Усадочные трещины в бетоне

Трещины в бетоне: научный подход

Трещины в бетоне

Занимаясь строительством дома, мы выбираем материалом для фундамента бетон, железобетон именно потому, что этот материал, сродни натуральному камню, максимально прочный, незыблемый, практически не имеет ограничений в сроках эксплуатации. Однако появление трещины в бетоне сводит все привлекательные характеристики на нет.

Трещины в бетоне становятся проводниками внутрь помещения влаги, солей и прочих посторонних элементов. Причин возникновения подобного рода изъяна множество. Объединяет их одно – необходимость в кратчайшие сроки устранить недостаток.

Какие причины возникновения трещин в бетоне существуют?

Главными поводами растрескивания в процессе затвердевания становятся:

  • Усадка. Неверно рассчитанный состав раствора, неправильный уход по окончании заливки, прямое попадание ультрафиолета – основные причины проблемы.
  • Резкие перемены температур в ходе дня. Даже в Московской области днем может быть +10, ночью -4. Предотвратить проблему могут температурные швы.
  • Осадка. Не путать с первым пунктом. Осадка происходит на непрочном фундаменте или при неверном распределении нагрузок на него. Внутри конструкции образуется напряжение, затем – наклонные растрескивания, итог – потеря и без того малой прочности.
  • Морозное пучение. Этой теме можно посвятить отдельную статью. Одно из главных преимуществ свайных фундаментов – независимость от морозного пучения, благодаря расположению анкорной части сваи ниже уровня промерзания грунта. Если не достичь этой отметки, вода, содержащаяся в грунте, будет постепенно “ломать” фундамент при систематическом промерзании и оттаивании.
  • Армирование. Точнее, ошибки в укладке арматурного пояса в опалубку. Неверное расположение и нарушение расстояний от арматуры до опалубки провоцирует неправильное, неравномерное распределение смеси. Эндбери всегда использует специальные полимерные “звездочки”, которые надеваются на арматурные прутья, оставляя нужное расстояние до краев.

Какой вывод из вышесказанного мы можем сделать? Нам следует:

  1. Минимизировать усадочные процессы;
  2. Предотвратить слишком скорое засыхание смеси;
  3. Следить за температурным режимом;
  4. Не допускать химического и механического воздействия.

На помощь наим придут строительная пленка, а лучше – брезент. Через него не пройдут солнечные лучи и осадки. Брезентом же или рубероидом стоит устелить опалубку, чтобы влага не уходила, куда не надо. Поддерживайте влажность конструкции 2-3 раза в день, если на улице плюсовая температура. Не стоит забывать, что сразу же после заливки опалубки раствор нужно тщательно провибрировать, чтобы вышел весь воздух и не осталось пустот.

Типы трещин в бетоне

Существует деление расщелин на:

  1. Поверхностные “волосяные”;
  2. Усадочно-температурные;
  3. Осадочные.

По названию можно провести аналогию, что стало причиной их возникновения. Осадочные, кстати, самые серьезные. Именно такие могут привести к полному разваливанию строения на части.

Но не все изъяны настолько страшны. Существуют определенные допуски, ориентируясь на которые можно понять, насколько ситуация плачевная

Инициаторы трещин в бетоне

Округлив всевозможный перечень причин возникновения трещин в бетоне, список сводится к двум основным:

  • Влияние нагрузок извне;
  • Напряжение внутри материала.
  • На изгибе, где проходит продольная ось арматурного прута. Изгибаясь, она подвергается растяжению, образуя перпендикулярные зазоры;
  • Из предыдущего типа образуется новый, на сдвиге. Проходят по диагонали к осям арматуры в области поперечных усилий;
  • Центральное растяжение и напряжение на растягивание с малой внецентричностью провоцируют сквозные расщелины, проходящие сквозь конструкции;
  • Самые распространенные расщелины – на соединениях. Некорректное анкерование арматурных прутьев в угловых областях, морозное пучение, процесс усадки, ошибки при использовании опалубки, преждевременные нагрузки на фундамент – вот лишь часть провокаторов побочных эффектов в местах соединений.

    Что касается второго пункта, причина кроется в диссонансе температур внутри и снаружи элемента. Термический дисбаланс провоцируется:

  • Кардинальным и резким изменением температурных условий окружающей среды (погодные условия, осадки);
  • Сильным выделением тепла при химической реакции цемента и воды.

    Но если подобные расщелины не просто появляются в момент понижения температуры и исчезают при повышении, но и значительно, на несколько сантиметров, уходят внутрь тела изделия – это уже дефект, вызванный внутренним напряжением, что не есть хорошо. Это может спровоцировать превышение величины прочности материала, что образует не микротрещины, а заметные зазоры.

    Как заделать трещины в бетоне

    С трещинами в бетоне можно и нужно бороться. Метод выбирается в зависимости от периода проявления проблемы:

  • По истечении пары часов после смешивания, до начала процесса затвердевания смеси – на помощь придет повторное виброуплотнение;
  • В процессе отвердевания – образовавшиеся расщелины втирают цементный раствор или специальный ремонтный состав;
  • Сложнее всего, если с момента полного затвердевания прошло несколько часов. Тогда элемент зачищается, образовавшаяся пыль тщательно убирается, после приступают к нанесению ремонтного раствора. После засыхания нового слоя поверхность снова зачищается вспененной стекломассой или шлифовальной щеткой.
    Инъектирование – современный метод борьбы с трещинами в бетоне

    Суть инъектирования заключается в закачивании полимерных материалов под давлением в “травмированные” части тела изделия. Такой подход является более качественным – заполняются полости, которые не видно невооруженным глазом, куда не добраться путем замазывания, втирания.

    Метод достаточно новый, но уже предъявляет высокие требования к профессионализму исполнителя. Если давление, под которым распределяется материал, недостаточное, КПД сводится к минимуму. Раствору физически не хватит потенциала для проникновения в глубинные полости. Переборщив с напором, можно спровоцировать еще большее расширение щелей, разрушение конструкции.

