В топке можно даже устроить гриль, так как ее площадь и объем позволяют это сделать. Для этого нужно в стенках сделать отверстия, через которые можно будет пропустить вертел. Наружная поверхность стен отделана известняковой плиткой, которая превращает строение в декоративное украшение участка. Единственный недостаток этого мангала состоит в том, что на зимнее время его нужно обязательно укрывать водонепроницаемой тканью или пленкой .

Камин-мангал под навесом — дождь не страшен

Такой вариант камина — более сложный по по стройке, и установлен в обустроенном месте под крышей. Рядом с ним предусмотрен разделочный стол и раковина. Мангал снабжен металлической, ограждающей угли решеткой , что крайне удобно для укладки сверху шампуров или поджариваемых продуктов. Камин полностью выполнен из силикатного кирпича, что позволит ему прослужить долгое время. В предусмотренную в нижней части строения нишу можно уложить запас дров. Несмотря на более сложную конструкцию, такой камин-мангал также соорудить не составит особого труда — нужно только заранее сделать расчет всей конструкции и необходимых материалов.

Центр уютного уголка для отдыха на свежем воздухе

В этом случае вокруг камина-мангала устроен комплекс, состоящий из лавок и стола, что удобно для отдыхающих. Все оформлено натуральными материалами — камнем и деревом, они поддерживают слияние комплекса с окружающей средой. В данной конструкции нет особых сложностей в исполнении, она схожа с вышеописанной порядной схемой, кроме дымохода, изготовленного из металла.

Из функций здесь предусмотрены мангал и барбекю, хотя в строении есть все возможности, чтобы дополнительно устроить еще и гриль. Хотелось бы обратить внимание на площадку перед камином — она оригинально уложена деревянным кругляком. Дизайнер хорошо поработал над декором композици и и и деально подобрал отделку самого камина и самодельной садовой мебели.

Для особо искушенных в строительстве — многофункциональное сооружение

И последним хотелось бы привести многофункциональный комплекс, в который входит и камин-мангал. Это сложная конструкция, и для ее исполнения требуется опыт в работе и хорошо продуманная схема.

В данном варианте рядом с камином расположен духовой шкаф для хлебной выпечки или запекания мяса, плита с варочной панелью, на которой можно приготовить любое блюдо , в том числе настоящий узбекский плов в чугунном казане, установленном на открытый огонь.

Этот комплекс потребует больше затрат и времени на его устройство, но благодаря ему вы сможете удивить гостей разнообразием вкусных блюд.

Камин на улице своими руками: печь, мангал и барбекю (60 фото)

Еще совсем недавно такая мысль могла бы показаться всего лишь выдумкой, но сегодня разработаны все необходимые средства, чтобы построить камин на улице своими руками. Кроме того, установленное устройство будет не только радовать присутствующих живым пламенем, но и станет многофункциональной действующей конструкцией, с помощью которой можно согреться или приготовить еду.

Оригинальная каменная постройка

Виды уличных каминов

Русская печь

Русская печь — оригинальный камин для улицы

Печь-мангал

Разновидности

Как и в случае домашнего очага, существует несколько видов каминов, устанавливающихся на улице. Перед тем как сделать выбор в пользу одного из них, следует познакомиться с их особенностями внешнего дизайна и принципом работы.

Печь-камин. Прототипом данной модели является русская печка. Она популярна тем, что дает возможность готовить пищу запеканием. Уличные печи имеют свои отличительные свойства. Так как теплообмен происходит с более высокой скоростью, то его необходимо всячески уменьшить. Для этого повышают изоляционные свойства стенок печей с помощью дополнительного слоя и образования пустот, содержащих воздух.
Встроенный мангал. Для нас мангал ассоциируется с шашлыком или способом его приготовления, хотя у многих ближневосточных народов он считается универсальным инструментом для готовки. Топливник такого камина выполнен в виде чаши с вертикальными стенками. После сгорания дров, оставшиеся угли служат для жарки, выпекания и даже для копчения продуктов. Камин с мангалом на даче всегда пользуется спросом при проведении семейных праздников.
Азиатский тандыр. Особенности конструкции этого вида печи позволяют готовить пищу на горячей поверхности стенок топки. Такой способ пришел к нам из Средней Азии и до сих пор пользуется популярностью среди любителей пищи, приготовленной на природе. Тандыр может сочетаться с классической топкой камина. Такое устройство позволит готовить еду и любоваться пламенем одновременно.

