Установка дверей в каркасном доме: входные и межкомнатные

Как вставить дверь в каркасный дом

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

• Ножовка;
• Молоток;
• Стамеска;
• Кувалда, небольшого размера;
• Отвертка или шуруповерт;
• Уровень строительный;
• Рулетка;
• Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

1. Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
2. Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
3. Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
4. Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
5. Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
6. Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70% и ожидаем затвердения.
7. Щели между порогом двери и полом лучше заполнить герметиком.
8. Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Нюансы обустройства дверного проема в каркасном доме

Дверной проем в каркасном доме отличается своей конструкцией и способом монтажа двери от технологии его обустройства в деревянных постройках другого типа. Каркасники практически не дают усадку, поэтому в них можно устанавливать двери сразу после возведения коробки до выполнения наружной и внутренней теплоизоляции стен.

Имея определенные навыки работы с пиломатериалами и подробно ознакомившись с пошаговой инструкцией выполнения монтажных работ, двери в каркасном доме вполне можно установить самостоятельно.

• 1 Стандартные размеры проемов для дверей в каркасных зданиях
• 2 Варианты обустройства дверных проемов в домах каркасной конструкции
  • 2.1 Проемы с хедером
  • 2.2 Проемы с ригелем
• 3 Подготовка проема перед установкой двери
  • 3.1 Проверка стен на ровность
    • 3.1.1 Проверка капроновой нитью
    • 3.1.2 Проверка строительным уровнем
  • 3.2 Проверка горизонтальной обвязки
  • 3.3 Проверка необходимых зазоров
• 4 Примерка, монтаж коробки двери

Стандартные размеры проемов для дверей в каркасных зданиях

Чаще всего все необходимые размеры элементов конструкции каркасного дома, в т.ч. дверных проемов, закладываются в строительный проект. Стандартное расстояние между коробкой и проемом двери составляет 1-2 см.

Как правило, сам монтаж дверных блоков выполняется уже после отделки фасада здания. Если же двери устанавливаются до отделочных работ, на толщину отделочного материала предусматривается припуск.

Дверной проем, обустраиваемый в каркасном жилом доме, планируется по размерам с учетом удобства дальнейшей эксплуатации входа. В зависимости от предназначения помещения и периодичности открывания двери схема и размеры проемов могут отличаться.

Рекомендуемые параметры дверных проемов по нормативным актам:

• Вход в здание – 210х90 и 210х120 см;
• Межкомнатные (спальня, детская) – 210х90 см;
• В гостиную – 210х120 и 210х160 см;
• В подсобные, технические помещения, ванную, туалет – 210х70 см;
• В кухню – 210х90 см.

При возведении домов каркасного типа вертикальные опоры устанавливаются со стандартным шагом до 1 м (зависит от ширины используемых плит теплоизоляции). Средняя ширина дверного проема при этом составляет 90 см.

Из-за постоянной эксплуатации самой двери на проем создаются большие физические нагрузки. Поэтому он требует дополнительного усиления. Для этого между внутристеновыми вертикальными опорами надо увеличивать дистанцию.

Но достаточно широкий участок стены без использования дополнительных перемычек способствует нарушению баланса нагрузки всей постройки. В результате снижается степень надежности силового каркаса конструкции и качество фиксации облицовочного стройматериала. Соответственно есть большой риск разрушения сооружения в целом.

Во избежание отрицательных последствий для всех видов конструкций дверных проемов по каркасной технологии строительства предусмотрены специальные детали.

Варианты обустройства дверных проемов в домах каркасной конструкции

В современном каркасном домостроении для обустройства дверных проемов используются ригели (по скандинавской технологии) или хедеры (по североамериканской технологии).

Наиболее рациональными считаются ригельные конструкции, которые чаще всего используют в России в частном каркасном домостроении.

Проемы с хедером

Строительная технология предполагает монтаж в дверном проеме мощного бруса – хедера. Этот элемент выступает перемычкой вверху проема. Он предназначен для перенаправления общего напряжения, передаваемого стеной и кровлей.

Для монтажа хедера в каркас устанавливают сдвоенные, в некоторых случаях даже строенные боковые вертикальные стойки. Для удержания проема используется дополнительная опорная перемычка.

Монтаж сдвоенных стоек выполняется на всю высоту дверного проема. Конструкцию укрепляют дополнительными полустойками, которые фиксируются к хедеру, одной стороной их крепят к верхней стеновой обвязке, второй соединяют с нижней обвязкой каркаса.

Проемы с ригелем

Проем под дверь с использованием ригеля отличается более простой конструкцией, если сравнивать с хедером. Такая технология монтажа дверного блока в каркасном доме предоставляет возможность обойтись без дополнительных элементов.

Ригель имеет в отличие от хедера более простую конструкцию, меньше дополнительных элементов. Данный элемент располагается под верхней обвязкой каркаса на ребро по всей длине стены. В ригель врезается каждая вертикальная стойка.

По данной технологии отсутствует необходимость монтажа сдвоенных стоек, способствующих при деформации конструкции проникновению в помещение холодного воздуха.

Ригель предоставляет возможность обустраивать дверные проемы на любых участках стены без нарушения прочности каркасной конструкции.

Подготовка проема перед установкой двери

При изготовлении каркасных домокомплектов на заводе в сборной конструкции уже предусмотрены дверные проемы с допуском 1-2 см. Но иногда на строительной площадке уже обустроены черновые полы не по уровню, в результате чего допуски получаются значительно больше. Поэтому дверные проемы в каркасных домах перед установкой коробки двери требуют предварительной подготовки.