    Читайте также:
    Эксплуатация газовых котлов Сиберия для отопления дома

    Инъектирование выполняет сразу две полезные функции:

  • Восстанавливает треснувшие конструкции;
  • Наделяет их гидроизоляционными характеристиками.
  • Полиуретановые смолы;
  • Акрилатовые смолы;
  • Эпоксидные смолы.
    Трещины в бетоне проще предотвратить

    Незыблемая истина касается любого аспекта нашей жизни – лучше и проще предотвратить, чем после ломать голову, как исправить/ вылечить/ починить. Не обошла она стороной и нашу тематику. Придерживайтесь простых технологических требований, чтобы не попасть впросак:

    Если процесс замешивания смеси происходит вручную, важно соблюдать не только пропорции, но и постепенность добавления компонентов. Резко вмешанный слишком большой объем воды провоцирует слишком интенсивное ее испарение. Следствие – ускоренное затвердевание – усадочные расщелины. Пропорции также важны, усадочный побочный эффект грозит как при избытке, так и при недостатке влаги;

    Соблюдайте температурные условия затвердевания. В сезон заморозков используют готовые фундаментные конструкции. Такие, как железобетонные забивные сваи. Они зреют в заводских подготовленных условиях, на объект доставляются в готовом виде. В жаркий сезон работы со смесями ведутся в защищенных от попадания прямых солнечных лучей условиях. Фундамент, оставленный в покое для созревания, регулярно смачивают водой и покрывают слоем гидроизоляции. Высыхание фундамента под солнцем гарантирует не шикарный бронзовый загар, а ускоренное созревание. Вместе с ним – щели;

    Если решено использовать не готовый бетонный раствор (заказывать миксер), а замешивать самостоятельно, важно знать толк в марках и классах материала, фракциях и качестве компонентов. Если не до конца уверены в собственных силах, обратитесь за консультацией к специалистам. Компания Эндбери открыта для диалога и располагает штатом специалистов, готовых помочь;

    Спровоцировать проблему, которая стала главной героиней данной статьи, могут неблагоприятные грунтовые условия на участке. Без проведения предварительной процедуры инженерно-геологических изысканий невозможно быть уверенным в надежности и долговечности фундамента любого типа.

    Причины появления трещин в бетон после заливки и способы их устранения

    Иногда после заливки или через определенное время эксплуатации здания или сооружения в бетоне появляются трещины. Есть много причин, почему трескается бетон после заливки. Такие дефекты возникают по различным технологическим и эксплуатационным причинам — из-за нарушения технологии, несоблюдения пропорций при замешивании раствора, срока эксплуатации сооружения. Растрескивание бетона негативно отражается на несущей способности конструкций. При появлении трещин необходимо принимать ряд мер по их устранению, хотя полностью убрать и не получится.

    Что делать с треснутым бетоном

    Когда растрескивания уже появились, необходимо срочно принимать меры, т.к. такие процессы снижают прочность здания, ухудшают его внешний вид, снижают срок его эксплуатации, негативно влияют на восприимчивость различных нагрузок. В трещины на бетоне после заливки начинает попадать вода, насыщая материал, проникая к металлической арматуре. Из-за влаги внутри бетонной конструкции она начинает ржаветь и разрывать материал изнутри.

    Строительные нормы и правила (СНиП) допускают наличие трещин до 0,1 мм, образующихся в результате перепадов температур при замерзании и оттаивании. Для устранения дефектов первым делом нужно понять причину их появления.

    При появлении растрескивания можно применять такие варианты устранения дефектов:

    • Инъектирование трещин в бетоне после заливки специальными ремонтными составами. Раствор вводится под давлением, требует квалификации и применения специального оборудования.
    • Герметизация полости. Перед заделкой разлом раскрывается до 5 мм, удаляются осыпающиеся участки. Полость заполняется раствором, состоящим из песка, цемента, полимерных наполнителей. Таким образом, заделывается и герметизируется разлом, устраняется возможность повторного растрескивания.

    Если потрескался бетон после заливки, есть различные варианты заделки образовавшихся дефектов. Они подбираются в зависимости от типа бетонной конструкции, величины испытываемых нагрузок, характера и причин появления трещин. Ремонтный состав подбирается с учетом марки и вида бетона (оптимальный вариант – максимально близкий состав к основному материалу).

    Трещины в бетоне

    Бетон трескается по различным технологическим и эксплуатационным причинам.

    Разновидности

    • Конструктивные. В таких случаях бетон трескается при высыхании из-за повышенных нагрузок, возникающих вследствие ошибок проектирования, применения некачественных или неподходящих марок цемента, несоблюдения правил эксплуатации постройки и пр.
    • Неконструктивные. Нарушения технологии заливки и сушки, неблагоприятные условия кристаллизации бетонной массы после заливки способствуют появлению такого типа трещин.
    • Возникающие вследствие пожаров. Под воздействием высоких температур застывшая масса начинает расслаиваться из-за расширения металлической арматуры и разницы между внутренними и внешними слоями бетонной массы.
    • Последствия пластичной усадки. Возникают из-за высокой скорости сушки бетона в процессе заливки, внешне почти незаметны, имеют толщину в несколько микрон, длину до 750 мм.
    • Следствия температурной усадки. При высокой температуре воздуха бетон кристаллизуется с появлением сильных напряжений, которые разрушают верхний слой. Разрыв происходит снаружи внутрь. Такой дефект может иметь ширину от десятых долей миллиметра до нескольких сантиметров.
    • Коррозия. Такие трещины на бетоне при высыхании появляются из-за ржавления арматурных прутков, которые расположены близко к поверхности. Проявляются через несколько месяцев после начала эксплуатации, возникают по причине нарушений в технологии заливки или подборе неправильной схемы армирования стены.
    Читайте также:
    Экодизайн: современно, стильно, экологично

    Определение причин растрескивания бетона позволяет подобрать оптимальные меры по устранению дефектов.

    Причины возникновения

    • Просадка или вспучивание почвы.
    • Повышенная влажность грунта, из-за которой он поднимается.
    • Сжатие почвы, вызванное работой дренажных систем.
    • Несоблюдение правил монтажа опалубки или ошибки расчетов (оптимальное сечение, точки расположения стальных стержней и пр.).
    • Преждевременные нагрузки на бетонную массу, до того, как она не достигла эксплуатационной прочности.
    • Некачественное уплотнение, при котором в бетонном массиве образуются воздушные полости.
    • Раскрытие трещин после высыхания иногда возникает из-за не выдерживания нужного времени при приготовлении раствора.
    • Сильная коррозия арматурных прутков, которые находятся внутри монолитной массы.
    • Усадочные процессы и температурные воздействия, которые протекают на начальном и завершающем этапе затвердевания бетонного раствора.
    • Катаклизмы, техногенные катастрофы.

    Причинами, почему трескается бетон при высыхании, могут быть сдвиги, действующие по диагонали к продольным осям арматуры. Напряжения, которые растягивают конструкцию, вызывают деформации, возникающие по оси стержня или параллельно ему. Если при установке арматурной сетки перед заливкой были допущены нарушения, то по углам ленточного фундамента может происходить отслоение защитного слоя.

    Разделение трещин по группам

    Определять, почему трескается бетон при высыхании, необходимо для того, чтобы подобрать наиболее подходящий метод устранения возникших дефектов.