Печь-коптильня. Подобный тип устройства считается редкостью для частного дома. Оно основано на том, что топочная камера и отдел для продуктов отделены друг от друга. Дым, который получается в результате горения дров, не попадает сразу в дымоход, а проходит через камеру с продуктами. Возможна реализация моделей для холодного и горячего способов копчения.
Классический камин. Свое название он заслужил, благодаря внешним очертаниям. Это уличный очаг, окруженный порталом из камня или кирпича. На самом деле камень может быть всего лишь декоративной отделкой, а топка имеет расширенные функции мангала, барбекю, гриля.

Важные моменты установки камина на улице

Не рекомендуется монтировать его возле кустарников, деревьев или деревянных сооружений. Это может быть чревато негативными последствиями.

Камин во дворе на участке

Лучше всего выбирать для установки открытое пространство, которое будет хорошо проветриваться.
Не стоит ставить камин в низине, ведь если пойдёт дождь, а вам придётся готовить еду, вы можете просто оказаться в луже.

Самостоятельное строительство

Чтобы построить уличный камин своими руками, необходимо определить место его установки. Оно не может быть выбрано произвольно, так как работающее устройство должно быть не только функциональным, но и безопасным.

Самыми распространенными местами установки камина являются терраса, беседка, открытый участок в безветренном месте.

При установке на террасе дымоход пристраивают к стене дома. В беседке возводят его, пропуская сквозь крышу. Конструкция под открытым небом не нуждается в соблюдении требований высоты к дымоходу, но и исключать полностью его из модели нельзя.

Поэтапная кладка камина выполняется в соответствии с одной из выбранных готовых схем. Как и любой тип каминов, уличный нельзя возводить, основываясь только на интуицию. Эта сложная теория, подтвержденная на практике, подразумевает четкое следование определенному алгоритму. На первом этапе следует приготовить весь материал, чтобы работы не останавливались на длительное время.

Схема строительства очага мангала

Нам понадобится кирпич огнеупорный, кирпич шамотный, глина, песок, щебень, цемент. К глине предъявляются особые требования, ведь прочность кладки напрямую зависит от ее жирности. Для оценки этого параметра необходимо напитать кусочек глины водой, размять его в руке и оставить сохнуть в виде лепешки. Эта лепешка, сделанная из глины, не должна трескаться, но если при падении она сохраняет целостность, обладая прочностью, тогда глина считается пригодной для печного дела.

Установка фундамента

Даже тот факт, что камин оборудуется на улице во дворе, не отвергает надежного основания в виде фундамента. Определяются его контуры, как площадь камина, увеличенная по каждой стороне на 10 см. Затем выкапывается котлован на глубину 70 см.

Чтобы не тратить дорогостоящий раствор, дно котлована засыпается щебнем, который следует хорошо утрамбовать, во избежание осадки конструкции. Песчано-цементный раствор готовится так, чтобы на одну часть цемента приходилось две части песка.

Фундамент должен быть приподнят над поверхностью земли, поэтому по периметру готовится опалубка и заливается раствором. На полное затвердевание фундамента может уйти около 3 недель времени. Все работы придется временно остановить.

Фундамент позволит конструкции устойчиво стоять

Основная кладка

Чтобы правильно построить печь или камин, необходимо каждый ряд выкладывать в точности по схеме. Но предварительно на поверхность фундамента настилается рубероид в два слоя, который обеспечит нужный уровень гидроизоляции. Далее следует укладка сплошного слоя из кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальный уровень основания.

Полезно знать: Жаростойкий и термостойкий герметик для каминов и печей

Каждый последующий ряд выполняется согласно рисунку с перевязкой кирпичей. Чтобы установить колосниковую решетку, придется кирпичи, на которые она опирается обработать болгаркой, выполнив в них углубление. Перед тем как устанавливать дверцу в нишу, ее каркас обматывают асбестовым шнуром. Это надежный способ уплотнения конструкции.

Использование красного кирпича для кладки

Завершающий этап – установка каминного дымохода. Необходимо отметить, что к уличному дымоходу предъявляются не такие жестки требования, как к комнатному, поэтому можно воспользоваться готовыми каркасами, которые монтируются на возведенном корпусе камина. Основная задача дымохода заключается в отводе дыма с уровня, в котором пребывают люди. Возвышаться над конструкцией дымоход может всего лишь на несколько сантиметров.

Фото красивых уличных каминов, печей и барбекю

Укладка дымохода и отделка

Мало кому понравится глотать дым во время приготовления, и чтобы этого избежать, нужно верно смонтировать дымоход. Лучшим вариантом считается применения модульного дымохода. С его помощью отводятся отработанные газы, к тому же установка такого отличается простотой. Модульный дымоход может быть свободно приобретен на рынке или в магазинах. В них уже предусмотрена необходимая изоляция, а крепление осуществляется с помощью хомутов. С установкой справится даже новичок, важно лишь соблюдать следующие правила:

установка дымохода всегда начинается от агрегата;
нельзя допускать возникновения щелей при насаживании элементов;
части должны крепиться не меньше чем на половину трубного сечения;
следует обеспечить доступ к соединениям, чтобы можно было их почистить;
стыки не должны совпадать со стенами или перегородками (важно соблюдать при монтаже в летней кухне);
расстояние крепежа на наружной стене не должно быть меньше 2 метров.