Проверка стен на ровность

Проверить стеновые поверхности на ровность можно несколькими способами.

Проверка капроновой нитью

По углам дверного проема вбиваются гвозди или закручиваются саморезы. Далее между ними крест-накрест натягивается прочная капроновая нитка. В результате должна образоваться буква «Х».

Нити в центре должны соприкасаться. Если этого не произошло, значит, следует нижнюю часть проема переместить в необходимом направлении. Для этого внизу проема кладется деревянный брусок и слегка простукивается небольшой кувалдой. Процедура продолжается, пока одна нитка не соприкоснется с другой.

Проверка строительным уровнем

Проще всего проверить ровность стен с помощью специального строительного уровня, если такой инструмент есть в наличии.

Уровень прикладывают к поверхности конструкции и смотрят расположение пузырька в небольшой емкости с жидкостью. Если он расположен строго по центру, значит, элемент конструкции установлен ровно. Если пузырек смещен в одну из сторон, необходимо сделать соответствующую корректировку.

Проверка горизонтальной обвязки

Также необходимо следить, чтобы обвязка каркаса была расположена строго горизонтально. Это лучше делать строительным уровнем. При наличии отклонений под обвязку необходимо подложить обрезки любых пиломатериалов. Пузырек в колбе должен показывать горизонтальное положение.

Проверка необходимых зазоров

Дверной проем по типовым строительным проектам обустраивается в каркасном доме согласно стандартам нормативных актов. Но многие частные застройщики не соблюдают данные требования и делают двери под индивидуальные размеры. Но рекомендуемые зазоры между элементами конструкции в любом случае необходимо выдерживать.

Каркасные здания могут иметь существенные пропуски в дверных проемах. В подобных ситуациях их обязательно надо уменьшать. Для данной процедуры подойдет обычная доска или фанера. Их устанавливают сверху проема двери и по бокам конструкции. Таким способом достигается необходимый зазор, который по технологии не должен превышать 2 см.

Примерка, монтаж коробки двери

Как правило, высота дверного проема должна быть немного больше высоты дверной коробки, устанавливаемой в каркасном доме. При этом между ними не должно оставаться значительных зазоров. Коробка должна входить в проем достаточно плотно. Поэтому перед ее установкой и фиксацией делается предварительная примерка.

Чтобы облегчить подгонку коробки к проему в стене, рекомендуется снять с петель сами двери. Основная масса дверной конструкции приходится на полотно. Далее положение конструкции выравнивается с помощью отвеса или строительного уровня.

Монтаж коробки выполняется также без дверного полотна. Предварительно в вертикальных прикладках сверлят отверстия. Если в конструкцию входит порог, аналогичные действия проводятся и с этим элементом. Для данной процедуры не рекомендуется использовать саморезы, т.к. они подвергаются коррозии и не выдерживают большие нагрузки.

Для крепления элементов конструкции к каркасу перекрытия рекомендуется использовать стандартные гвозди. Они стоят дешевле, но являются более надежными. При этом с ними легче и быстрее выполнять монтажные работы.

Когда отверстия готовы, можно устанавливать коробку. Фиксация осуществляется вверху косяка двумя прокладками. Их размещают на противоположных сторонах. Далее между коробом и проемом размещаются бруски и можно навешивать дверное полотно.

Как установить двери в каркасном доме своими руками: особенности +Видео

Преимущества каркасных домов перед брусовыми и другими видами домов из древесины в том, что они не требуют усадки. Следовательно, сразу после возведения стен, монтажа кровли и отделочных работ по фасаду, может быть выполнена установка входной двери в дом, построенный по каркасной технологии.

Прочитав подробную инструкцию, установка двери в деревянном доме своими руками не вызовет затруднений. Конечно, в том случае, если Вы уже держали в руках дрель, шуруповерт, молоток, ножовку и знаете, как выглядит саморез.

Установка наружных дверей в доме

Двери главный часовой нашего дома, он позволяет проникнуть в помещение хозяину (при наличии ключей) и препятствует проникновению посторонних. Назначение входной двери — быть эстетичной, надёжной, шумоизолирующей и теплой. Изучите типы входных дверей, их стандартные размеры. Для выбора двери надо рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов.

Типы наружных дверей

Входная дверь из массива древесины

Основными плюсами деревянной двери являются её экологичность, изысканность (красивый внешний вид), хорошие звукоизолирующие свойства. К недостаткам массивных дверей относятся невысокие теплоизоляционные характеристики, пониженная надёжность и потребность в постоянном уходе при эксплуатации. К тому же, при выборе варианта из массива древесины, установка дверей дома своими руками требует определенных навыков и умений.

Металлическая дверь

Входные двери из металла имеют обычно утеплённое глухое полотно и металлический каркас. Основные достоинства – хорошие теплоизляционные свойства, прочность, износостойкость, минимальные эксплуатационные требования. Оптимальной считается установка входной металлической двери в деревянном доме не только из-за перечисленных выше достоинств, но и в связи с простотой монтажа. Выбрав надёжные стальные двери для дома, Вы получаете более тёплый вариант с минимальными трудозатратами.

Обычно при проектировании учитываются, какие двери предполагает устанавливать заказчик, исходя из этого, прорисовывают дверные проемы с учётом необходимых допусков на установку. Зазор от дверной коробки до проёма должен быть около 10 мм.