    Конструктивные

    Если в бетоне после заливки появляются значительные расколы, причиной этому могут быть серьезные ошибки в расчетах при проектировании. Это опасные дефекты, из-за которых снижаются прочностные характеристики здания или сооружения. Бетон также трескается под действием силы тяжести из-за некачественного материала, несоблюдения правил эксплуатации.

    Неконструктивные структурные

    Причинами, почему треснул бетон после заливки, также могут быть пластическая усадка, уменьшение материала в процессе высыхания, ржавление арматуры, температурно-усадочные факторы.

    Растрескивания при пластической усадке

    Причиной, почему потрескался бетон после заливки, может быть пластическая усадка. Такие дефекты при оседании бывают разных типов.

    Поверхностные деформации

    Бетон после заливки может треснуть при высыхании из-за быстрого испарения воды в растворе. Поверхностные повреждения возникают по причине несоответствия скорости испарения и подъема влаги. После заливки образуются небольшие волосяные трещинки в поверхностных слоях бетонной массы. Если растрескиваний немного и они небольшие, можно не придавать им значения. Но различные внешние факторы могут увеличить расколы.

    Дефекты при оседании

    Причиной, почему трескается цемент, также может быть появление сопротивлений в бетонной массе при оседании. Усадка бетона после заливки начинается при затвердении и уплотнении массы и в это время есть вероятность появления трещин глубиной до 25 мм. В некоторых случаях расколы достают до арматуры и расширяются внутри массы. Чтобы бетон не растрескивался после заливки, необходимо правильно подбирать компоненты раствора и выполнять утрамбовывание массы после заливки.

    Другие виды трещин

    Температурно усадочные

    При замешивании раствора начинается химическая реакция между водой и цементом, начинает выделяться тепло и повышается температура смеси. В таких случаях при осадке массы на нее могут дополнительно воздействовать солнце, температура окружающей среды, другие факторы. На внутренние процессы также влияет марка цемента, материал армирования и пр.

    Усадочные при высыхании

    Что делать, если бетон трескается при высыхании? Причиной, почему потрескался бетон после заливки, может быть нарушение состава раствора при заливке. Из-за этого появляются усадочные дефекты – как правило, в конструктивных элементах без армирования. Бетон также может потрескаться от воздействия внешней среды – дождей, снегопадов, подтоплений, грунтовых вод. Такие факторы могут стать причиной внезапной усадки и появления разломов.

    Предупреждение дефектов

    Что делать, если треснул бетон после заливки? Необходимо соблюдать ряд мер по предупреждению растрескивания. Часто трещины в свежем бетоне могут возникать из-за нарушения водного баланса. Поэтому при приготовлении раствора необходимо четко соблюдать пропорции, чтобы не было излишка воды. При холодном температурном режиме (ниже °C), влага начинает замерзать и расширяться, бетон трескается и крошится, обнажаются арматурные пруты. Процессы растрескивания начинают усугубляться коррозией металлических стержней.

    Устранение проблемы растрескивания бетонных конструкций

    Что делать, если после заливки бетон потрескался? Если растрескивание начинается тогда, когда происходит застывание раствора (в течение не более двух часов), его можно устранить путем дополнительного вибрационного уплотнения.

    Как устранить растрескивания в бетоне после заливки:

    1. Очистите поверхность от отслаивающихся частичек, усадочных повреждений. Для этого используется металлическая щетка и пеностекло. Сквозные трещины зачищаются и расширяются для более качественного наполнения раствором.
    2. Устраните пыль и частички грязи с помощью сильной струи воздуха.
    3. Подготовьте раствор и заполните образовавшиеся дефекты. Состав можно вводить путем инъектирования под давлением для уплотнения массы или затирки с использованием герметика.
    4. Когда ремонтный состав затвердеет, поверхность повторно затирается металлической щеткой.

    Материалы для работы

    Трещины в свежем бетоне после схватывания устраняют путем втирания специального состава. Для этого применяются специальные смеси для ремонта бетонных поверхностей или качественный раствор цемента (соотношение 3:1 цемент-вода, плюс пластификатор или герметик). Если трещины в бетоне возникли из-за воздействия грунтовых вод, осуществляется нанесения раствора с гидроизолирующими свойствами. Большие расколы в бетоне можно дополнительно армировать проволокой.

    Читайте также:
    Стекло на стол: как называется защитное оргстекло на письменную зону школьника, мягкое и прозрачное, варианты

    Поэтапное строительство дома из бруса

    тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16
    violettaru@gmail.com

    Порядок строительства дома из бруса поэтапно

    Как происходит строительства дома – вас интересует порядок строительства поэтапно? В этой статье описан порядок строительства дома из бруса от фундамента до отделки “под ключ”: с чего нужно начинать, на что нужно обратить внимание в первую очередь при возведении брусового дома, чем заканчивается строительство.

    У многих застройщиков перед началом строительства возникает волнение, предчувствие суеты и проблем. Не переживайте, тревога случается у большинства, ведь не каждый год приходится строить собственный дом. Многие строят впервые, раз и навсегда. Не имея опыта, трудно оставаться спокойным и невозмутимым.

    В голове постоянные мысли: а не обманут ли меня, будут ли соблюдать правила при строительстве моего дома, получится ли дом добротным и надежным, хватит ли денег и т.д.?

    Если вы строитесь с компанией «Чухломская усадьба», то не волнуйтесь и будьте уверены в том, что ваш дом из бруса будет построен, как надо, согласно Договору. «Чухломская усадьба» с 2001 года на рынке строительства, за это время нами построено столько деревянных домов из бревна и из бруса, что мы потеряли счет им.

    Главное для нас – строительство дома качественно, чтобы наши заказчики оставались довольны нашей работой и продолжали сотрудничество и в будущем, рекомендовали нашу компанию своим родственникам, друзьям и знакомым. А такое возможно, только если наши заказчики остаются довольны нашими домами и нашими плотниками.

    Итак, с чего начинается строительство любого дома? Правильно, с фундамента.

    1.Возведение фундамента для дома из бруса

    Возведение фундамента – это первый этап в строительстве дома из бруса.

    Самые распространенные виды фундаментов, которые возводят под брусовые дома – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент.

    Из этих трех, наиболее пользующийся спросом – свайно-винтовой фундамент. По причине трех факторов: цена, скорость изготовления и возможность его монтажа в любое время года.

    У свайно-винтового фундамента самая низкая цена изготовления, по сравнению со всеми остальными, это и является решающим фактором в его выборе у большинства застройщиков. Тем более, не нужно выжидать какое-то время, когда он будет готов. Как правило, достаточно одного светового дня, чтобы вкрутить сваи в землю. На следующий день уже можно приступать к монтажу сруба на него.

    Поскольку дома из бруса строятся круглогодично, то возведение остальных видов фундамента проблематично, особенно МЗЛФ, т.к. бетон плохо схватывается на морозе, да и траншею в промерзшей почве для него рыть трудно.