Для отделки пользуются штукатуркой и плиткой. Вариантов дизайна великое множество – благодаря широкому ассортименту на современном строительном рынке можно выбрать материал, который максимально впишется в атмосферу вашего участка.

Декорирование мангала

Последним этапом является декорирование мангала. Это, конечно, не обязательное условие, но данная процедура может придать пикантность и украсить вашу печь. Для декорирования хорошо подходит камень, железо и доска. Только будьте внимательны, используя доску, дабы она потом не загорелась.

Камнем можно украсить нижнюю часть мангала, а можно из них соорудит ножки для столика около печи. Металл вам пригодится для создания щипцов, без которых просто не обойтись при раскладке углей.

Если очень захотеть… ну, дальше вы знаете!

Основные конструктивные элементы и требования к ним

Уличный камин, возводимый из кирпича, конструктивно состоит из следующих частей:

Основание топки, представляющее собой специальную площадку из огнеупорного кирпича. Предназначено для расположения на нём топлива и последующего сжигания. В твердотопливных каминах на нём устанавливают колосниковую решётку для удаления из топочной прогоревших углей. Расположение каминной решётки над фундаментом должно быть на уровне 8-10 см. Площадь основания топки составляет не менее 70% от площади топочной.
Устье камина – декоративный элемент, расположенный с внешней стороны топки. Его высота должна превышать глубину топливника до 2-х раз.
Дымовой карниз – представляет собой свод, расположенный над открытой частью топки.
Каминная доска – полка, которая крепится над дымовым карнизом и служит для размещения на ней различных украшений или предметов. Выполняет декоративную роль.
Каминный стол – защитное основание, предназначенное для защиты фундамента от воздействия высоких температур в топке.
Предтопочная площадка, выполняющая противопожарную роль. Располагается перед топкой, изготавливается из огнестойких материалов. Её размеры должны соответствовать следующим требованиям: выступать вперёд на расстояние от 50 см, быть шире портала на 25 см в обе стороны.
Топливник – ниша в камине, внутри которой сгорает топливо. С его фронтальной части тепловая энергия поступает наружу конструкции для обогрева. Может быть выполнена в виде различных форм: прямоугольной, арочной, трапецеидальной и других.
Дымоход – предназначен для отведения дыма за пределы камина.
Дымовая камера с задвижкой – служит для накопления тепловой энергии за счёт скопления дыма, а задвижка для регулировки тяги и процесса горения топлива.
Зольник – для сбора золы и последующего удаления без прекращения сжигания топлива.
Конвектор – колпак над камином, обеспечивающий переход от дымоходных каналов к трубе.
Дефлектор – защита трубы при значительных ветровых нагрузках, предотвращающая появление обратной тяги.
Искроуловитель – насадка на трубе, выполненная в виде оголовка, которая предназначена для улавливания искр и повышения пожаробезопасности. Представляет собой стальную сетку с размерами ячеек 3х3 мм.

Из какого материала построить мангал

При выборе материала, прежде всего, учтите, что материал должен быть огнеупорным (используйте, например, огнеупорный шамотный кирпич). Поэтому двойной силикатный кирпич М 150 или другой не жаропрочный кирпич для этого не подойдет.

Можно использовать камень, но также не какой-нибудь. Ведь в печи процесс нагревания и остывания происходит достаточно часто и далеко не каждый материал сможет выдержать такое.

Для проверки жаропрочности камня советуем разжечь хороший костер и положить изделие туда, если после прогорания костра на нем нет следов разрушения, то можете его смело использовать.

Оптимальным решением для строительства камина является печной кирпич. Его укладка в отличие от камня достаточно проста и не требует специальных навыков.

Печной кирпич с декоративным узором – дополнит уникальность вашего изобретения

Для кладки кирпича лучше использовать раствор с содержанием глины. Для этого ее лучше замочить на два дня, после такого действия она будет более пластична.