Монтаж наружной двери в каркасном доме выполняется после окончания отделочных работ на фасаде. Если по какой-либо причине требуется поставить входную дверь до обшивки фасада, сделайте припуск на планируемую толщину отделки, с запасом 2-3 мм.

Так как установка входных дверей в каркасном доме и установка межкомнатной двери дома имеет схожую последовательность, разберём подробно монтаж на примере внутренней двери дома.

Конструктивность металлической двери:

1. Дверная коробка (косяк)
2. Дверное полотно
3. Противосъемный штырь (2шт.)
4. Уплотнитель
5. Декоративный щит
6. Шарниры
7. Минеральная вата
8. Замок, ручка
9. Глазок
10. Ребра жесткости

Установка дверей в деревянном доме

Конструктивно дверь состоит из коробки, дверного полотна, петель и замка. Для чистовой отделки проёма используются доборы, перекладины, порог (не всегда) и наличники. Отделочные материалы – это не только эстетика, но и поглощение шума, сохранение тепла. Выбор замка определяется с учётом места применения. Наружные двери оснащаются замками с запирающим механизмом и ключами. Двери внутри дома – замками-защелками.

Установка дверей в деревянном доме требует аккуратного и тщательного выполнения работ в правильной последовательности. Использование верного алгоритма позволяет рационально оптимизировать время и трудозатраты на монтаж.

Последовательность производства работ

1. подготовка необходимых инструментов и материалов
2. проверка геометрии и подготовка дверного проёма
3. примерка и подгонка дверной коробки по вертикали
4. монтаж коробки
5. установка дверного полотна

Инструменты/ материалы, необходимые для установки наружных и внутренних дверей в доме

• Инструменты

Шуруповерт, небольшая кувалда, ножовка, молоток, стамеска, рулетка, уровень, уголок. При отсутствии уровня, можно использовать тонкую капроновую нить. Как её применить, расскажем ниже.

Саморезы, монтажная пена, бруски.

Проверка геометрии и подготовка дверного проёма

При оценке геометрии проёма оценивается ровность стен, вертикальность и горизонтальность обвязки, величина зазора. В каркасном доме дверные проёмы обычно выполнены в размер с необходимыми допусками в 5-10 мм. Иногда по тем или иным причинам проём имеет больший допуск. Или черновые полы не выведены с ноль, или стена получилась с перекосом, завалом. Перед установкой двери геометрию проёма надо промерить, устранить все недостатки, чтобы установка дверей в проем дома не вызвала затруднений. Наличие перекосов проверяется уровнем или отвесом.

Методы оценки ровности стен

Проверка капроновой нитью (отвесом)

В верхние и нижние углы проёма вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. Необходимо натянуть нитку сверху вниз в противоположные углы, чтобы получилась буква Х. В месте пересечения нити должны соприкасаться.

• Проверка строительным уровнем

Можно проверить ровность стен уровнем, чтобы определить, есть ли завал и в какую сторону он происходит. При наложении уровня, водный пузырёк должен быть строго в центре окошка.

Если в месте пересечения получился зазор или смещен пузырёк, необходимо снизу, используя лёгкую кувалду и доску, постукивая, передвинуть стену в нужном направлении. Доска требуется для защиты места удара кувалдой, чтобы на стене не осталось вмятин. Выполняйте работу до смыкания нитей или центровки индикатора уровня. Недостатки старайтесь минимизировать.

Проверка горизонтальности обвязки

Проверяем уровнем горизонтали, При помощи подкладки обрезков ДВП или другого материала похожей толщины, устраняем возможные отклонения по горизонтали. Подкладываем брусочки по стороне завала, до точного выставления горизонтали. Доводим до 100%. На строительном уровне капельный индикатор должен находиться посередине.

Проверяем уровень пола в проёме двери. При смонтированных чистых полах, порог выравнивается, в случае необходимости, подгонкой толщины прокладки под полотном. Снимите лишние миллиметры, чтобы выставить уровень.

На черновых полах надо сделать припуск на толщину предполагаемого покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

При излишних допусках в проёме двери, необходимо их снизить. Для этого делаются вставки из доски, фанеры или OSB. Прикрутите или прибейте вставки по вертикали и по верху проёма. Зазор между коробкой и проёмом в идеале должен быть не более 10 мм. В районе петель прокладки не крепите, иначе они затруднят последующую регулировку дверного полотна относительно коробки.

Примерка и подгонка дверной коробки по вертикали

Прежде чем взяться за монтаж коробки внутренней двери, предпочтительно снять с петель массивное дверное полотно. Это облегчит установку и подгонку элемента к дверному проёму и плоскости стен. Предварительная примерка коробки в проёме необходима для оценки размеров получающегося зазора.

Необходимо, чтобы коробка установилась в проём плотно. Теперь уровнем или отвесом проверяем вертикальность расположения относительно проема и выравниваем коробку в вертикальных плоскостях.

Произведя примерку, будет не лишним сделать разметку, установив бруски по периметру проёма. Брусок прибивается на торец проёма сбоку, с выступом в размер зазора.

Монтаж коробки

После подготовки проёма монтируем коробку. В вертикальных прикладах коробки и в пороге (если у вас коробка с порогом) высверливаются дырки под саморезы.

Установите коробку в дверной проём и в первую очередь зафиксируте верх двумя прокладками. Для фиксации коробки в проёме прокладочные бруски размещаются между коробкой и дверным проём через каждые 30 см, исключая места расположения петель, замка, защелки и крепления саморезами. Выставьте коробку ровно и закрепите саморезами. Не вгоняйте саморез в коробку в месте прокладки, так как её при регулировке может понадобиться вытащить.