    Таким образом, если хотите построить дом недорого, то обратите внимание на свайно-винтовой фундамент. Он хорошо зарекомендовал себя на участках наших заказчиков. Дома из бруса и даже из бревна, построенные нашей компанией «Чухломская усадьба» 10 и более лет назад, прочно стоят на свайно-винтовом фундаменте, без нареканий со стороны заказчиков.

    Фундамент с ростверком является чем-то средним между свайно-винтовым и ленточным по цене и по принципу изготовления, поэтому он приемлем для тех, кто не решается сделать выбор в пользу первого и у кого достаточно габаритный дом.

    Для тех, кто решил строиться основательно, возводить большой дом на несколько поколений, стоит остановиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Это самый дорогой вид фундамента, но и самый надежный. Можно не сомневаться, что он простоит под домом весь срок его службы. Особенно он подходит под габаритные дома из бруса для постоянного проживания.

    2.Виды бруса, монтаж сруба

    После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства – возведению сруба на него.

    Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи.

    На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус.

    Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают пропиткой для дерева, т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно!

    В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из цельного бруса, который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки.

    К первому виду бруса относится простой (обычный) брус естественной влажности и профилированный брус естественной влажности, а ко второму сухой профилированный брус.

    Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке.

    При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус».

    Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом.

    Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках.

    Профилированный брус естественной влажности имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него.

    И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится.

    Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%.

    По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок.

    Сруб из бруса возводится в чашу или в теплый угол. Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи.

    Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ.

    3.Строительство дома из бруса под усадку

    Поэтапное строительство дома из бруса подразумевает, что возведение строения под усадку или под ключ определяет дальнейший порядок работ.

    Этап строительства под усадку более продолжителен по времени, потому что дом возводится из бруса естественной влажности.

    Дом из «сырого» бруса дает усадку до 10% в первый год строительства. Это значит, что он будет уменьшаться по высоте, т.к. брус в рядах будет усыхать, садиться. В этот период, когда деревянный стройматериал будет проседать, нельзя устанавливать окна и двери во избежание образования щелей между рядами в стенах. Потому что оконные и дверные коробки будут препятствовать этому, будут удерживать верхние ряды от проседания в то время, как нижние будут давать свободную усадку.

    Таким образом, верхние венцы, которые будут удерживаться окнами и дверями, не будут иметь возможности плотно смыкаться с нижними и между ними будут образовываться щели. Вот поэтому и строят дом из бруса естественной влажности под усадку, чтобы ряды дома во время усадки могли плотно сомкнуться, «прирасти» друг к другу.

    Для этого, после возведения сруба, делают проемы в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, чтобы была вентиляция внутри дома.

    Дом обязательно накрывается крышей, чтобы защищать его от осадков, можно делать сразу капитальную кровлю, под тяжестью которой усадка будет происходить быстрее.

    Усадка происходит около полугода, самый интенсивный ее этап приходится на первые 3-4 месяца.

    4.Строительство дома из бруса под ключ

    Под ключ строится дом из бруса камерной сушки, т.к. он дает меньшую усадку, до 3-5% в первый год строительства. При таком варианте строительства окна и двери устанавливаются сразу, но с учетом усадки над ними делаются технологические компенсационные зазоры.

    Компенсационный зазор – это расстояние между брусом и оконной или дверной коробкой, которое постепенно уменьшается во время усадки. В пустоту зазора помещают утеплитель и накрывают сверху обналичкой. Со временем брус ляжет на коробку, плотно придавив своей тяжестью утеплитель, исчезнет расстояние между окном и брусом.

    5.Монтаж крыши

    Чтобы крыша была надежной, ее не уносило даже под напором сильнейшего урагана, нужно соблюсти ряд технологических условий при ее возведении.

    В первую очередь, нужно обеспечить прочную каркасно-стропильную систему: стропила – обрезная доска 50х150 мм и обрешетка – обрезная доска 25х150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 0.6 м, расстояние между обрешеткой 20-30 см. Это оптимальные технологические нормы при возведении крыши брусового дома. Они подходят для любых видов крыш.

    Основные типы крыш – это двускатная, ломаная (мансардная) и вальмовая.

    Ломаная крыша самая сложная в изготовлении, т.к. стропила на ней не цельные, а с изломом. Поэтому к возведению ломаной крыши нужно подходить с особой тщательностью, чтобы она была достаточно надежна. Для ее строительства должна привлекаться только опытная бригада плотников.

    Хорошие мастера с навыками нужны и при изготовлении других видов крыш, особенно если будет возводиться кукушка на крыше – специальное мансардное окно.

    6.Отделка дома из бруса после усадки

    Отделка дома из бруса после усадки – это заключительный этап в возведении дома из бруса естественной влажности.

    Через полгода уже происходит основная усадка брусового сруба, поэтому можно приступать к установке окон и дверей, внутренней и внешней отделке: настилать чистовые полы и потолки, производить монтаж лестницы, проводить электропроводку и т.д.

    Нужно иметь в виду, что незаметная усадка будет происходить еще до года, поэтому, как и в случае со строительством дома из бруса под ключ, над окнами и дверями делаются необходимые компенсационные зазоры.

    Итак, теперь вы знаете поэтапное строительство дома из бруса, в каком порядке он происходит. Конечно, это описание дано в общих чертах, потому что на каждый этап строительства можно написать целую инструкцию на несколько листов, поскольку все они имеют свои особенности, в каждом есть свои нюансы.

    Но самые важные вещи вы уже узнали, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

    Самое важное условие строительства качественного деревянного дома – добросовестные и умелые мастера. Именно такие работают в компании «Чухломская усадьба».

    Как сделать сруб из профилированного бруса под усадку без отделки своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

    Сруб из профилированного бруса: усадка, сборка своими руками. Дом, построенный из профилированного бруса – это нечто большее, нежели крыша над головой. Это место бесконечного уюта, которое обладает привлекательными внешними данными и отличными характеристикам.

    Обуславливается это тем, что используют только натуральные материалы без клея и вредных примесей. Благодаря этому в доме будет необычная атмосфера, и вам всегда будет в нем комфортно.

    Главное преимущество сруба дома из профилированного бруса

    Считается:

    • Натуральность материала.
    • Низкая теплопроводность – благодаря этому даже в холодное время года в комнатах всегда будет тепло.
    • Надежность и долговечность.
    • Равномерная и быстрая усадка материала.

    Строительство дома из сруба

    Ключевые этапы строительства из сруба профилированного бруса

    Собственноручное строительство срубов – процесс весьма сложный и трудоемкий, который невозможно осуществить без специальных навыков. Первый этап работы, на котором сталкиваются с трудностями – выбор материала. У профилированного бурса должно быть сечение не меньше 200 мм. Но если вы строите сруб 7*7, который будет использован только летом, можно взять материал и с меньшим сечением.