Проектирование

Любой проект должен начинаться с определения бюджета, после чего во внимание принимаются пожелания хозяев относительно вида каминной конструкции, размеров, функциональности. После составления чертежей выбирается место под установку сооружения. К нему предъявляются некоторые требования:

• не допускается расположение вблизи камина деревянных построек и ограждений;

• если зона расположена в низине, во время выпадения осадков её может подтопить;

Читайте также:

Устранение трещины в стенах гаража

• граница с соседским участком не самый удачный вариант, при эксплуатации однозначно возникнут разногласия по поводу дыма и запаха;

• предпочтение отдавать открытым и проветриваемым площадкам;

• перед строительством следует учесть прокладку линий коммуникаций для комфортного отдыха в вечернее время.

На завершающем этапе проектирования выполняется составление сметы и списка необходимых материалов.

Проекты печей-барбекю и мангалов из кирпича

Главный элемент зоны отдыха на вашем загородном участке — печь барбекю из кирпича для беседки или для дачи. Также садовые печи-барбекю можно выкладывать в жилых домах и пунктах общественного питания.

Проекты уличных печей для дачи в нашем каталоге представлены как отдельные конструкции и как целые комплексы, включающие мангал, кухонную плиту, камин-жаровню и пр. Вариантов размещения очень много.

Каталог проектов

Размеры печи в плане	1660 х 1210 мм.
Размеры топливников (Ширина х Глубина):
Жаровой камеры:	640х450 мм.

? площадка для мангала

Размеры печи в плане	(1660х1210) мм.
Размеры топливников (Ширина х Глубина):
Жаровой камеры:	640 х 450 мм.

Размеры печи в плане	2240х1210 мм.
Размеры топливников (Ширина х Глубина):
Жаровой камеры:	640х450 мм.

Размеры печи в плане	1790х900 мм.
Размеры топки (Ширина х Глубина х Высота):	1290 х 450 х 140 мм.
Количество кирпича:
Красного:	920 шт.
Огнеупорного:	60 шт.
Фигурного R60:	10 шт.

? фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич

Размеры печи в плане	1540х770 мм.
Размеры топливников (Ширина х Глубина):
Стационарного мангала:	640х320 мм.
Плиты для казана:	370х370 мм.
Размеры плиты под казан	500х500 мм.

? максимальный диаметр конфорки 360 мм.

? производится футеровка топливника

Размеры печи в плане	1730х1215 мм.
Размеры топливников (Ширина х Глубина):
Жаровой камеры:	630х450 мм.

? фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич

? производится футеровка топливника мангала

Размеры печи в плане	1280х640 мм.
Ширина портала:	500 мм.
Количество кирпича:	340 шт.
Объем проекта:	31 страница формата А4.

Размеры печи в плане	1280х900 мм.
Размеры топки (Ширина х Глубина х Высота):	770 х 380 х 210 мм.
Количество кирпича:
Красного:	480 шт.
Огнеупорного:	155 шт.
Объем проекта:	34 страницы формата А4.

Размеры печи в плане	2430х900 мм.
Размеры топки барбекю-камина (Ширина х Глубина х Высота):	770х380х210 мм.
Размеры кухонной плиты (Ширина х Глубина):	380х380 мм.
Количество кирпича:
Красного:	940 шт.
Огнеупорного:	155 шт.
Объем проекта:	39 страниц формата А4.

Размеры печи в плане	1920х900 мм.
Размеры топки барбекю-камина (Ширина х Глубина х Высота):	770х380х210 мм.
Размеры кухонной плиты (Ширина х Глубина):	260х380 мм.
Количество кирпича:
Красного:	820 шт.
Огнеупорного:	155 шт.
Объем проекта:	39 страниц формата А4.

? без разделочного столика, который устанавливается на пол и может не выкладываться.

Размеры топки камина-жаровни (Ширина х Глубина х Высота): 900 х 455 х 140 мм. Размеры плиты для казана (Ширина х Глубина): 370х370 мм.

? фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич

? без разделочного столика и хозяйственного шкафа, которые устанавливаются на пол и могут не выкладываться.

? производится футеровка топливника мангала

? без разделочного столика, который устанавливается на пол и может не выкладываться.

? производится футеровка топливника мангала и плиты для казана

? без разделочного столика, который устанавливается на пол и может не выкладываться.

? производится футеровка топливника мангала и плиты для казана.

Размеры печи в плане	1660х900 мм.
Размеры топливников (Ширина х Глубина):	770 х 320 х 210 мм.
Размеры cтационарного мангала (производится футеровка) (Ширина х Глубина):	640х320 мм.
Размеры плиты для казана (Ширина х Глубина):	370х515 мм.

? максимальный диаметр конфорки 400 мм.

? производится футеровка топливников.

Размеры печи-тандыра в плане	1020х1280 мм.
Размеры тандыра (Объем х Диметр х Высота):	93л. х 480мм. 560мм.
Количество кирпича:
Красного:	520 шт.
Фигурного R60:	30 шт.
Объем проекта:	36 страниц формата А4.