Коробка крепится к проёму саморезами в таком порядке: сначала самые верхние противоположные отверстия, затем, проверив уровни еще раз (низ коробки при необходимости сдвигаем внутрь или наружу), самые нижние. Перед закреплением нижней части надо убрать неровности стен, если есть. Может возникнуть необходимость с дополнительной прокладке, перед фиксацией низа коробки. Сначала поправьте коробку в 3-ем крепеже потом в 4-ом.

Позади места крепления самореза не должно быть прокладок, иначе вам не удастся точно выставить дверь. Саморезы используются длиной в 2,5 раза больше толщины приклада (коробки).

Завершающий штрих. Так как масса двери оказывает нагрузку на верхнюю перекладину, эта нагрузка может в процессе эксплуатации сделать верхний зазор больше. Следующий крепеж устранит главные проблемы дверей с тяжёлым полотном. Для снижения нагрузки вверху коробки и петли, надо поставить длинный саморез, чтобы он входил не только в коробку, но и в торец дверного проёма как минимум на 50-70 мм. При этом саморез не затягивайте, он понадобится для окончательного выставления и регулировки двери в случае осадки. Также можно использовать отдельно или вдобавок к саморезам монтажную пену.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для заполнения зазора монтажной пеной вам необходимо выдержать зазор с помощью монтажных уголков (клиньев), передвигая клинья вперед и назад, вы заодно регулируете дверную коробку в проёме стены.

Мы рекомендуем использовать монтажную пену с дозатором, наносить пену желательно постепенно тонким слоем, давая ей подсыхать, затем наносить дополнительный слой, пока пространство полностью не будет заполнено, так вы сможете сэкономить мотажную пену, не срезая её в конце,

Установка дверного полотна

После монтажа коробки навешиваем дверное полотно, сводим нижний верхний зазор по вертикали и проверяем качество выполненных работ. Дверь должна легко открываться, не задевать косяк и порог.

После установки двери рабочие зазоры между коробкой и дверным проёмом необходимо заполнить монтажной пеной. Перед пропениваем нужно снять дверное полотно и выставить распоры по всей высоте двери. На затвердение пены обычно требуется несколько часов. Доборы и наличники устанавливаются в дверной проём после завершения отделки стен.

При тщательном выполнении всех этапов, установка двери в загородном доме не вызовет существенных затруднений и даст Вам массу положительных эмоций. Как любая хорошо сделанная работа.

Виды межкомнатных дверей

Для внутренних дверей вариантов выбора значительно больше.

• Деревянные двери

Двери из массива — это экология, изысканный внешний, тишина. Однако они требуют более тщательного ухода и, как правило, не дёшевы.

У данного варианта не высокая звукоизоляция. Зато такие двери не подвержены грибковым заболеваниям древесины и просты в эксплуатации. Применяемое покрытие – ламинат, шпон.

• Шпонированные двери.

Экономичные, поглощающие шум, теплые двери с хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако их не следует применять для бань, саун и аналогичных помещений из-за низкой влагостойкости.

Установка двери пвх в деревянном доме обеспечивает хорошую звукоизоляцию и продолжительный срок службы. Недостаток — плохая вентиляция.

• Каркасные двери наиболее дешёвые.

Двери в каркасном доме

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

• экологически чистые материалы изготовления;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• подверженность атмосферным воздействиям;
• недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
• установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
• нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением.

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

• хорошие теплозащитные характеристики;
• прочность конструкции;
• долговечность, надежность;
• относительная простота монтажа;
• не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

• тяжелый вес;
• высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома.

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

• Для входных дверных проемов — 2100×900 и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверей в жилых помещениях — 2100×900 мм.
• Размеры проемов в гостиных и общих комнат —2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверного проема в кухне — 2100×900 мм.
• В кладовых, подсобных помещениях и санузлах — 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

• дверная коробка;
• полотно;
• петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

• подготовка материалов и приспособлений;
• подготовка дверного проёма;
• примерка дверной коробки;
• установка коробки;
• монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• стамеску;
• уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
• ножовку;
• уголок;
• небольшую кувалду;
• рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

• монтажная пена;
• подкладочные бруски;
• саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм. Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме. При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление. Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Типы дверей в каркасном доме и их установка

Установка дверей в каркасном доме производится после того, как завершена наружная обшивка и до того, как приступать к утеплению стен. Если вы самостоятельно справились с монтажом окон, то и установка дверного блока своими руками не вызовет у вас больших затруднений.

До того как приступить к работе, ознакомьтесь со стандартными размерами дверных проемов и типами межкомнатных дверей. В этом случае вы сможете провести установку двери в каркасном доме с минимальными трудозатратами.

Типы межкомнатных и наружных дверей

Дверной блок обеспечивает доступ или, наоборот, ограничивает проникновение в помещение.

Типы дверей в индивидуальном жилом доме различаются по назначению: наружные и внутренние; материалу изготовления: деревянные, металлические, из ПВХ, облицованные МДФ, шпоном; ограждающим функциям: глухие и остекленные; количеству створок: одностворчатые и двухстворчатые.

Основные требования к наружным дверям в деревянном доме — прочность и высокие теплозащитные характеристики. Поэтому большинство устраивают наружные двери глухими, металлическими, утепленными, а внутренние — деревянными и из ПВХ, двухстворчатыми и одностворчатыми.