    Не забывайте, что при самостоятельной сборке следует учитывать усадку, которая составит от 10-ти до 15-ти см. Процесс сборки сруба дома из профилированного бруса 7*7 поделим на пять частей.

    Процесс:

    1. Составление схемы, проектирование.
    2. Заливка фундамента.
    3. Сборка.
    4. Кровельные работы.
    5. Внутренние и внешние работы.
    Главные процессы

    Прежде чем начать сборку, составьте проект будущего дома. После этого следует начать заливку фундамента. Для возведения вам потребуется дерево. Выбирать тип фундамента следует по нескольким признакам, одним из которых является высота грунтовых вод. Так как фундамент – это основа всего, проследите, чтобы он был надежным и крепким. Сборка сруба из профилированного бруса своими руками – процесс трудоемкий и совсем нелегкий, так как вы потратите много сил и времени. Дом из бруса начинают строить, укладывая ряд, который будет расположен на выровненном фундаменте. Для сруба 7*7 используйте только тот брус, который обработан антисептиком. После того, как первый ряд будет уложен, можно начать монтаж лаг пола, укладку которых производят только ребром.

    Еще лаги можно прикрепить к фундаменту, и установить к стенкам сруба. Для лучшего эффекта оставьте их в помещении на несколько дней, чтобы они привыкли к температуре. Также следует разместить по одной лаге на двух противолежащих стенах.. Далее между ними натягиваем капроновую нить. Ее предназначение – указывать, где будут расположены остальные лаги.

    Но это еще не всего. При сборке сруба из профилированного бруса следует отметить, как и где будут проходить стены сруба. От них отступаем по 2 см, после чего по линии помещаем первый ряд досок. На каждую из лаг следует заготовить по одной доске. Если получится так, что между стеной и полом останутся щели, можно замаскировать их плинтусами или скобами. Пол, выполненный на черновую, следует покрыть теплоизоляцией с двух сторон, а для этого нам потребуется брус с сечением 25*100 мм.

    Укладывать пол следует без смещения. Для этого сначала размещаем первый слой, на котором будет настил из дерева. В этом случае будет разумно использовать полиэтилен в качестве гидроизоляции. На финальном этапе укладки выстелите материал, который завершит работу с полом.

    Возводим стены

    Создание и строительство стен – очень важный процесс, который следует выполнять со всей осторожностью. Ряды из бруса выкладываем очень аккуратно. Каждый последующий нужно скреплять с предыдущим нагелем. Благодаря этому действию брус не сместится в сторону. Чтобы установить нагели, вам понадобится просверлить отверстия, которые в диаметре будут составлять 40 мм. Это идеальный показатель, чтобы нагели легко вошли в отверстие.

    Важно: Если вы задались целью построить дом для круглогодичного проживания, не забудьте об уплотнителе. Для этого в одном из брусьев нужно будет вырубить выступ, а в другом вырубить паз с аналогичными размерами. Слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Такое строение сделает общую конструкцию надежнее и крепче. Нельзя допускать ошибки в укладке, так как вам придется все разобрать и начать сначала.

    Если размер сруба из профилированного бруса будет больше 7*7, на первом этаже следует поставить хотя бы одну перегородку. Это будет своеобразная поддержка настила на втором этаже. В завершении при возведении стен вам нужно будет вырубить оконные проемы. Определите место для окон и выпилите проемы. При высыхании материала важно, чтобы они хорошенько проветрились. После усадки сруба из профилированного бруса вы сможете приступить к монтажу окон.

    Последние работы при сборке сруба

    Это завершающий этап сборки. Вам понадобится только утеплить здание и заняться отделкой, а также кровельными работами. После того как все будет сделано, строительство будет официально считаться завершенным. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату/стекловату. Для внутренней отделки отлично подойдет гипсокартон или вагонка, но первый вариант будет значительно лучше.

    Готовый сруб бруса – заказать или сделать самому?

    Сруб из профилированного бруса – это отличное построение с огромным списком преимуществ. Для того чтобы он не терял свои замечательные качества, рекомендуют заказать или купить готовую постройку, так как при собственноручном возведении возникает много ошибок и проблем, из-за которых в окончательном варианте жилища будет не комфортно.

    При самостоятельной сборке обязательно возникнут множество вопросов, ответ на которые даст даже не каждый специалист. Многие люди за неимением опыта делают серьезные ошибки, а это как следствие погрешности и нарушение целостности конструкции в целом. В этом случае срабатывает старая добрая поговорка: «Скупой платит дважды», так как приходится все переделывать, нанимать специалиста и закупать дополнительный материал. Во избежание таких ошибок есть доля здравого смысла заказать или купить готовый сруб у зарекомендовавшей себя компании.

    Заказ и покупка – преимущества и недостатки

    Куда проще заказать комплект или купить сруб в специализированной фирме, чем самому заниматься возведением дома. Это обусловлено такими причинами:

    1. У специалистов, которым вы будете платить, большой опыт работы, и они справятся с задачей на все 100%.
    2. Если вы точно не знаете, какой сруб вам подойдет, вы можете выбрать один из готовых вариантов. Если вы четко определили, что хотите, это будет учтено при разработке проекта.
    3. Компании выбирают только качественные материалы, или заказывает в тех фирмах, которые имеют положительные отзывы. При выборе материалов без посторонней помощи вы можете ошибиться, и все траты будут впустую.
    4. Строители с опытом сделают все в срок. Помимо этого, компании-застройщики дают гарантию на все построенные дома.
    5. Так как строители постоянно повышают квалификацию, они используют новейшее оборудование и разработки, что значительно повышает качество конструкции.

    Ну и главное преимущество в том, чтобы заказать сруб из профилированного бруса – это экономия. Действительно, куда дешевле вам будет купить уже готовое построение или сделать заказ.

    Если вы хотите самостоятельно заниматься строительством, вам это выйдет дороже по нескольким причинам:

    • Материал будет приобретен в специализированных фирмах. Но эти же фирмы приобретают брус по стоимости в несколько раз ниже, чем продают.
    • Расход материала. Никогда строительство своими руками не обходилось без ошибок. Паз, который вы неправильно выпилите или что-то еще приведет к покупке нового материала. Специалисты со стажем вряд ли допустят такие ошибки.
    • Собирать сруб одному/вдвоем невозможно, поэтому придется нанимать бригаду. Разнорабочим, которые будут вам помогать, тоже придется заплатить.

    Такие затраты обычно превышают оплату заказа того же сруба в компании.