Размеры тандыра с кухонной плитой в плане	1920х1280 мм.
Размеры тандыра (Объем х Диметр х Высота):	93л. х 480мм. 560мм.
Размеры топливника кухонной плиты:	380х380 мм.
Количество кирпича:
Красного:	800 шт.
Фигурного R60:	55 шт.
Объем проекта:	39 страниц формата А4.

Размеры в плане	2080х1280 мм.
Размеры тандыра (Объем х Диметр х Высота):	93л. х 480мм. 560мм.
Размеры топки барбекю-камина (Ширина х Глубина х Высота):	640х380х210 мм.

Количество кирпича: Красного: 1070 шт. Фигурного R60: 44 шт.

? фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич.

Размеры в плане	770х1020 мм.
Размеры плиты под казан:	500х500 мм.

? максимальный диаметр конфорки 360 мм.

Количество кирпича: Красного: 290 шт. Фигурного R60: 40 шт.

? фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич.

Размеры в плане	900х1020 мм.
Размеры плиты под казан:	705х530 мм.

? максимальный диаметр конфорки 400 мм.

Количество кирпича: Красного: 340 шт. Фигурного R60: 40 шт.

? фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич.

Размеры в плане:	1150 х 770 мм.
Количество кирпича:	265 шт.

Размеры в плане:	1350 х 640 мм.
Количество кирпича:	205 шт.

Размеры в плане:	1410 х 770 мм.
Количество кирпича:	350 шт.

Размеры печи в плане	1660 х 1210 мм.
Размеры топливников (Ширина х Глубина):
Жаровой камеры:	640х450 мм.

Проекты барбекю из кирпича с порядовкой

В нашем каталоге проектов размещены печи-барбекю,с мангалом, у которых два варианта конструкции:

Есть площадка для установки выносного металлического мангала (пример №159(А), вариант 1). В этом случае заготавливать древесный уголь можно в приставной кухонной плите, а потом использовать его для выносного мангала.
Есть встроенный мангал из кирпича (пример №159(А), вариант 2). В данном случае это открытый топливник, глубина которого 140-210 мм. Он оборудован поддувальными дверками и колосниковыми решетками.

Такую конструкцию можно использовать как камин. В нем будут сжигаться дрова до образования углей с тем, чтобы последствии можно было на них готовить. Пока мангал будет растапливаться, в его портал можно будет установить каминную решетку. Шампура, решетка или вертел устанавливаются в топливник над углями. Изнутри мангал из кирпича защищен от воздействия высоких температур и попадания жира.

Проекты печей-барбекю (печей барбекю-мангал) содержат два варианта устройства трубного стояка – кирпичный и труба-сэндвич, включая графическое изображение криволинейных элементов (арок, сводов), а также технологию изготовления опалубок.

Все проекты соответствуют требованиям норм противопожарной безопасности.

При оформлении заказа вы можете бесплатно выбрать один из вариантов проекта мойки с разделочным столиком.

Наши рекомендации

печь лучше расположить как можно дальше от электропроводки и газопровода;
устанавливайте печь с подветренной стороны – так дым от огня не попадет в дом;
не стройте печь-барбекю слишком близко к деревьям.

Мы рекомендуем размещать печь для барбекю под навесом, а самый идеальный вариант – в беседке. Так вы сможете использовать ее даже в дождливую погоду. Главное верно определить, печь-барбекю какого размера вам нужна. В ином случае, она может не поместиться в беседку или займет в ней все свободное пространство не оставляя место для обеденной зоны.

Печь-барбекю из кирпича – отличная инвестиция. Ведь вы не просто вкладываете деньги в комфорт, но и дарите себе возможность приятно провести время с семьей или друзьями.

До приобретения проекта Вы можете ознакомиться с его содержанием.

Садовые печи с мангалом и барбекю

Этот раздел для тех, кто неравнодушен к приготовлению пищи на углях и желает делать это по-настоящему красиво! Здесь представлены первоклассные стационарные печи-барбекю, на которых с шиком и комфортом можно приготовить различные блюда. В любом месте, где бы ни стояла подобная печь, будь то дом, приусадебный участок или ресторан, создается особенная атмосфера тепла и уюта, оказаться внутри которой в кругу родных и близких настоящее счастье!