Установка деревянных дверных блоков — это экологичность, красота и легкость. Однако у них есть свои недостатки: низкие теплозащитные качества и подверженность воздействию внешней агрессивной среды. Такие двери требуют постоянного ухода (покраска, полировка), и они менее прочные, чем металлические.

Металлические двери чаще всего устанавливают в домах. Во-первых, они прочные, так как имеют металлический каркас. Во-вторых, могут быть хорошо утеплены. В-третьих, не требуют дополнительного ухода благодаря лакокрасочному покрытию, стойкому к воздействию внешней агрессивной среды.

Внутренние (межкомнатные) двери также можно разделить на несколько типов.

Деревянные двери делают из массива. Они экологичны, красивы и обеспечивают шумоизоляцию в комнатах.

Двери из МДФ менее экологичны, чем деревянные.

Они не подвержены разрушению насекомыми и грибками, но у них значительно ниже шумозащитные характеристики. Как правило, их покрывают шпоном или ламинатом.

Шпонированные двери внешне схожи с массивом, а цена у них ниже. Двери, покрытые ламинатом, еще дешевле.

При хороших внешних качествах огромный недостаток дверей из МДФ — они боятся влаги. Поэтому в ванных комнатах, банях, саунах устанавливать их не рекомендуется.

Двери из ПВХ в полной мере обеспечивают комфорт с точки зрения шумоизоляции. Их достоинства — прочность, простота ухода и долговечность.

Однако есть один недостаток — их использование значительно снижает естественную вентиляцию в помещениях, так как такие двери обычно имеют плотные примыкания и не пропускают воздух.

Каркасные двери выполнены с облицовкой из ламината или шпона по деревянному каркасу. Полости каркаса заполняются гофрированным картоном, на каркас монтируется фанера или оргалит. Такие двери самые дешевые.

Существует множество вариантов декоративного оформления дверей, что позволяет разнообразить интерьер любого стиля и учесть вкусы даже самого требовательного хозяина.

Стандартные размеры дверных проемов для дверей в каркасном доме

Требования к удобству эксплуатации определяют размеры дверных проемов для дверей. Наружные дверные проемы в каркасном доме имеют размеры 2100×1200 мм и 2100×900 мм. Внутренние проемы в жилых помещениях — 2100×900 мм. Проемы в гостиных и общих комнатах — 2100×1200 мм и 2100×1600 мм. Размеры дверных проемов кухнях — 2100×900 мм. В санитарных узлах, кладовых и подсобных помещениях — 2100×700 мм.

Конструктивные элементы двери — коробка, дверное полотно, петли и замок, порожек и наличники. Они обеспечивают шумопоглощение, теплозащиту и прочность.

Установка двери (дверного блока) в проем каркасного дома

Установка дверного блока в проем — довольно трудоемкий процесс, но с этой задачей можно справиться самостоятельно.

Дня начала проверяют вертикальность стен и обмеряют размеры проема. Они должны обеспечивать зазор между дверной коробкой и стеной порядка 10-15 мм. На дверном полотне отмечают места крепления петель. Далее стамеской выбирают паз под петли на необходимую глубину, насверливают отверстия для шурупов.

После этого собирают дверную коробку. Верхние концы стоек обрезают под углом 45°. Пазы для крепления петель вырезают так же, как и в дверном полотне. Под углом 45° обрезают концы перекладины таким образом, чтобы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна. Оставляют зазор 10 мм от двери до пола.

Дверную коробку устанавливают в проем на шурупы. Ее достаточно закрепить в трех местах. После этого коробку вставляют в проем, навешивают дверное полотно на петли, монтируют замок. Зазоры между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной. После затвердевания излишки обрезают острым ножом. Последним этапом крепят наличники.

Выбор дверного замка зависит от назначения помещения. В комнатах в основном применяют так называемые замки-защелки, предназначенные для фиксации двери в закрытом состоянии.

Для запирания дверей используют более сложные в монтаже замки с запирающими устройствами и ключами.

Они устанавливаются в первую очередь в наружных дверях и в дверях помещений, в которые необходимо ограничить доступ (например, в дверях топочной, чтобы туда не ходили дети и т. д.).

Двери в каркасном доме: купить и установить

Жилое строение на основе каркаса из деревянных балок имеет ряд особенностей, поэтому подбирать двери в каркасный дом необходимо тоже с учетом данного факта. Правда, в гораздо большей степени это влияет на строительство и ремонт таких домов, а установка двери здесь в сущности мало чем отличается от установки двери в кирпичном или брусовом доме, или в квартире. По крайней мере, если речь идет об установке межкомнатной двери.

Какие двери лучше ставить в каркасном доме?

Межкомнатные двери по конструкции подразделяют на щитовые, филенчатые и царговые; а по материалам, применяемым в производстве, на двери из массива, шпонированные (натуральный шпон, экошпон и т.п.), двери из ПВХ, МДФ и т.д.

Поскольку прочность конструкции каркасных домов и их микроклимат мало отличаются от домов, построенных по другим технологиям и из других материалов, то и на двери эта особенность влияния не оказывает. Поэтому двери можно подбирать любые, ориентируясь на собственный вкус и размер бюджета. Единственный нюанс касается времени установки дверей: каркасники практически не дают усадки, поэтому ставить двери в них (а также вставлять окна и делать отделку) можно сразу после возведения стен и кровли.