    Дополнительные преимущества при заказе сруба из профилированного бруса

    Плюсы, указанные выше – не последние в списке. При заказе или покупке готового сруба вы сэкономите силы и время. Даже если вам удастся сэкономить на материалах (что вряд ли), у вас уйдет много времени на сборку, а также придется ожидать усадку сруба из профилированного бруса. Обратиться в фирму – отличный вариант, если вы хотите получить дом в кратчайшие сроки, и хотите чтобы он соответствовал всем параметрам качества.

    Еще вы не сможете заняться собственноручно возведением в зимний период. Но это не помеха для фирм, которые даже зимой собирают в производственных цехах фронтоны, стены и перегородки. После они оставляют это для усадки и успевают сделать к началу весны и внутреннюю, и внешнюю отделку.

    Строительство из клееного бруса несет в себе такие достоинства:

    1. Материал изготовления – зимний лес, а он обладает плотной структурой.
    2. Сруб, построенный в зимнее время, имеет плюс в виде вымораживания влаги из стен.
    3. Так он намного лучше проветрится, благодаря чему будет обеспечена хорошая усадка.

    Стоимость

    Цена на возведение сруба будет зависеть от многих факторов, в которые входит количество и качество бруса, а также его сечение и сложность постройки.

    Производитель 150м 2 в руб. 300 м 2 в руб
    Брус Дом 53 1,290,000 3,356,000
    ИВА 1,060,000 3,190,000
    СВОД_СТРОЙ 1,155,000 3,070,000
    СТРОЙ комплект-С 1,240,000 3,270,000
    ТРИ строителя 970,000 2,500,000

    Итоги

    Не забывайте, что заказать комплекты следует только в известных и проверенных временем фирмах. Не забывайте, что у разных фирм цены на возведение отличаются. Так, заказ в популярной фирме будет куда дороже, чем в менее популярной компании, но качество работ будет одинаковым.

    Не забывайте, что при выборе сруба стоит тщательно его осмотреть и подмечать все детали. Перед покупкой изучите все характеристики и оцените качество. Готовое изделие можно размещать и сразу же приступать к отделочным работам.

    Сруб из профилированного бруса – это хорошее жилье и для сезонного, и круглогодичного проживания. Все дома, выполненные из этого материала очень красивы, и привлекают всеобщее внимание.

    Сборка дома из профилированного бруса самостоятельно

    Профилированная древесина при должном качестве обработки даёт бесщелевое соединение. Затвор из элементов паз – язык чашечного двойного замка лабиринтного типа апробирован десятилетиями. Подгонка бесщелевых угловых соединений способна превратить каркас брусового дома в термос без существенных теплопотерь.

    Учесть траты следует на стадии проекта

    Заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону выгодно. Подбирать из экономии в сети и адаптировать техпроект под запрос по силам проектировщику. В чём преимущество проекта:

    • Получите подробную калькуляцию расходов на материал, комплектующие, стоимость работ;
    • Вопросы нехватки материала или реализации оставшихся излишков не возникнут;
    • Подробные чертежи и поузловые сборки выведут из лабиринта ошибок;
    • Транспортные расходы оптимизируются;
    • Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;
    • Максимальная стоимость стандартного проекта 20 тыс. р.

    Но реализация задумки упирается в необходимость найма бригады квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерства специалистов и серьёзность скрытых недоработок выяснится в первую зимовку.

    Как быть неискушённому в строительстве обывателю, задумавшему построить тёплый дом из профилированного бруса своими руками? Заказать домокомплект на местном домостроительном комбинате и сберечь этим шагом солидную сумму и приблизить срок заселения.

    По сути, домокомплект конструктор для строителя. Профилированный брус нарезан в размер, соединительные замки типа ласточкин хвост выполнены без зазоров на точном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

    В прилагаемом видео мастера ювелирно пользуются бензопилой для этой цели. Но способны ли они воспроизвести точность станочной поточной линии? Видно, что резы выполнены примерно, с запасом. Они точно законопатят или запенят нестыковки врубов? Сомнение подталкивает на занятие самостроем. А стоимость работ выльется в неменьшую сумму, чем заводская обработка.

    Дом из профилированного бруса своими руками

    Выгода приобретения домокомплекта из профилированного бруса

    Застройщик ограничен во времени, ищет возможность удешевить возведение брусового дома. Разберёмся по пунктам, разумны ли затраты на раскрой и выборки:

    • Получаете лес камерной сушки 10–16% влажности в герметичных пакетах;
    • Обработка торцов плёнкообразующим стабилизатором INDULINE. Это значит, что основной канал впитывания влаги перекрыт, паутина трещин не обезобразит срез;
    • Каждая деталь пронумерована, инструкция укажет место сборки;
    • Подгонки и доработки исключены, время тратится только на процесс сборки дома;
    • Проверьте цены на оптовых базах за кубометр длинномерного профилированного бруса. Окажется, что стоимость аналогичной единицы домокомплекта совпадает или дороже до 10% — вот где прячется выгода;
    • Комплект бруса на дом площадью 120 м 2 обойдётся примерно в 650 000 р., в 190 м 2 – примерно в 950 000 р.;
    • Стоимость сборки усреднено составит 25% стоимости бруса. Распоряжайтесь резервным фондом по своему усмотрению;
    • Толщину сруба предложат согласно климатической зоне: распространённый размер бруса 150 х 150 мм пригоден для Воронежа. В Сибири толщина стен меньше 220–250 мм неприемлема;
    • Монтаж ускорится вдвое;
    • Материал обработан антисептиком и антипиреном на 100%.

    Готовые домокомплекты от производителя

    Закладка фундамента

    Вес 1 м 3 просушенного бруса хвойных пород 0,5 т. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровая и снеговая нагрузки. Суммарно масса не превысит 40 т для двухэтажного дома 10 х 10 м. Глубина залегания грунтовых вод и тип почвы влияют на выбор базиса.

    Свайный ускорит начало сборки сруба. Столбчатый и мелкозаглубленный фундаменты трудоёмки: объём вынутого грунта велик. Для воспрепятствования намоканию бетона делается уплотнёная песчаная подсыпка 0,3 м, поверх гравийная подушка.

    Бетонный фундамент заливается заранее, не менее чем за полгода до начала строительства. Коробчатое армирование металлическим периодом Ø 12–14 мм упрочнит монолит. После полимеризации бетона основание должно выстояться, чтобы пучение грунта при замерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

    Разметка фундамента дома проводится в соответствии с чертежом. Угловые базовые точки внешних и внутренних сопряжений требуют особого внимания. Точность требуется в расположении резьбовых закладных. После снятия опалубки стенки и верхняя грань обмазывают гидроизолятором. Утепление пенополистиролом продлит фундаменту жизнь. Обратная засыпка глины делается со скосом наружу.