Выбрать для сравнения

Используемые материалы

В производстве элементов печей, в зависимости от их назначения, применяют различные материалы. Нижние опорные части выполнены из облегченного бетона на основе портландцемента. Столешницы армированы по всему контуру и изготавливаются с добавлением красителя. Специальная огнеупорная смесь служит основой для всех деталей, подвергающихся нагреву (задняя и боковые стенки, дымоход и козырек)

Доставка и установка печи

Все компоненты печи барбекю поставляются на европоддонах в полностью готовом к сборке виде. Они покрыты многослойным водонепроницаемым материалом, устойчивым к воздействию осадков и высоким перепадам температур, которые так характерны для России. В комплектации к каждой печке идет подробная инструкция по сборке и все необходимые для этого материалы (огнеупорный клей-цемент, краска для замазывания стыков). Элементы печи подобно конструктору ставятся друг на друга и соединяются специальным огнеупорным раствором. Обязательным условием для установки печи является наличие необходимого по размеру бетонного фундамента!

Ventkam.ru

Вентиляция и кондиционирование

Вентилятор улитка: разновидности центробежных кулеров, как подобрать воздушную вытяжку высокого давления

Описание оборудования

Центробежные вентиляторы отличаются великолепной эффективностью, которая достигается за счёт быстрого вращения радиального колеса с многочисленными лопатками. Рабочий элемент находится в спиральной камере, что позволяет обеспечить максимально возможную эффективность нагнетания воздуха. Лопасти на колесе выполняются изогнутыми, прямыми или в виде крыла птицы. Соответственно, различаются размеры оборудования, его производительность и назначение.

В зависимости от показателей давления потока воздуха принято выделять три класса центробежных вентиляторов:

низкого давления;
средней мощности;
сверхмощные установки.

Показатель давления может варьироваться в диапазоне 0,1—12 кПа. Производительность оборудования будет зависеть от профиля и количества лопаток, а также от используемого электродвигателя, который отвечает за вращение рабочего элемента. В продаже можно найти как полностью механические аппараты, так и установки, которые управляются автоматикой и имеют расширенную функциональность.

Все используемые сегодня кулеры улитка могут работать как на вдувание, так и на удаление воздуха из помещения. Чтобы изменить направление вращения рабочего колеса, меняются местами фазы тока у клемм электродвигателя. Делается это с помощью соответствующего тумблера переключателя на блоке управления устройством. Отдельные модели вентиляционного оборудования имеют возможность изменения частоты вращения, что позволяет регулировать производительность нагнетателей.

Принцип работы и конструкция

Центробежные вентиляторы, предназначенные для перемещения воздуха и смеси газов, выполняются из прочных материалов, позволяющих выдерживать агрегату повышенные температуры. Конструкция состоит из вращающегося колеса с закрепленными на нем лопастями. Рабочая деталь соединена с валом электродвигателя, отвечающего за вращение и нагнетание воздуха. Принцип действия вытяжки следующий:

1.
Воздух засасывается внутрь корпуса ротором через входное отверстие.
2. Воздушные массы получают вращательное движение.
3. За счёт центробежной силы, созданной вращающимися лопатками, воздух под высоким давлением нагнетается к расположенному в спиральном кожухе выходному отверстию.

Специальная конструкция вентилятора позволяет даже при малой мощности электродвигателей обеспечить высокое давление и отличные показатели производительности. Благодаря компактным размерам нагнетатели могут использоваться в бытовых системах вентиляции и дымоудаления.

Виды центробежных радиальных вентиляторов

Принципиальной разницы в конструкции между вентиляторами радиального типа нет. Их делят на несколько видов по назначению и мощности.

По мощности

Рабочее давление, на которое способна вытяжка улитка, зависит от мощности двигателя устройства, количества и конфигурации лопастей рабочего колеса.

Различают 3 типа радиальных вентиляторов по данному параметру:

Устройства относительно низкого давления (до 100 кг/см²). Это небольшие вентиляторы, применяемые для создания принудительной вентиляции в жилых зданиях, маркированные как ВР 80-75. В многоквартирных домах такие устройства монтируют на крыше, в общий вентканал.
Устройства, которые работают в интервале среднего давления от 100 до 300 кг/см². Используют в вентиляционных системах производственных цехов без особых требований к безопасности. Общая маркировка вытяжек этой группы ВР 300-45.
Мощные (рабочее давление в интервале от 300 до 1200 кг/см²) вытяжки улитки устанавливают на вредных производствах, где есть необходимость интенсивного отвода едких, огне- и взрывоопасных газовых смесей. Общая маркировка этого класса ВР 12-26.

На то, какой вентилятор следует выбрать для данной вентиляционной системы, влияет множество параметров: длина каналов, их разветвленность, пропускная способность, требуемая интенсивность воздухообмена в единицу времени. Такие расчеты проводятся специалистами на этапе разработки проекта вентиляционной системы.

Обратите внимание! Центробежные вентиляторы устанавливают не только на вытяжку, но и подачу воздуха, например, в котельных.