Гораздо большую роль играют здесь эстетические особенности. Каркасный дом – это чаще всего бюджетный вариант, поэтому дорогие претенциозные двери из массива дуба или красного дерева в них вряд ли кто-то захочет ставить. Внутренняя отделка таких домов зачастую тоже отличается простотой, поэтому лучше всего в каркасном доме будут смотреться царговые или багетные двери с покрытием из экошпона или других подобных материалов. Такие двери сочетают функциональность, простоту и современный стильный облик, поэтому как нельзя лучше будут сочетаться с современной обстановкой.

Тем не менее, при выборе двери следует обращать внимание на их звукоизолирующие показатели. Дверь, даже если она щитовая, внутри должна быть заполнена сотовым наполнителем, улучшающим жесткость двери и ее звукоизоляцию. Обязательно поинтересуйтесь у менеджера, что находится внутри выбранной вами модели двери.

Какие бывают стандартные дверные проемы и размеры дверей в каркасном доме?

Современные дома строятся, как правило, в соответствии с сегодняшними реалиями, стандартами и нормами, поэтому в них проектируются проемы под стандартные двери. Стандартом считается высота дверного полотна 2000 мм, а ширина – 600-700 мм для ванной, санузла и подсобных помещений, 800 мм для кухни и спален. Дверь в гостиную или общую комнату может быть спроектирована двустворчатой. С учетом толщины коробки и необходимых монтажных зазоров проемы будут иметь следующие размеры:

700х2100 мм – для санузла, ванной и кладовок,

900х2100 мм – для кухни и спален,

1600х2100 мм – для большой гостиной.

И для всех этих проемов не составит труда подобрать соответствующие двери от любого производителя. При особой необходимости можно немного отступить от данных размеров, например, выбрать при проектировании высоту полотна не 2000, а 2100 мм, дверь в ванную поставить шириной 700 мм, а в кухню – 900 мм. И при этом вы уложитесь в стандартные размеры. Но иногда проектировщики отступают от общепринятых норм еще дальше, и тогда возникает проблема с подбором дверей в нестандартные проемы. Очень часто двери для них приходится делать по спецзаказу, с соответствующим увеличением ценника в 1,5-2 раза.

Как устанавливать межкомнатные двери в каркасном доме?

Установка двери в каркасном доме производится точно так же как и в любом другом. Она включает в себя:

установку коробки и крепление ее в проеме,

подготовку полотна, установку фурнитуры,

В каркасном доме важно только проверить, насколько укреплен проем. Если данная стена и проем в ней проектировались изначально, скорее всего все в порядке. Иное дело, если идея сделать дополнительную перегородку и в ней дверь – родилась позднее. В этом случае может потребоваться усилить вертикальные стойки проема, чтобы дверь не провисла во время дальнейшей эксплуатации.

Как эксплуатировать двери, чтобы они долго служили?

Иногда приходится слышать, что каркасные дома имеют ухудшенный воздухо- и влагообмен, поэтому особенно нуждаются в специально спроектированной вентиляции. Правда, есть и контраргумент, говорящий, что воздухообмен не идет через стену, как и у других домов, а идет в основном через щели в дверях и окнах и вентиляционную систему. Так это или нет, важно, что за влажностью воздуха в каркасных домах необходимо внимательно следить (как и в других домах, впрочем). И если обнаружится избыток влаги, это может повредить не только стенам и мебели, но и межкомнатным дверям. Царговые двери и двери с полимерными покрытиями менее чувствительны к режиму влажности, но все-таки это не значит, что они могут постоянно эксплуатироваться при неблагоприятных условиях.

С дверями необходимо обращаться аккуратно, стараться не хлопать ими, не открывать ногами. Мыть загрязненные двери лучше чистящими средствами без абразивных составляющих, чтобы не повредить полимерное покрытие или лак. В целом же современные двери почти всегда качественные и отличаются хорошей устойчивостью к неблагоприятным факторам.

Какие случаи являются гарантийными при деформации межкомнатных дверей?

При условии, что установка выполнена по всем правилам, и правила эксплуатации строго соблюдались, деформация двери может возникнуть только по причине заводского брака или стихийного бедствия (наводнение, срыв крыши ураганом во время ливня и т.п.). Ясно, что гарантийным будет только первый случай. Поэтому, если дверь вдруг стала заклинивать, плохо закрываться, покоробилась, а вы на все 100 % уверены, что она установлена правильно и ничего плохого с ней не происходило – придется обратиться к производителю и провести экспертизу. Если экспертиза установит заводской брак – дверь поменяют по гарантии. Во всех других случаях финансовая тяжесть замены двери ляжет, увы, на плечи владельца. Но, справедливости ради, стоит сказать, что такие случаи заводского брака, обнаруживающегося спустя многие месяцы эксплуатации двери – единичны. Современное производство межкомнатных дверей настолько автоматизировано и отлажено, применяются настолько технологичные современные материалы, что вероятность брака сведена практически к нулю. Гораздо чаще происходит порча двери по вине неквалифицированных установщиков, или безответственных владельцев. Поэтому старайтесь доверять установку дверей в каркасном доме только опытным специалистам и контролируйте домашних питомцев – и двери будут служить вам долгие годы.

о гидравлических насосах

Гидравлические насосы отличаются простой конструкцией и отличными эксплуатационными характеристиками. В процессе работы устройства преобразуют механическую энергию вращения в гидравлическую. Принцип работы основан на системе “поршень-поршень”, когда двигатель насоса генерирует крутящий момент, образуется давление, которое приводит в действие поршень. Корпус всех гидронасосов содержит две изолированные камеры: нагнетающую и всасывающую. Во время работы между камерами движется жидкость. Такая замкнутая система отличается высокой производительностью, износоустойчивостью, ремонтопригодностью.