    Поднимаем дом из профилированного бруса

    По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.

    Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец. Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук.

    В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.

    Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.

    Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.

    Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.

    Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.

    В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.

    Дадим слово скандинавам

    Существует масса утеплителей, превосходящих дерево по сбережению тепла. А профилированный брус крупного формата дорог из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители пошли на удешевление процессов за счёт включения парных деталей толщиной 70 мм.

    Использование древесины меньшего сечения снижает расходы до 40%. Вспененный дышащий утеплитель герметизирует стыки, позволяет уменьшить мощность отопительных приборов даже в арктической зоне. Идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке пеноизол.

    Испытан вариант с заменой деревянного бруса на ламинированный аналог ДСП из щепы. Теплоизолятор в 100 мм несёт основную нагрузку по теплосбережению. Получившийся монолит не страшится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто есть смысл в том чтобы взять на вооружение такую новинку.

    Умеешь строить, научись ждать

    После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.

    Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.

    Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

    Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.

    Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым.
    Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.

    Заключение

    Строительство дома из бруса собственными силами за летний сезон – это посильная задача. Не вносите коррективы в готовый проект – это возможно единственное пожелание изготовителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и исполнителем в одном лице обеспечивает соответствие вашим ожиданиям.

    Сруб из бруса под усадку: как избежать проблем

    Постройка деревянных домов обычно проводится в два приема: вначале возводится сруб дома из бруса под усадку, и только по истечении некоторого времени выполняются отделочные работы. Связано это с тем, что дерево является весьма специфическим строительным материалом, и после постройки деревянное здание обязательно несколько уменьшается в габаритах.

    Как учесть этот нюанс и как правильно спланировать работы по возведению сруба мы расскажем в нашей статье.

    Чтобы отделка не деформировалась, зданию нужно простоять около года

    Усадка деревянных зданий

    Что влияет на деформацию дерева

    Чтобы понять, почему необходимо обязательно возводить срубы домов из бруса под усадку, следует разобраться с самим явлением. Итак, что же представляет собой усадка деревянных конструкций?

    Через три – шесть месяцев после постройки высота практически любого здания уменьшается, поскольку под давлением уменьшается толщина цементных швов между кирпичами, блоками или панелями и бетона. Но если у домов из неорганических материалов уменьшение может быть незначительным, то дерево, имеющее сложную волокнистую структуру, усаживается очень существенно.

    Схема усадочных деформаций

    Процесс усадки имеет два аспекта:

    • Механический – подразумевает деформацию нижних брусьев под давлением верхних. Чем выше здание, и чем больше масса используемых заготовок, тем ярче проявятся механические деформации.
    • Естественный – заключается в уменьшении габаритов деревянного бруса при высыхании.

    Механические деформации обычно учитываются еще на этапе проектирования, поскольку их последствия довольно легко предсказать.

    С естественным изменением геометрии бруса сложнее, поскольку на него влияют несколько факторов:

    • Тип бруса : цельный усаживается гораздо сильнее, чем клееный.
    • Габариты материала : чем крупнее заготовка, тем интенсивнее она подвергается деформирующим воздействиям.
    • Изначальная влажность : если пустить в работу недостаточно качественно просушенный материал, щели и трещины появятся очень быстро.

    Разница во влажности влияет не только на усадку

    Кроме того, на величину усадки влияют технология сборки брусового дома, тип древесины, время года, условия эксплуатации и т.д.

    По этой причине специалисты рекомендуют после возведения дома выдержать сруб в течение определенного времени до выполнения отделочных работ. Как правило, полная усадка здания из бруса занимает от полутора лет (если использовалось достаточно влажное сырье, а стройка проводилась летом) до 6-8 месяцев (при зимнем строительстве).

    Обратите внимание! В некоторых случаях усадка продолжается и после отделки. Так, очень часто возникают деформации внутрикомнатных перегородок после включения отопления.

    Минимизируем ущерб от деформации

    Как мы уже отмечали, проблема механической деформации решается инженерными методами, начиная от обустройства достаточно массивного фундамента и заканчивая использованием наиболее рациональных технологий соединения бревен. А вот с естественным изменением размеров и конфигурации бруса с течением времени дело обстоит сложнее.

    Полностью избавиться от деформации не получится в любом случае, так что когда мы строим срубы домов из профилированного бруса под усадку, нашей основной задачей является ее минимизация:

    • Во-первых , необходимо использовать максимально качественный материал. Использование бруса естественной влажности обеспечивает усадку приблизительно на 50% большую, чем применение заготовок, высушенных в специальных камерах.

    Обратите внимание! Наименьшую деформацию – до 20 мм на 1 м – обеспечивает клееный брус, собранный из предварительно просушенной доски.

    • Во-вторых , сруб из профилированного бруса под усадку должен собираться в строгом соответствии с технологией. Чем плотнее будут пригнаны друг к другу отдельные элементы, и чем качественнее будут заполнены зазоры между ними, тем меньшим будет изменение линейных размеров.

    Все зазоры заполняем джутовым уплотнителем

    • В-третьих , при возведении здания нужно защитить от усадки оконные и дверные проемы. Для этого в верхней части оставляем специальные зазоры в 30-40 мм, а в боковые части врезаем вертикальные бруски – ройки.
    • Торцы брусьев, как наиболее уязвимые части, следует защищать от осадков и перепада температур. Это можно сделать либо с помощью специальных дощатых накладок, либо путем обработки защитными составами (Log End Seal, Неомид-440 и т.д.).

    Впрочем, эти меры помогут лишь снизить усадочный эффект, а потому даже качественно просушенные срубы из профилированного бруса под усадку должны выстояться перед началом отделочных работ.

    Технология возведения сруба

    Выбор и закупка материала

    Поскольку нашей задачей является сборка сруба с минимальной последующей усадкой, то в первую очередь нам нужно подобрать подходящий брус.

    Для расчета необходимого количества бруса воспользуйтесь несложным калькулятором:

    Сруб из профилированного бруса: достоинства, недостатки, тонкости строительства и утепления

    Насколько хорош профилированный сосновый брус в качестве строительного материала для стен частного дома? Каких неприятностей можно от него ожидать? Нуждается ли в дополнительном утеплении сруб из профилированного бруса 150х150 мм и как правильно укладывать венцы и утеплять швы между ними? Давайте разбираться.

    Плюсы и минусы

    Начнем с оценки стройматериала на фоне альтернатив.