По назначению

Вторая система классификации радиальных вентиляторов делит их по назначению:

Вытяжки улитки общего назначения. Эксплуатируются при температуре до +80 градусов в атмосфере, где нет специфических или опасных загрязнений. Устанавливают в жилом или промышленном секторе.
Взрывозащищенные – корпус и детали механизма изготовлены из материалов, исключающих появление искры при работе. Используются в помещениях, где есть взрывоопасные газовые смеси. Допустимый температурный интервал эксплуатации от -30 до +40 градусов.
Противопожарные или жаростойкие вытяжки устанавливают на производствах, которые используют в технологическом процессе повышение температуры. Устройства изготавливают из углеродистой стали и покрывают жаростойкими составами. Эксплуатируются при температуре до +200 по Цельсию.
С усиленной антикоррозийной защитой. Это вентиляторы, которые устанавливают на химических производствах с агрессивной средой.
Пылевые (маркировка ВРП) – вентиляторы для удаления воздушных масс с взвешенными частицами. Устройства имеют больший зазор между корпусом и рабочим колесом, сниженное число лопастей, чтобы в процессе работы устройство не забивалось отходами. Особенности конструкции здесь приводят к падению КПД устройства. Выбирать вытяжку требуется с запасом рабочей мощности.
Для удаления дыма (маркировка ВРДУ). Эти вентиляторы устанавливают для дымоудаления, если произойдет пожар. Устройства работают в диапазоне температур 400-600 градусов.

Как купить вентилятор «Улитка»

Выбор центробежного вентилятора

При выборе радиального вентилятора следует обращать внимание на:

характеристики – производительность, напор, мощность электродвигателя, напряжение питания;
установочные и габаритные размеры, диаметр патрубков, конструкцию соединений с воздухопроводами;
назначение – для работы в обычной или агрессивной среде;
наличие аппаратуры автоматизации, регулировки производительности и защиты.

Цена вентиляторов «Улитка» зависит от фирмы-изготовителя, типоразмера и назначения. Для работы в обычной среде подойдет агрегат общего назначения, который стоит недорого. Если в атмосфере содержатся агрессивные газы, придется купить вентилятор специального назначения по более высокой цене.

Преимущества и недостатки

Улитка вентиляционная сочетает надежность конструкции и великолепную эффективность. К преимуществам оборудования этого типа можно отнести:

доступную стоимость;
простоту эксплуатации, обслуживания и ремонта;
надежность и износоустойчивость;
производительность.

Из недостатков выделяют сложности с регулировкой мощности и частоты вращения. Такие особенности эксплуатации характерны для вентиляторов, оснащенных асинхронным двигателем. При необходимости изменения частоты вращения следует приобретать установки с расширенной автоматикой управления, что приводит к увеличению стоимости оборудования.

Материал корпуса

Назначение и показатели мощности устройства будут во многом зависеть от материала, из которого изготовлен кулер. Промышленная улитка для вентиляции выполняется из стали и других сверхпрочных сплавов с учетом степени агрессивности среды применения. Модели вентиляторов, предназначенные для эксплуатации с неагрессивными смесями газов и кислородом, могут изготавливаться из углеродистой и оцинкованной стали.

Когда устройство используется для перемещения агрессивных газовых смесей и кислот, необходимо выбирать химически устойчивые стали, что позволяет обеспечить надежность и беспроблемность эксплуатации техники.

Стандартные модификации вытяжных вентиляторов предназначены для использования с воздушными массами и газами, температура которых не превышает 90 °C. В продаже можно найти узкоспециализированные модели, применяемые для работы с газами температурой до 200 °C. Такие агрегаты выполнены из специальной жаропрочной стали, которая отличается устойчивостью к воздействию кислот.

Существует также взрывозащищенный вариант вытяжки, выполненный из алюминиевых, медных сплавов и других пластичных металлов. В таких улитках используется специальный электропровод, который исключает искрение, являющееся основной причиной взрывов и возгораний.

При необходимости использования центробежных вентиляторов в условиях повышенной влажности применяют модификации, защищенные от коррозионных процессов. Изготавливается корпус улитки из специальной оцинкованной стали, а наличие прорезиненных прокладок позволяет исключить проникновение влаги внутрь защищенного корпуса, где располагаются электромотор и управляющая автоматика.

Если технологический процесс подразумевает активное пылеобразование и наличие в воздухе опилок и прочих механических смесей, то использовать стандартные модификации радиальных вентиляторов не представляется возможным. Необходимо выбирать специальные пылезащищенные установки, которые не имеют на рабочем колесе дополнительного переднего диска, а количество лопаток на валу у них достигает 6—8 штук.

Также особенностью оборудования этого типа является наличие большого зазора между всасывающим отверстием и рабочим колесом. Такая конструкция позволяет справляться с пылью, не снижая при этом коэффициент полезного действия оборудования.

Разновидности рабочего колеса

От формы, размеров и материала рабочего колеса будет напрямую зависеть производительность вентилятора. Необходимо также учитывать количество и форму лопастей, отвечающих за нагнетание давления внутри улитки. Основными требованиями, предъявляемыми к материалу рабочего колеса и лопаток, являются защищенность от коррозии и пластичность. Такой рабочий орган выдержит химические воздействия агрессивной среды и повышенные вибрационные нагрузки.

При выборе формы и количества лопастей учитываются аэродинамические нагрузки и скорость вращения. При использовании мощных двигателей металлические лопатки должны быть изогнуты под прямым углом, что позволяет формировать устойчивый воздушный поток. А вот для вентиляторов небольшой мощности предпочтительней использовать прямые лопасти крупных размеров, позволяющие обеспечивать высокое давление в больших по своим габаритам улитках.

Качественно выполненное колесо не должно в процессе работы вибрировать, поскольку это может привести к быстрому выходу из строя агрегата. Вибрация вентилятора увеличивает уровень шума, разрушает основание установки и отрицательно сказывается на общих показателях долговечности оборудования. Минимизировать колебательные движения можно с помощью тщательной балансировки вала или использования специальных амортизационных пружин. Монтируются они под основанием корпуса, позволяя гасить продольные и поперечные паразитные колебания агрегата.

Используемые электродвигатели

Промышленная вытяжка улитка оснащается электродвигателями со взрывозащищенным исполнением, прочными корпусами и крышками. Чаще всего в качестве привода используются асинхронные механизмы, имеющие фиксированную частоту вращения. Такой агрегат быстро выходит на максимальные показатели производительности, отличается надежностью и долговечностью. К недостаткам асинхронных электродвигателей принято относить невозможность регулировки частоты вращения рабочего вала, что несколько ограничивает возможности использования такой техники.

Наличие у электродвигателя диммирования и автоматического блока управления позволяет регулировать скорость вращения, существенно расширяя функциональные возможности применения вентиляторов улитка. Недостатком использования таких двигателей с регулировкой скорости вращения является их высокая стоимость, а также снижение надежности агрегатов, у которых часто из строя выходит электроника, управляющая работой привода.

Как работает вытяжка улитка

Работает устройство от электросети. Размеры варьируются от бытового (диаметр основного корпуса 25 см) до промышленного (диаметр 150 см).

Вентилятор «загребает» воздух небольшими лопастями, которые вращаются с огромной скоростью. Воздушный поток направляется в корпус, делает виток и удаляется в выводное отверстие. Проходя по завиткам, поток теряет в скорости и создает давление.

Обратите внимание! Если входное отверстие вентилятора герметично подсоединить к закрытому каналу, то вытяжка улитка будет работать как вакуумный насос.

Размеры нагнетателей

Габариты улиточных вентиляторов существенно различаются. Можно подобрать улитку как для системы кондиционирования в частный дом, так и приобрести мощные производительные промышленные установки. Размеры вытяжек варьируются от 250 до 1500 мм. В зависимости от габаритов и сферы назначения вентилятор может выполняться в виде единого изделия или иметь модульную конструкцию с основными компонентами, которые с легкостью заменяются. Последний вариант позволяет с минимальными затратами модернизировать используемое оборудование.

Конструктивные особенности вентиляторов Улитка

Промышленный радиальный вентилятор Улитка имеет конструкцию, предназначенную для одностороннего всасывания воздуха. Устройство оборудовано спиральным поворотным корпусом, внутри которого располагается рабочее колесо с лопастями. Рабочее колесо приводится в движение электромотором, расположенным вне рабочей зоны, в дополнительной защитной оболочке. В результате, за счет создания центробежной силы в спиральном поворотном корпусе, обеспечивается втягивание воздуха и его выброс по предусмотренным каналам.

Радиальные вентиляторы могут иметь различное исполнение, что позволяет применять их во всевозможных условиях. В частности, устройства представлены:

В общепромышленном исполнении – стандартное решение для большинства случаев;
Коррозионностойкое исполнение – для работы в агрессивных условиях, при повышенной влажности или при работе с агрессивными рабочими средами;
Взрывозащищенное исполнение – для работы в условиях повышенной взрывоопасности.

Лопасти, установленные на рабочем колесе, загнуты назад, что позволяет повысить КПД работы двигателя, а также снижает шум. Электродвигатель, устанавливаемый на радиальные вентиляторы, имеет функцию плавной регулировки скорости вращения.