Сфера применения и основные параметры

Современные гидравлические насосы оснащаются насадками, значительно расширяющими функциональные возможности даже самых простых моделей. Устройства могут эксплуатироваться как самостоятельные агрегаты, так и включаться в состав сложных гидроприводов и узлов. Гидронасосы применяются во многих сегментах промышленности: нефтегазовой, лесоперерабатывающей, химической. Также оборудование является конструктивным элементов автокранов, грузовых и дорожных машин, электроподвижного состава. Некоторые модели используются в строительстве, машиностроении, ЖКХ.

Главные технические параметры гидронасосов :

1. Рабочий объем (см.куб/об).
2. Частота вращения (оборот./мин).
3. Допустимое рабочее давление (Мпа).
4. Объем рабочих камер (см.куб).
5. Допустимый уровень вязкости рабочей жидкости (Па•сек).
6. Размеры и масса.

При выборе гидронасоса большое значение имеет тип его конструкции, который подбирается, исходя из предполагаемых условий эксплуатации.

Гидравлические шестеренные насосы – это роторные гидромеханизмы, используемые в системах с давлением не более 20 МПа. Главным рабочим органом этих гидронасосов являются шестерни. Существует два вида устройств:

1. Насосы внешнего зацепления

Принцип работы гидронасосов внешнего зацепления следующий: шестерни вращаются и жидкость, которая попадает во впадины зубьев, движется от всасывающего к выходному патрубку. При этом зубья шестерен вытесняют больше жидкости, чем умещается в пространстве, образующемся зацепляющимися зубьями. Разность объемов выталкиваемой жидкости образует зону “запертого” объема, что приводит к нагнетанию гидростатического давления. Шестерни большинства насосов имеют классическую форму прямоугольного зубца, реже встречаются устройства с косыми или шевронными зубцами.

— простая конструкция и ремонтопригодность;
— частота вращения до 5 тыс. оборотов/мин.;
— доступная стоимость владения и обслуживания.

— невысокий КПД, в сравнении с другими типами насосов;
— возникновение пульсации.

2. Насосы внутреннего зацепления

Принцип работы шестеренного гидронасоса с внутренним зацеплением также основан на переносе жидкости в заглублениях шестерен. Отличительная особенность данного конструктивного решения — меньший уровень пульсаций и сниженный уровень шума. Насосы такой конструкции используются в закрытых помещениях.

— частота вращения до 4 тыс. оборотов/мин.;
— минимальный уровень шума, вибрации;
— демократичная стоимость и простое ТО.

— относительно невысокий КПД.

В гидронасосах пластинчатой конструкции в качестве выталкивателя рабочей жидкости используются пластины. Элементы расположены радиально и в процессе работы насосного оборудования производят возвратно-поступательные движения. Такой тип гидронасосов часто называют шиберными. Оборудование отличается низким уровнем шума и равномерностью подачи. Оптимальное рабочее давление для пластинчатых насосов — 20-22 Мпа. Некоторые модификации могут применяться при давлении до 30 МПа.

Основными рабочими частями пластинчатого насоса являются: кольцо, плоский распределитель с входными/выходными отверстиями, ротор и пластины. У гидронасосов однократного действия может меняться рабочий объем посредством изменения значения эксцентриситета. Устройства двойного действия имеют по две зоны всасывания и нагнетания.

Принцип работы гидравлического пластинчатого насоса: источник движения соединен с валом, приводимым в действие ротором, в котором располагаются рабочие пластины. При вращении ротора образуется центробежная сила, которая действует на пластины. Под действием силы пластины движутся по неподвижному кольцу, создавая принудительное уплотнение. Центр ротора смещен в плоскости от центра кольца, за счет чего объемы кольца циклично изменяются.

— бесшумная работа и отсутствие вибрации;
— возможность регулирования рабочего объема (в моделях однократного действия);
— низкие требования к чистоте жидкостей;
— длительный эксплуатационный ресурс;
— доступная стоимость.

— сложный ремонт, многие элементы при выходе из строя требуют полной замены узла.

В поршневых гидронасосах жидкость перекачивается при помощи возвратно-поступательных движений поршневых механизмов в камерах. Поршневые агрегаты повсеместно применяются в разных отраслях для обеспечения гидроэнергией двигателей и вспомогательных механизмов. Часто этот тип гидронасосов используется в качестве резервного источника гидравлической энергии. Устройства работают при давлении до 50 МПа.

Стандартные элементы поршневого насоса: плоский распределитель, поршни с подпятниками, цилиндрический блок, наклонный диск, прижимная шайба, оснащенная пружиной. Наклонный диск располагается под углом к ротору и поршню с подпятником.

Принцип работы поршневого гидронасоса: при вращении ротора осуществляется фиксация подпятником наклонного диска, который остается без движения. Поршень начинает возвратно-поступательные колебания, создавая положительный объем. В следующем цикле объем значительно уменьшается, создается давление. Для разделения входящих и выходящих потоков рабочей жидкости служит плоский разделитель.

Различают несколько конструктивных видов поршневых гидравлических насосов: аксиально-поршневой, с объемным регулированием и радиально-поршневой. Каждый тип имеет свои особенности, рабочие характеристики.

Насосы аксиально-поршневой конструкции являются самыми востребованными в промышленности. Особенность данного типа оборудования заключается в следующем: к ротору присоединен вал, который располагается со стороны наклонного диска (реже — с противоположной стороны). В центре наклонного диска находятся отверстия для вала. В таком насосе поршни движутся вокруг одной оси с рабочим валом. В качестве вытеснителя жидкости в некоторых моделях используются не поршни, а плунжеры.

Аксиально-поршневые агрегаты имеют оптимально весогабаритные характеристики относительно КПД. Насосы способны выдавать давление до 40 МПа и работать длительное время с высокими частотами вращения — до 4 тыс. оборотов/мин. Разработаны и успешно применяются гидронасосы этого типа с частотой вращения до 20 тыс. оборотов/мин.

— простота конструкции, ремонтопригодность;
— работа на высоком давлении;
— высокий КПД;
— оптимальное соотношение мощности и производительности.

— более высокая цена по сравнению с другими гидронасосами.

Разновидностью аксиально-поршневых гидронасосов являются регулируемые насосные агрегаты.

Аксиально-поршневой насос с объемным регулированием

Устройство применяется, когда требуется переменная подача. Регулировка производится посредством изменения частоты вращения ротора или рабочего объема. Первый вариант является экономически невыгодным, поэтому распространение получил второй вариант. В устройствах такого типа количество жидкости зависит от положения статорного кольца в пластинчатых агрегатах или наклонного диска — в поршневых.

Конструктивные элементы аксиально-поршневого насоса с изменяемой подачей: ротор, плоский распределитель, наклонный регулируемый диск, регулирующий поршень, прижимная шайба, рабочие поршни с подпятниками, регулятор объема, компенсатор, жиклер, сервоклапан, пружины.

Принцип работы аксиально-поршневого гидронасоса с объемным регулированием: стержень с резьбой ограничивает поворотный угол наклонного диска. При достижении крайнего положения ограничителя пружина двигает наклонный диск на максимально возможный угол. В это же время под действием движения ротора выполняется прижимание поршневых подпятников к поверхности диска. Возникают возвратно-поступательные движения поршневой группы, при этом первая половина поршней внутри ротора выдвигаются, создавая увеличенный объем. В результате этого жидкость заполняет рабочий объем через входное отверстие. Вторая половина поршней входят в ротор, создавая уменьшенный объем, а рабочая жидкость выходит через выходное отверстие.

При уменьшении угла поворота диска ход поршней будет сокращаться, и количество рабочей жидкости уменьшится. Наибольший объем достигается при повороте диска на максимально возможный угол.

— компактные размеры в сочетании с внушительной мощностью;
— минимальный момент инерции;
— простая регулировка направления, давления;
— частота вращения до 4 тыс. оборотов/мин.;
— оптимальное давление до -40 МПа;
— высокий КПД — до 97%.

— высокая стоимость в сравнении с нерегулируемыми гидронасосами;
— требуют точной настройки.

Оборудование этого типа имеет клапанное распределение. В процессе движения вала поршни выходят из цилиндров и наполняются жидкостью, поступающей через всасывающие клапаны. Гидронасосы радиально-поршневые редко применяются в качестве помпы. В основном они входят в состав гидравлических моторов и систем с давлением более 40 МПа. Устройства способны длительное время эксплуатироваться, выдавая рабочее давление 100 МПа. Большинство моделей радиально-поршневых гидронасосов относится к тихоходным. Частота вращения, как правило, составляет 1,2-2 тыс. оборотов/мин. Модификации с малым рабочим объемом могут развивать частоту до 3 тыс. оборотов/мин.

Радиально-поршневое насосное оборудование выпускается в двух вариациях: с эксцентричным ротором или валом. В первом случае рабочая поршневая группа располагается на роторе. При этом ось вращения неподвижного статора смещена для создания поступательных движений поршней. Распределение жидкости выполняется золотником.

— высочайшая надежность, редкие поломки;
— компактные размеры;
— большой диапазон рабочего давления.

— наличие пульсации;
— большой вес при малых габаритах.

Аксиально-поршневой насос с наклонным блоком

Конструкция аксиально-поршневого гидронасоса оснащенного наклонным блоком имеет несколько особенностей. В процессе работы совместно с валом вращаются цилиндры, а поршни движутся поступательно. Цилиндры прилегают к распределителю с двумя пазами. При движении поршня цилиндр перемещается над всасывающим пазом, при этом заполняясь жидкостью. При прохождении нижней точки, когда поршень максимально выдвинут, происходит соединение цилиндра со вторым пазом и жидкость выталкивается под давлением. В качестве распределителя применяется стандартный золотник.

Еще одна особенность данных гидронасосов — наличие дренажной линии. Она необходима для стабилизации растущего давления по причине утечки рабочей жидкости из цилиндра в процессе нагнетания. При нарушении дренажной линии корпус устройства через некоторое время разрушится.

Для нормальной работы гидронасоса с наклонным блоком необходима синхронизация вала с цилиндрами. Синхронизация может выполняться силовым или несиловым карданом, поршневыми шатунами или зубчатым сцеплением.

— эксплуатация на давлении до 60 МПа;
— высокий КПД;
— оптимальная мощность.

— необходимость синхронизации;
— сложность ТО.

Критерии выбора гидронасоса

При выборе гидравлического насоса необходимо учитывать условия работы гидросистемы. Подбирая насос и тип его конструкции важно обращать внимание на уровень давления, характеристики жидкости, КПД и пр.