    Преимущества

    • Как и любой другой пиломатериал, брус обладает всеми преимуществами древесины : он паро- и воздухопроницаем, что обеспечивает естественную вентиляцию жилого помещения, и абсолютно безвреден;
    • Небольшой вес конструктивного элемента сильно упрощает строительство . Сборка сруба из профилированного бруса своими руками вполне возможна; для нее вполне достаточно двух физически здоровых мужчин;
    • Скромная масса стен означает и умеренную нагрузку на фундамент , что позволяет не вкладывать в его строительство больших средств;

    Стоит уточнить: заглубленный ниже уровня промерзания грунта ленточный фундамент необходим, если вы собираетесь строить дом с подвальным или цокольным этажом.
    В противном случае можно обойтись куда более дешевыми столбчатым или свайным фундаментами.

    • Профилирование бруса защищает стены от продувания и предотвращает горизонтальное смещение венцов ;
    • Готовый домокомплект не требует каких-либо доработок и подгонки : все вырубки для угловых и Т-образных соединений выполнены в заводских условиях;

    Домокомплект отгружается потребителю готовым к сборке.

    • Профилированный пиломатериал камерной сушки дает минимальную усадку – не более 2-3%, причем в первые полгода . Это выгодно отличает его от бревна и бруса естественной влажности.

    Недостатки

    • Древесина – горючий и подверженный гниению материал. Соответственно, пропитка древесины антисептиком и антипиреном обязательна;
    • Приобретение готового домокомплекта исключает последующую перепланировку. Разумеется, никто не запретит разделить комнату гипсокартонной перегородкой; но она будет заметно выпадать из стилистики строения.

    Межкомнатные перегородки в срубе обычно делаются цельнодеревянными.

    Утепление

    Нужно ли дополнительно утеплять сруб? Начать стоит с небольшого лирического отступления. Нормы утепления современных домов прописаны в приложении к СНиП 23-02-2003.

    Нормированное сопротивление стен теплопереносу зависит от климатической зоны и должно быть примерно равным следующим значениям:

    Регион Сопротивление стен переносу тепла, м2*К/Вт
    Краснодарский край 2
    Волгоградская область 2,8
    Московская область 3,5
    Новосибирская область 4,2
    Хабаровский край 4,9
    Чукотская область, Якутия 5,6
    • Термическое сопротивление однородной стены равно отношению ее толщины в единицах СИ (метрах) к теплопроводности в Вт/м*К;
    • Теплопроводность сухой сосны в направлении поперек волокон примерно равна 0,1 Вт/м*К.

    Как несложно подсчитать, при толщине 150 мм (0,15м) сухой брус обеспечит теплосопротивление в 0,15/0,1=1,5 м2*К/Вт. Это существенно меньше требований СНиП 23-02-2003 даже для крайне мягких зим южных регионов страны – Краснодарского края и Крыма.

    Отсюда – два практических следствия:

    1. Для наиболее теплых климатических зон минимум размеров бруса, необходимый для возведения сруба без дополнительного утепления – 200х200 мм;
    2. При толщине стен меньше 200 мм или в более холодных регионах сруб нуждается в утеплении.

    Теплоизоляция стен полиуретановой пеной с обшивкой сайдингом.

    Обратите внимание: наружное утепление деревянных стен предпочтительнее внутреннего.
    В этом случае точка росы (конденсации влаги) окажется в толще утеплителя, что предотвратит увлажнение древесины и ее последующее загнивание.

    Цена несоблюдения этих рекомендаций – неоправданно завышенный расход тепловой энергии в пик холодов.

    Советы строителю

    Фундамент

    Срубы, как правило, возводятся на фундаментах одного из четырех типов. Ленточное основание может быть сборным или монолитным. В первом случае для сборки используются бетонные блоки ФБС, уложенные на гравийно-песчаную подсыпку и бетонную подготовку толщиной до 100 мм с перевязкой вертикальных швов.

    Во втором – лента заливается после укладки в предварительно отрытую траншею армирующего каркаса; стены траншеи перед заливкой застилаются полиэтиленом или рубероидом.

    Высокий цоколь требует установки дополнительной опалубки.

    Фундамент на буронабивных сваях подразумевает бурение скважин диаметром 300-400 и глубиной 1 – 2 метра. Стенки скважин гидроизолируются свернутым в трубу рубероидом; затем в скважину опускается армирующий каркас, после чего она бетонируется с обязательным штыкованием или виброуплотнением.

    Винтовой фундамент использует в качестве опор вкрученные в грунт со значительным усилием стальные трубы со сварными или литыми наконечниками, напоминающими корабельный винт. Этот тип фундамента может использоваться на болотистых или глинистых грунтах. Он переносит давление массы здания на более плотные низлежащие слои почвы.

    Винтовой фундамент с деревянным ростверком.

    Наконец, несомненный лидер по дешевизне исполнения – столбчатый фундамент.

    Инструкция по его сооружению предельно проста:

    1. На песчаную подсыпку выкладывается 8-10 см низкомарочного бетона (бетонная подготовка);
    2. На ней возводятся кирпичные или собранные из бетонных блоков столбы размером примерно 400х400 – 500х500 мм;
    3. Поверхность столбов гидроизолируется, после чего к ним анкерится деревянный ростверк или первый венец сруба.

    Совет: вместо анкерных болтов можно использовать предварительно заложенный в кладку столба отрезок арматуры, выступающий над опорой на 150 – 250 мм.
    Брус осаживается на анкер предварительно просверленным отверстием; тем самым предотвращается его боковое смещение.

    Между ростверком или ленточным фундаментом и первым (обвязочным) венцом прокладывается джутовая лента. Она же используется для уплотнения всех остальных межвенцовых соединений.

    Углы сруба выдерживаются строго прямыми, без малейших зазоров и перекосов.

    Венцы соединяются нагелями, выполненными из твердой древесины (как правило – березы), или вбитыми в просверленные в них отверстия стальными штырями. Один нагель должен связывать три венца; шаг между ними составляет 1,5 метра.

    Здесь используются березовые нагели квадратного сечения.

    Нельзя использовать с брусом камерной сушки нагели естественной влажности. В противном случае благодаря усушке более влажной древесины между нагелями и венцами быстро появится люфт.

    Кровля

    Главная тонкость создания стропильной системы в доме с брусовыми фронтонами – в том, что крепление стропильных ног к коньковому прогону, промежуточным прогонам и мауэрлату должно быть подвижным. В противном случае усадка фронтонов и стен вызовет повреждение креплений или деформацию стропил.

    Подвижное крепление стропил позволяет не бояться усадки стен и фронтонов.

    Перед установкой окон проемы снабжаются обсадой – подвижно закрепленной окантовкой из бруска. Коробка окна крепится к обсаде; верхняя часть проема (5-12% высоты) остается свободной и впоследствии заполняется упругим утеплителем (паклей или монтажной пеной).

    На фото хорошо виден просвет в верхней части проема.

    Заключение

    Не бойтесь незнакомой работы. Узнать больше о технологии сборки сруба из бруса можно, просмотрев видео в этой статье. Успехов!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: