Отлив на лоджии или балконе: установка верхнего и нижнего отлива

Отлив на балкон: установка своими руками,. Как правильно установить отлив верхний на балконе. Как правильно установить отлив верхний на балконе

Выбор отлива

Виды отливов
Для того, чтобы срок службы отлива был длительным и надёжно защищал конструкцию рам от попадания влаги, он должен быть не только правильно установлен, но и выполнен из материала, который не подвержен быстрому разрушению. К таким материалам можно отнести следующие виды:

сталь, покрытая цинком;
оцинкованная сталь с покрытием из полиэстера;
алюминий;
пластик.

Ко всему прочему, к положительным факторам отливов следует отнести качественное покрытие, которое защитит его от воздействия коррозии, способность выдерживать деформации, а также красивый вид.

Оцинкованная сталь

Отливы данного вида выполняются из стали, которые имеют достаточно высокую устойчивость к деформации. Оптимальной толщиной считается 0,55 мм. Для защиты от коррозии выполняется напыление из цинка. Если оконная конструкция выполнена из металлопласта или алюминия, то оптимальная высота бортика отлива составляет около 20 мм, а рельефная фаска – 100 мм. Но в том случае, когда оконная конструкция установлена на несущей стене или с хорошей степенью утепления, то ширину отлива следует брать больше.

В чём преимущество отливов из оцинкованной стали? Они достаточно стойкие к воздействиям кислотных осадков. Всем известно, что это не редкость, особенно в городской местности. Именно в этих местах начинается очень быстро развиваться коррозия металла. Поэтому при покупке обязательно следует поинтересоваться толщиной покрытия цинком. Неплохим показателем является расход цинка 275 г на 1 м 2. Такой отлив способен прослужить на пару тройку лет дольше, чем со 180 г на 1 м 2.

Важно очень тщательно следить за тем, чтобы отливы данного типа не были повреждены царапинами или сколами.

Отлив с покрытием из полиэстера

Чтобы усилить защитный слой отливов из оцинкованной стали используют специальные полимерные покрытия, например, полиэстер или смесь акрила, полихлорвинила и пастизола. Их использование существенно усиливает устойчивость конструкции к воздействию коррозии и, что немаловажно, к механическим повреждениям. Ценятся они также за способность выдерживать температурные нагрузки, поэтому рекомендуются для использования в регионах с проблематичными климатическими условиями. Следует отметить и тот факт, что хорошее качество отлично сочетается со сравнительно невысокой ценой. Срок службы достигает до 30 лет.

Алюминий

Данное изделие изготавливают из листов алюминия, толщина которых составляет 1 мм. Ширина варьируется от 9 до 36 см. Алюминий обязательно обрабатывают составами из полимеров. Это даёт возможность придать изделию широкий спектр оттенков и открыть для себя качественный и современный материал. После обработки конструкцию покрывают двойным слоем лака, а затем обжигают при достаточно высоких температурах.

Данный процесс обработки обеспечивает:

повышение защиты при эксплуатации;
устойчивость к механическим повреждениям, почти невозможно поцарапать;
устойчивость к химическим воздействиям и кислотным осадкам;
стойкость к выгоранию на солнце.

Он способен сохранить свои характеристики при температуре в диапазоне от — 400С до + 800С. Они легки в уходе и способны украсить фасад любого здания.

Если длина алюминиевого водоотлива оконной конструкции достигает 1 м 30 см и более, то рекомендуется усилить его специальным кронштейном.

Пластик

Изделия из пластика также достаточно хорошо выполняют свою функцию защиты рамы оконной конструкции от воздействия воды. Но по сравнению с изделиями из других материалов имеют ряд недостатков:

при изготовлении из вторичного сырья очень быстро пожелтеют;
при высоких температурах, особенно под воздействием прямых солнечных лучей, имеют неприятный запах;
не устойчивы к механическим воздействиям, очень хрупкие, а значит имеют незначительный срок службы.

Капельник для крыши: что это такое и зачем это надо

Вода, выпадающая на крышу дома в виде осадков, как и любое другое физическое вещество, имеет свой вес – чем больше ее скапливается в одном месте, тем ее масса больше. Как результат, вслед за массой растет и стремление жидкости скатиться с крыши на землю – естественно, и наоборот. Одна-единственная капля воды не хочется расставаться с крышей и всеми возможными способами старается остаться на ней – она цепляется даже за самые небольшие выступы и что самое интересное – даже за кромку кровельного материала. Доходит до того, что она просто перетекает на его нижнюю сторону и остается там до тех пор, пока не прибудет пополнение, и масса воды в этом месте не увеличится.

А теперь представьте себе, что происходит в такой ситуации с деревянными элементами края крыши, с которыми соприкасается эта удивительная водичка. Здесь даже не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что сначала на древесине поселится грибок, плесень, потом незамедлительно начнет гнить и крыша. Как результат, разрушаться. А что такое крыша? Это практически самая важная часть дома, защищающая и человека, и само строение от негативных воздействий природных факторов – в данном случае от воды в любом ее проявлении. Сгниет обрешетка, сгниют стропила – и крыши, можно сказать, не будет.

Именно для этого и нужен карнизный капельник – в его задачи входит функция отведения остаточной воды от важных элементов кровельной конструкции. Как правило, капельник направляет водичку непосредственно в желоба системы водоотлива или просто вниз на землю, не давая подтекать ей под кровлю.

Установка отливов

Для обеспечения правильной установки отлива на балконе необходимо подготовить поверхность и необходимые инструменты. Также не следует легкомысленно относиться к самому процессу. Нужно следить в первую очередь за тем, чтобы не оставалось всякого рода щелей для попадания влаги внутрь помещения. Предоставим подробный алгоритм выполнения процесса монтажа. Подробнее о монтаже балконных отливов смотрите в этом видео:

Пошаговая инструкция

При выполнении установки отливов в нижней и верхней частей балконной конструкции выполняют в основном одинаковые шаги по монтажу.

Схема балкона с отливами

Для облегчения технологии возведения и обеспечения качества, приведём алгоритм выполнения работ:

первоначально измеряется длина рамы. В случае установки водоотлива на балконе или лоджии эти параметры существенно отличаются друг от друга;
если длина не соответствует стандартным размерам изделия, производим обрезку лишних сантиметров с помощью болгарки. Можно и наоборот, набрать длину из нескольких изделий меньших размеров;
верхний отлив на лоджии и балконе крепим к плите верхнего перекрытия. Закрепляем его с помощью крепежей с шагом 0,4–0,5 м. Для фиксации лучше использовать шурупы, которые имеют специальную оцинкованную защиту;
крепление нижнего отлива производят к нижней части балконной конструкции для остекления. Для начала с помощью дрели выполняем отверстия на расстоянии друг от друга около 0,5–0,6 м;
крепёж для нижнего изделия используется в соответствии с материалом, из которого оно изготовлено, соответственно: саморезы для дерева, металлопластика или металла;
Покрывают снизу поверхность стыка и ограждения лоджии или балкона герметиком, а только потом укладывают водоотлив и закрепляют саморезами.

Некоторые особенности

Крепление отливов
Предотвратить все неприятности и неожиданности смогут следующие советы:

При монтаже водоотлив необходимо укладывать с наклоном градусов на десять по отношению горизонтальной поверхности ограждения балкона или лоджии.
В случае применения пены, следует на некоторое время надёжно закрепить положение изделия.
Не рекомендуется использовать для крепления водоотлива гвозди, даже если оконная конструкция выполнена из дерева.

Не следует отказываться от монтажа отливов и надеяться на то, что и так сойдёт. Качественно установленный водоотлив надёжно защитит балкон или лоджию на долгие годы от сырости.

Процесс монтажа

Установка верхнего и нижнего отлива для окон балкона имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Верхний отлив

В отношении верхнего отлива для балконного окна все несколько проще, чем для нижнего. Это связано с тем, что отсутствует какая-либо основа, на которую необходимо опирать элемент. Если монтаж осуществляется на первом или втором этаже, тогда воспользоваться можно большой стремянкой. В некоторых случаях такие лестницы способны достать и до третьего этажа. В остальных случаях придется осуществлять монтаж, используя специальное альпинистское оборудование. Первым делом до монтажа оконного отлива необходимо внимательно осмотреть место стыка оконной рамы и верхней плитой. Если присутствуют какие-либо щели, то они заделываются монтажной пеной и сверху закрываются специальным герметиком, чтобы продлить срок службы пены. Если герметик уже присутствует, то его излишки необходимо срезать, чтобы отлив полностью прилегал к стене.

Следующим шагом выполняется замер длины оконного элемента, который должен быть смонтирован. В некоторых случаях форма балкона является изогнутой. В такой ситуации замер делается до изгиба, после изгиба монтируется еще один элемент, который фиксируется к предыдущему под углом. Когда все замеры сняты, придется переместиться в более безопасное место и выполнить порезку оконного отлива на требуемые отрезки. Торцевые части подрезаются под углом, если это требуется для правильной стыковки. Проще выполнять работу с помощником, который будет подавать требуемый инструмент и сами отливы непосредственно с балкона.

Когда все подготовлено, можно перейти к непосредственному монтажу. Отлив выставляется по уровню соответственно раме окна и прикладывается к месту установки. Фиксируется верхний отлив непосредственно в раму. Используется для этого шуруповерт и саморезы с пресс-шайбой, которые способны прочно удерживать конструкцию. Шаг между саморезами составляет примерно 20 см. Если производится стыковка элементов методом добора, тогда достаточно вставить одну часть в паз другой на 10 см, что надежно зафиксирует элементы. Если речь идет о фиксации под углом, тогда смежные элементы дополнительно крепятся между собой заклепками. Чтобы влага не попадала в щель между отливом и окном, сверху укладывается слой герметика под цвет отлива, чтобы закрыть место прилегания. Видео процесса монтажа есть ниже.

Нижний отлив

Установка нижнего отлива для окна требует некоторой предварительной подготовке. Заключается она в создании площадки под отлив правильной формы. Откос должен иметь уклон в сторону от окна. Необходимо это для того, чтобы талая или дождевая вода не скапливались, т. к. в холодное время года это приведет к образованию наледи. При этом слой уложенного раствора не должен перекрывать нижнюю планку пластикового окна, которая предусмотрена для фиксации в нее отлива. После схватывания клея, который был нанесен для выравнивания площадки, необходимо убрать его излишки. Щеткой выполняется чистка поверхности откоса от пыли, т. к. она будет препятствовать качественной адгезии пены.

Следующим шагом выполняется замер. Рулеткой необходимо измерить расстояние по внутреннему и внешнему краю откоса. Делается это в силу того, что часто вертикальные откосы выполнены под углом и длина отличается на внешнем и внутреннем участке. Ширина отлива подбирается таким образом, чтобы он частично выступал за край откоса. Вылет должен равняться изгибу, который есть в передней части. После проведения замеров производится подрезка отлива. При этом боковые части не вырезаются полностью, а загибаются под углом, чтобы обеспечить узел примыкания к вертикальной части откоса.

Когда подгон отлива закончен, площадка для установки еще раз очищается и смачивается водой. После этого на нее под отлив наносится полиуретановая пена. В этом случае лучше приобретать пену с минимальным расширением, чтобы она сильно не приподняла отлив. Отлив устанавливается на свое место и выравнивается. Необходимо следить, чтобы отлив остался под наклоном от окна. Изгиб отлива прикручивается к пластиковой планке саморезами. После этого его на время можно придавить чем-то тяжелым, чтобы отлив хорошо приклеился. Места стыков с окном и стенами покрываются герметиком, чтобы вода не попадала под отлив. Наглядно процесс установки показан ниже.

Совет! Перед фиксацией отлива необходимо удалить защитную пленку. Если этого не сделать сразу, то впоследствии аккуратно снять ее с отлива не получиться, и он будет выглядеть грязным.

Отливы для балкона – как не наделать типичных ошибок при проведении работ

Сегодня я расскажу о том, как ставить верхние и нижние балконные отливы правильно. Дело в том, что как минимум половина специалистов проводит данный вид работ неправильно, что уже говорить про тех, кто обходится своими силами. Мы разберемся, как должны располагаться элементы, какого типа они бывают, и какие главные аспекты нужно учитывать при проведении монтажных работ.

На фото: грамотно установленный отлив и смотрится отлично, и обеспечивает защиту от влаги

Виды изделий

В настоящее время на рынке можно найти четыре основных варианта конструкций, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки:

Отливы могут быть разными, важно выбрать лучший вариант

Отливы из оцинкованной жести	Этот вариант отличает, прежде всего, демократичная цена и доступность. Найти оцинковку можно практически в любом строительном магазине, поэтому изделия из него чаще всего делаются на заказ в специализированных мастерских. Плюс такого решения в том, что вам могут сделать элементы нужного размера под ваш балкон
Изделия из стали с полимерным покрытием	Такие изделия отличаются от вышеописанных в первую очередь тем, что вместо оцинковки на поверхность нанесен защитный слой, который делает отливы намного долговечнее. Кроме того, имеется возможность выбора разных цветов, что позволяет найти оптимальный вариант под любую балконную конструкцию
Алюминиевые отливы	Хорошее решение, которое отличается прочностью и долговечностью. Такие конструкции изготавливаются в заводских условиях из листа толщиной 0,8-1 мм. Они отличаются высокой прочностью и хорошо противостоят ветровым нагрузкам
Пластиковые конструкции	Самый новый вариант, который предназначен для использования с пластиковыми окнами, а именно они устанавливаются на большинство балконов. Подобные изделия очень прочны, не боятся влаги и создают минимум шума, во время дождя капли не будут барабанить как по металлическим отливам

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся с тем, как нужно проводить работы и как подбирать отливы. В первую очередь разберемся с тем, как определить оптимальную ширину требуемых вам элементов, тут все достаточно просто:

Верхний отлив должен выступать за плоскость оконной рамы максимум на 10 см, если выступ будет больше, то при сильном ветре он может создавать вибрации или просто стучать по раме и ничего с этим сделать не удастся. Устанавливать его нужно одновременно с окнами, только так можно обеспечить надлежащее качество работ;

Вот как выглядит конструкция в разрезе, такой вариант исключит попадание влаги через верхний стык

Нижний отлив должен выступать за плоскость не менее чем на 40 мм, поэтому нужно подбирать варианты с учетом этого параметра. Этот элемент можно ставить и после крепления окна, когда вы сможете провести нужные замеры и определить оптимальные размеры конструкции.

Нижний отлив ставится под оконными блоками и защищает стык окна и парапета от попадания влаги

Необходимые материалы и инструмент

Перед тем как начать работы, надо запастись всем необходимым, для верхнего отлива набор материалов следующий:

Отлив нужной нам длины, чаще всего приходится соединять несколько изделий между собой, а один из элементов подрезать, поэтому посчитайте нужное число изделий с учетом напуска на стыках в 6 см;
Лента ПСУЛ 20х40, с ее помощью мы хорошо закроем место стыка и обеспечим его надежную гидроизоляцию при том, что изнутри влага сможет испаряться беспрепятственно;

Саморасширяющаяся лента очень надежно и плотно заполнит стык между отливом и бетонной плитой

Для заполнения пустот и теплоизоляции стыка используется монтажная пена, ее количество зависит от размера щели и длины конструкции;
Мягкий нащельник из пластика позволит очень надежно и быстро закрыть стыки как снаружи, так и изнутри. Это очень удобное решение, которое отлично подходит и для неопытных мастеров, ведь с его помощью вы быстро и качественно облагородите стык;

Нащельник позволяет надежно закрыть стыки даже на неровной поверхности

Дюбеля быстрого монтажа – с их помощью отлив будет крепиться к бетону, подойдут варианты размером 6х40 мм;
Силиконовый герметик нужен для заполнения всех стыков и укрепления соединений частей отлива.

Для нижнего отлива необходим такой набор материалов:

Отливы нужной ширины в требуемом количестве. Опять же нам придется соединять между собой несколько частей, для надежности стыки должны быть не менее 6 см;
Монтажная пена – ей мы будем заполнять пространство под отливом, и она будет служить не только как утеплитель, но и как клеевой состав, который еще больше увеличит надежность крепления;
Для крепления элементов к пластику нам понадобятся саморезы, которые нужно будет вкручивать в пластик.

Вот такой крепеж понадобится нам для работы

Силиконовый герметик необходим для гидроизоляции стыка отлива и пластиковой рамы, а также для заделывания всех щелей.

Теперь разберемся с необходимым инструментом, вы должны иметь под рукой следующие приспособления:

Для сверления отверстий под дюбеля при установке верхних отливов не обойтись без перфоратора со сверлом соответствующего диаметра и длины;
Вкручивание саморезов производится с помощью шуруповерта, вручную закручивать метизы в жесть или в пластиковый профиль очень тяжело;
Для резки стальных отливов проще всего использовать ножницы по металлу, а для алюминия и пластика больше подойдет ножовка с полотном по металлу;
Все измерения лучше всего производить с помощью рулетки, а разметка делается строительным карандашом или фломастером.

Крепление верхнего отлива

Разберемся с этим типом конструкций, чаще всего используются изделия из жести, которые хорошо подходят для таких целей. Для начала я покажу вам схему, по которой и будет проходить наш рабочий процесс, а ниже расскажу в каком порядке проводить работы:

Вот так выглядит идеальный вариант крепления элемента

Установка верхнего отлива на балконе производится в идеале одновременно с креплением оконных блоков. В этом случае процесс пройдет максимально просто и будет обеспечено самое высокое качество проведения работ. Если окна ставили раньше, то главное, чтобы верхнюю часть не заполняли пеной, это сделаем мы при проведении работ;
Процесс начинается с того, что в отливе сверлятся отверстия, через которые он будет крепиться к бетонной плите. Их нужно делать с шагом в 40-50 см, чтобы обеспечить необходимую прочность. Если окна уже стоят и закреплены анкерами, то надо делать вырезы на отливах под анкера, чтобы вставить их до требуемого нам положения;

Идеально, если окна закреплены на пластинах, тогда ничего не будет создавать помех для крепления верхнего отлива

Далее отверстия на отливе размечаются на плите, и производится сверление с помощью перфоратора. Работа несложна, но в процессе пыль летит в разные стороны и лучше воспользоваться защитными очками;
Отлив закрепляется с помощью дюбелей, в наружный стык вставляется лента ПСУЛ, важно размещать ее быстро и аккуратно, так как она расширяется достаточно быстро, и если не успеть, то запихнуть ее в щель вряд ли удастся;
Монтажной пеной заполняется пространство под отливом, делайте это аккуратно, так как избыток состава может поднять элемент, и вам придется долго исправлять свою ошибку, вырезая пену из щели. Лучше использовать специальный пистолет, с его помощью дозировать пену можно гораздо точнее;
Аналогичным образом ставятся остальные элементы, они должны заходить друг на друга на 6 см для обеспечения надежного соединения. Стык промазывается силиконовым герметиком и скручивается короткими саморезами для обеспечения надежности;
Щели над отливом также нужно заполнить герметиком для обеспечения защиты от влаги. Не жалейте этого состава, он позволит избежать множества проблем в будущем;

Крепление нижнего отлива

Этот вид работ намного проще по той простой причине, что современные пластиковые и деревянные окна сразу предусматривают наличие паза в нижней части рамы под крепление отлива. Ниже показана схема, которая позволит вам понять, как должен располагаться отлив.

Устройство отливов на балконах с появлением пластиковых окон стало одинаковым для всех конструкций, что очень удобно

Теперь разберемся, как провести работы своими руками, инструкция по их выполнению состоит из нескольких этапов:

Для начала вы должны приложить отлив и убедиться, что его правильному размещению ничего не мешает. Правильное размещение предусматривает уклон в 10-15 градусов, если мешает пена под рамой, ее нужно срезать, а если окно стоит слишком глубоко, то может потребоваться и срезание угла на бетонном выступе, этот процесс гораздо сложнее;

Установка отлива на балконе предполагает небольшой уклон для наиболее эффективного удаления влаги

Когда все готово и отлив становится как нужно, необходимо обработать все места стыков силиконовым герметиком. На схеме выше показано, где наносится состав, важно, чтобы он заполнил все соединение между подставочным профилем и отливом, это гарантирует полную влагостойкость будущей конструкции. Наносить силикон проще всего с помощью специального пистолета;

Пистолет позволяет дозировать герметик более точно

Затем отлив ставится на свое место и плотно прижимается, чтобы герметик заполнил все соединение. Нужно еще раз убедиться, что элемент располагается под необходимым нам уклоном, после чего можно приступать к следующему этапу работ;
Крепление производится с помощью специальных саморезов для пластиковых окон, их длина должна составлять около 20 мм, чтобы обеспечить надежное соединение. Они закручиваются с помощью шуруповерта в подставочный профиль под оконной рамой. Шаг расположения крепежа обычно составляет около 50 см, но можно располагать их и чаще, если нужно обеспечить надежную фиксацию, отступ от краев отлива должен быть не менее 5 см;

Крепление можно производить стоя на балконе, все доступно

На балконе обычно ставится несколько элементов, которые соединяются между собой короткими саморезами, а стык дополнительно обрабатывается силиконом для наилучшей надежности. Установка производится так же, как описано выше, можно вкручивать саморез и на соединении отливов, нахлест должен быть как минимум 6 см. Следите за тем, чтобы угол отлива был одинаковым по всей длине;
В последнюю очередь нужно заполнить полость под отливом монтажной пеной, не надо наносить ее очень много, так как она может поднять отлив. Соединения на торцах с плитой лучше заделать герметиком.

Чтобы отлив не поднимался до застывания пены, можно прижать его тяжелыми предметами на пару часов.

Готовый отлив должен держаться прочно и располагаться ровно

Вывод

Поставить отлив правильно не так и сложно, если знать основные правила и делать все аккуратно. Видео в этой статье покажет некоторые важные моменты процесса наглядно и позволит вам разобраться в них более детально. Если же у вас есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях ниже.

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

возможность выполнения своими руками;
отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
снижение стоимости строительства;
прочность и надежность;
возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

бетонная смесь (не ниже В25);
арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
опалубка.

Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие — ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
установка в строго горизонтальное положение;
простота монтажа и демонтажа;
предотвращение прогиба конструкции;
обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

съемная опалубка;
несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

профлист;
влагостойкая фанера;
дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

с использованием конструкции на телескопических стойках;
объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

унивилка;
вертикальная опора;
тренога.

Верхняя часть — унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

170-310 см;
200-370 см;
240-420 см;
300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические — из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
укладка и закрепление профлиста;
укладка арматуры;
укладка бетонной смеси;
уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

«Н» для горизонтальных конструкций;
«С» для вертикальных конструкций;
«НС» — универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

высокую жесткость и прочность конструкции;
способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

влагостойкая фанера (ламинированная);
несущие балки из клееной или цельной древесины;
опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технологии

Самой ответственной частью работы по устройству монолитного перекрытия считается создание опалубки. Её можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.

Обзор опалубочных систем и применяемых материалов

Для самостоятельного устройства опалубки монолитного перекрытия застройщик не обязан знать мировые тенденции в создании опалубочных систем. Но некоторая информация вполне может пригодиться, так как принцип устройства опалубки общий как для небольших домов, так и для высотных сооружений.

Опалубка перекрытий возводится при помощи:

балок деревянных, алюминиевых либо композитных;
фанеры либо иного прочного листового материала;
опорных стоек различных конструкций;
разнообразных комплектующих изделий и вспомогательных приспособлений.

Горизонтальная опалубка разделяется на несколько типов:

объёмные чаши;
стойки выдвижные или телескопические.
чашечные или клиночные леса;

Телескопические стойки можно применить при высоте перекрытия, не превышающей 4,6 м.

Объёмная опалубка предусматривает возведение перекрытий на высоте до 12 м, при толщине монолита до 1 м. Она может использоваться для создания плоских и ригельных покрытий, капителей с переменной толщиной, отдельно стоящих тумб. По конструкции объёмные стойки аналогичны инвентарным металлическим строительным лесам каменщиков, штукатуров и маляров, – где очень часто и используются после завершения монолитных работ.

Для строений высотой до 20 м применяется рамная опалубка. Она воспринимает нагрузку до 5 тонн на ось, а толщина перекрытия может достигать 2 метров.

В многоэтажных зданиях требуется устройство клиновидных лесов.

Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

Последний вариант наиболее часто применяется в малоэтажном строительстве. Причина, — в возможности выбора и применения различных материалов при создании опалубки, в том числе бывших в употреблении. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов от разборки опалубки после выполнения монолитных работ.

Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим навыки общестроительных работ. Условия или ограничения для самостоятельного сооружения опалубки:

высота до монолитного потолка не более — 3,5 м;
самодельная конструкция должна соответствовать нормам надёжности;
качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверить на прочность;
лучше работать по профессионально подготовленному проекту.

Основные материалы для изготовления опалубки:

фанера простая, ламинированная либо бакелитовая толщиной 20 мм для устройства горизонтальной палубы;
брус деревянный 50Х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных стоек и балок под настил палубы;
доски и бруски для боковых стенок опалубки.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Бетонное перекрытие должно быть максимально ровным — это основная задача опалубочной конструкции. В противном случае предстоят значительные затраты времени, труда на выравнивание потолков, выполнение ряда дополнительных отделочных работ. Некачественно выполненная опалубка сведёт на нет всю экономию от собственноручного изготовления монолитного перекрытия. Отсутствие щелей, точная выверка уровня потолка, стремление к максимальной гладкости поверхности нижней поверхности бетона, — основные задачи при создании опалубки.

Разметка

На стенах по периметру наносятся метки, определяющие высоту опорных стоек. Примерный шаг отметок – 50-80 см, но не менее 1 м.

Метка располагается ниже верха несущей стены на толщину настила и поперечных брусков – ригелей. Контролируется единый уровень отметок по всему периметру перекрытия.

Каркас

По периметру стен устанавливаются стойки заданной высоты. Сверху опоры связываются поперечными брусками, которые располагаются параллельно поверхности короткой стены. Расстояние от стоек до стены – 20 см. Под ригеля заводятся дополнительные опоры.

Шаг размещения всех стоек должен быть одинаковым. При точном монтаже каркаса верхние грани ригелей находятся в единой горизонтальной плоскости.

Настил

Вне зависимости от используемого материала для настила, его плоскость должна находиться на одном уровне с верхом стены. Наличие щелей на стыке стены и настила не допускается.

Крепить или не крепить элементы настила к ригелям определяет исполнитель, – допускается сплошная плотная раскладка элементов без крепления. Так облегчается демонтаж опалубки.

Для настила можно использовать любые листовые строительные материалы достаточной прочности. К примеру, основой палубы может быть обрезная доска, сверху накрытая листовым пластиком, недорогой фанерой, тонкой рулонной кровельной сталью. Так скрывается неровность и возможные перепады толщины досок, а потолок становится ровным, практически не требующим доработки.

Палуба из профлиста

Принцип монтажа профилированного листа в качестве опалубки монолитного перекрытия прост и доступен для самостоятельного исполнения:

укладка листов производится по балкам;
листы, нарезанные по размерам, укладываются внахлёст с размером в две волны;
в качестве крепёжных элементов применяются усиленные саморезы;
нахлёсты соединяются заклёпками.
после монтажа профлиста устанавливается торцевая опалубка.

Важно! Рёбра профлиста должны располагаться строго перпендикулярно несущей балке.

В качестве опалубки может использоваться профнастил цветной либо оцинкованный, но обязательно маркированный буквой «Н», что сообщает пользователю о несущей способности материала. Самые распространённые размеры профнастила для монолитных перекрытий — с высотой волны 65, 75 и 114 мм. Оптимальная толщина листов для палубы — 0,6 мм

К достоинствам технологии можно отнести прочность монолитного перекрытия благодаря дополнительному усилению за счёт волн прфлистов, что позволяет уменьшить насыщенность опалубки арматурой.

Недостаток один, но существенный, — высокая стоимость профнастила. Опалубка из профлиста относится к категории несъёмной: если при демонтаже листы снять, то значительно снизится прочность монолита. Это означает, что материал не может использоваться повторно, — что приводит к значительному удорожанию монолитной конструкции.

Вертикальные ограждения опалубки

по периметру перекрытия;
вокруг проёмов лестниц;
дымоходов;
вентиляционных каналов.

Ограждающая вертикальная опалубка изготавливается из доски 30-40 мм, в зависимости от объёма принимаемого бетона и толщины его слоя. Для небольших домов стандартная ширина доски 150 мм олично подходит для устройства огражения настила.

Самый большой риск выдавливания ограждения под действием бетонной массы возникает при её подаче бетононасосом по краю опалубки. При больших пролётах вертикальные ограждения укрепляются любыми доступными способами: увеличением толщины стенок, анкерованием, фиксацией вязальной проволокой. Слабыми местами вертикальных ограждений также считаются угловые соединения, — они требуют аналогичного дополнительного укрепления.

Перекрытия опираются только на часть стены, поэтому опалубка устраивается лишь по полосе опирания. Иногда её функцию на стене выполняет кирпичная кладка. Дополнительно между ней и монолитным перекрытием выставляется прокладка из утеплителя, – полоса из пенополистирола.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры из бруса можно заменить на телескопические стойки. Опалубочная система с использованием регулируемых по высоте стоек значительно экономит время монтажа опалубки. «Телескопы» просты и удобны в работе.

В основе такой стойки – металлическая труба, раздвигающаяся по типу телескопа с шагом 10-17 см. В составе стойки:

внешняя и внутренняя труба;
резьбовой элемент для натяжки;
скобы;
подпятник.

Телескопические стойки применяются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: вначале прочно закрепляется подпятник, затем на нужную высоту поднимается и фиксируется внутренняя труба. Чем больше диаметр этого своеобразного домкрата, тем выше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда телескопичесой опалубочной системы в полной комплектации. Арендодатель всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

Стоимость материалов в аренду обычно определяется площадью перекрытия. Для небольшого, не очень удалённого от арендодателя строительного объекта, стоимость квадратного метра телескопической опалубки в полной комлектации варьируется в диапазоне 10-15 рублей за один день аренды. При нестандартной конфигурации перекрытия, застройщику, возможно, придётся приобретать дополнительные материалы для настила.

Важно! Шаг установки опор из бруса составляет 50 см, телескопические стойки могут располагаться с шагом в 1 метр. Этот небольшой нюанс даёт неплохой экономический эффект при использовании «телескопов», — их требуется вдвое меньше.

Кроме того, применяя брус, непременно образуются неликвидные обрезки, — стойки из металла не повреждаются и не теряют в стоимости после демонтажа.

Практические рекомендации

Обычно застройщики, решившие самостоятельно создать опалубку под перекрытие, ориентируются на собственные знания и возможности. Но практические советы опытных строителей могут помочь сократить ненужные расходы или подсказать лучшее технологическое решение.
Опалубку монолитного перекрытия можно демонтировать немного раньше установленного нормативного срока – примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не ниже 25 °C и должном уходе за бетоном). В случае, когда опалубка арендуется, — сокращение сроков её использования вдвое снижает арендную плату.
Замена фанеры досками 25-30 мм или листами сравнительно недорогого ДСП также позволит снизить расходы, но при этом поверхность потолка не получится идеально ровной. Можно постелить поверх дощатой «палубы» полиэтиленовую плёнку. Это позволит улучшить поверхность бетона, устранит его прилипание к поверхности опалубочных щитов, сохранит материал опалубки в отличном состоянии для дальнейшего использования.
Не стоит крепить настил к несущей балке с помощью гвоздей либо саморезов, – это значительно усложнит демонтаж опалубки. Достаточно просто разложить листы фанеры или щиты из досок как можно плотнее друг к другу. Если фиксация всё же понадобится, то можно осуществить крепление снизу саморезами с применением металлических уголков.
Допускается уложить по ригелям доски в разбежку, а затем застелить их фанерой, снизив её толщину до 8-10 мм. Разница в стоимости фанеры толщиной в 10 мм и 20 мм – весьма существенна.
От просачивания влаги из бетонной смеси в щели и на поверхность досок, опалубочный настил следует укрыть гидроизоляционным слоем. Это может быть полиэтиленовая плёнка, пергамин, иной недорогой влагозащитный материал. Стыки заклеиваются либо перекрываются внахлёст примерно на 20 см. Гидроизоляция должна закрывать исключительно поверхность настила, не укрывая торцы стен.
Стоимость готовой типовой опалубки заводского изготовления высокая. Если нет возможности впоследствии её реализовать, то смысла в приобретении нет. Как вариант, — аренда, — но это тоже достаточно серьёзные расходы.
В строительстве небольшого частного дома можно использовать для возведения опалубки доски, бруски, брёвна, пластик, плоский шифер, ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП и другие материалы из наличия и остатков от разборки каких-либо строений. Единственное условие применения подобного б/у материала, – опалубка должна выдерживать значительные нагрузки. Вес 1 м² монолитной плиты может составлять около 500 кг при толщине бетонного слоя 20 см. К этому надо прибавить вес людей, осуществляющих заливку бетона, а также дополнительную нагрузку, возникающую при подаче бетона на настил.

В процессе создания монолитного перекрытия неизбежно возникнет много дополнительных вопросов, — но их вполне можно решить самостоятельно при понимании общих принципов устройства опалубки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Технология строительства опалубки для устройства монолитной плиты перекрытия

В частном и промышленном строительстве зданий до сих пор остается самым надежным монолитное бетонное перекрытие. Но для его создания необходимо проделать самую важную часть проекта – создание опалубки.

Именно на данном этапе формируется качество будущего перекрытия. Все, что нужно знать об опалубке для монолитного перекрытия далее в статье.

Что собой представляет и зачем нужна?

Опалубка представляет собой сборной контейнер, в который в последствие заливается бетон. После его затвердевания образуется монолитное, целостное перекрытие без швов и зазоров.

Опалубка в данном случае нужна для того, чтобы удерживать жидкий бетон до тех пор, пока он не превратится в плиту до полного его застывания.

Опалубка создается временно, и основная ее задача, это удерживать огромный вес жидкого бетона в горизонтальном положении. Для ее создания используют любые подходящие материалы:

деревянные или металлические стойки;
деревянный брус или двутавровые балки;
фанеру или доски;
полиэтилен (не всегда).

Материалы, используемые для создания опалубки должны быть максимально ровными. Поверхность перекрытия также должна быть как можно ровнее, с минимальной текстурой или без нее. Установка опалубки – самая ответственная часть в создании монолитного перекрытия.

Необходимо произвести правильные расчеты относительно шага стоек, продольных и поперечных балок, а также надежно установить подпорки. На них будет в течение месяца оказываться огромное давление до тех пор, пока перекрытие не застынет, и их не демонтируют.

Расчет

Расчеты выполняют с целью того, чтобы понять, какую толщину выбрать для балок, стоек и шага между ними. Каждый материал обладает своей устойчивостью, для металлических балок это один показатель, для целостного бруса другой, для клееного бруса третий. Это же касается толщины фанеры, сорта дерева и т.д.

Для точных расчетов необходимо привлекать специалиста, делать «на глаз» опалубку как минимум нецелесообразно, конструкция может не выдержать вес бетона и просто рухнуть, потрескаться или перекоситься. Как максимум, это небезопасно для самих рабочих.

Готовые расчеты можно сравнить в онлайн калькуляторе, который учитывает все показатели.

Толщина перекрытия создается в пределах 140-250 мм, но может быть и больше (300-400 мм). Оптимальную ширину определяют в зависимости от длины пролета по самой длинной стене. Если для создания перекрытия по балкам в расчет берут именно ширину комнаты, то для монолитного перекрытия – длину. Длина пролета и толщина перекрытия по стандартам 1 к 30. То есть на 1 м пролета берут 3 мм толщины перекрытия.

Шаг между главными стойками также зависит от запланированной толщины перекрытия. В среднем используют промежуток от 1,2 до 1,4 м при условии, что толщина перекрытия не превышает 220 мм. Если перекрытие толще, то шаг нужно уменьшать. Для промежуточных стоек шаг аналогичный. Для данного перекрытия шаг вторичных балок (перпендикулярных основным) будет полметра.

Более точно определить шаг можно, сверившись с таблицей:

Материалы для установки и их характеристики

В зависимости от размеров перекрытия, можно использовать более или менее прочные и дорогие материалы. Они могут быть как металлические, так и деревянные, а также отличаться по толщине, качеству и производителю. Рассмотрим каждый из них подробно.

Стойки-домкраты

Для создания опалубки или так называемого стола принято использовать инструмент стойки, которые специально изготавливают на заводах для этих целей. В частном домостроении иногда применяют деревянные бруски размером 100х100 мм и более. Но здесь нужно учитывать допустимую нагрузку, потому что всегда есть вероятность, что дерево изогнется под весом перекрытия.

Поэтому основным инструментом являются специальные стойки-домкраты. Производят их высококачественной стали, полых труб толщиной не менее 2 см.

Состоит стойка из 3 элементов:

Унивилка. Бывает нескольких видов, основная ее задача фиксировать и удерживать продольные балки. Она похожа на рогатку или вилку, между рогами которой помещают балки внахлест.
Стойка опалубки. Полая труба диаметром не менее 6 см изготавливается из стали 3 марки. Производят стойки различной длины от 1 до 5 м, весом от 6 до 15 кг.
Тренога. Может продаваться вместе со стойкой или отдельно. Ее основная функция фиксировать стойку на поверхности.

Унивилка вместе с внутренней трубой выдвигается из основной трубы на нужную длину в зависимости от высоты потолка, то есть перекрытия, которое необходимо удерживать до застывания. По высоте стойки выпускают от 1,2 до 3,6 метров в собранном виде и от 2,5 до 4,9 метров в разложенном виде.

За счет фиксации-домкрата, высоту стойки регулируют согласно расчетам. Одна единица способна выдерживать от 5000 кг до 1300 кг/м 3 в собранном и разложенном состоянии, соответственно. Выпускают трубы толщиной от 2 до 4 мм для перекрытий разной толщины.

Продольные и поперечные балки

Для продольных и поперечных балок используют двутавровые балки из металла, дерева и пластика в зависимости от допустимой нагрузки.

В частном домостроении принято использовать деревянные балки из-за дешевизны и малого веса.

Металлический двутавр сам по себе тяжелый, и создает излишнее давление на стойки, поэтому его используют при монтаже перекрытий в высотках и более крупных зданиях с большим пролетом или для несъемных конструкций.

Продольные балки устанавливают на стойки внахлест. Длина нахлеста должна в 2 раза превышать сечение 1 балки. Сверху продольных укладывают поперечные балки такого же сечения. Кладка балок в 2 слоя позволяет равномерно распределять нагрузку от перекрытия и предупреждает прогиб двутавра.

Стандартное сечение для балок 200х80 мм. Изменяется только их количество и шаг между ними. Также используют обычные доски 100х50 мм, поставленные на ребро, и также уложенные в два ряда продольных и поперечных балок. Все методы хороши в использовании, главное чтобы они были способны выдержать нагрузку перекрытия.

Щиты укладывают в последнюю очередь на поперечные балки, именно на них происходит укладка арматуры и заливка бетона. Для щитов используют различные материалы, которые способны отвечать ряду требований, а именно:

влагостойкость;
стойкость на прогиб;
гладкая поверхность.

Таким требованиям отвечают следующие материалы:

фанера ламинированная (желательно) толщиной не менее 18-25 мм;
текстолит;
строганная доска 40х200 мм;
профилированный лист.

Если использовать дерево, доски, то они должны обладать максимальной ровностью, не иметь щелей, трещин, сучков. Что касается фанеры, можно использовать не ламинированную, но нужно учитывать, что обычная фанера, особенно китайская, впитывает влагу, а также с трудом отлепляется от затвердевшего бетона. Если других вариантов нет, то можно проложить поверх нее полиэтиленовую пленку.

Типы конструкций и их фото

Опалубку можно создать нескольких видов. Принципиальное отличие между ними, это наличие отдельных стоек и их отсутствие. Во втором случае перекрытие держится на взаимосвязанной конструкции по типу строительных лесов. Однако даже в этих двух видах опор существуют варианты.

На телескопических стойках

Самая простая и распространенная конструкция, которая наиболее часто выполняется в частном домостроительстве. Телескопические стойки можно взять в аренду. Они позволяют создавать перекрытие по высоте до 4,5 м, выдерживая нагрузку до 2 тонн на 1 единицу.

Выглядит конструкция следующим образом. На нижнем этаже, на определенном расстоянии друг от друга устанавливают телескопические стойки вначале у противоположных стен, затем в один или несколько рядов между ними. В стойки вставляют унивилки и поднимают их за счет домкратов на нужную высоту.

Выставляют первые 2 балки, которые держатся на унивилках, между ними устанавливают остальные балки, параллельно крайним. Так создается первый слой из продольных балок. Сверху кладут поперечные балки перпендикулярно продольным. На поперечные балки устанавливают палубу из фанер, монтируют уголки, поддерживающие будущее перекрытие по ширине. После этого можно раскладывать арматуру и заливать бетон.

По тому же принципу устанавливают стойки из бруса. Главное рассчитать правильно шаг между стойками, он должен быть не более 1,5 м. Также нужно обеспечить хорошую основу для самих стоек, чтобы они не уходили в грунт и не перекашивались.

Объемная (пространственная, рамная)

Пространственная, рамная опалубка отличается от опалубки на стойках тем, что конструкция целостная, а ее отдельные элементы соединяются между собой по вертикали, горизонтали и диагонали, образуя, по сути, строительные леса.

Различают 2 вида рамных конструкций: клиновые и чашечные. Отличаются они методом крепления элементов.

Клиновые

Элемент крепления горизонтальных труб к вертикальным представляет собой диск с 8 отверстиями. За счет круглой формы диска, горизонтальные и диагональные трубки можно крепить не только под углом 90 градусов, а по всей окружности вертикальной, основной трубы. Закрепляются элементы к диску при помощи клина.

Клиновые рамы позволяют создавать перекрытия любой геометрической формы. Высоту лесов можно наращивать до 100 м. Они надежно устанавливаются даже на неровной поверхности за счет нижних домкратов. К верхним вертикальным стойкам также монтируются унивилки, держащие балки, которые, в свою очередь, держат фанерную палубу.

Чашечные

Способ крепления чашечных рам выглядит в виде чашки, которая фиксирует горизонтальные трубы к вертикальным. С помощью молотка чашку поворачивают и надежно скрепляют. Давление на конструкцию увеличивает несущую способность лесов. Их также можно наращивать до 40 м и выше.

После использования чашечных лесов в качестве опалубки, они легко демонтируются или используются в качестве лесов для отделочных работ. Область применения подобной конструкции достаточно широкая.

Несъемная и съемная

Отличие между съемной и несъемной опалубкой заключается в том, что несъемную монтируют для залива монолитного перекрытия и не демонтируют после его застывания. Съемная же является временной конструкцией, которую можно использовать повторно. Для несъемной опалубки используют металлические профилированные листы марки Н.

Рефренные листы укладывают на металлические двутавровые балки, скрепляют болтами и уже поверх них раскладывают арматуру и заливают бетон. За счет неровной поверхности создается дополнительная жесткость перекрытия. Каждый лист должен подпираться как минимум в 3 местах, 3 балками. Профлисты не подвержены воздействию влаги, поэтому, оставаясь на своих местах в течение всей службы перекрытия, они не ржавеют.

Как создать своими руками?

Для установки опалубки в домашних условиях для перекрытия высотой не более 4,5 м, используют телоскопические стойки. Ход работы выглядит так:

Очистить помещение, в котором будут выставлены стойки от мусора, наледи.
Если есть неровности, под каждую стойку кладут деревянную основу, например лист фанеры для устойчивости.
При помощи рулетки или контрольной рейки отмечают места для основных стоек и второстепенных.
Первые стойки устанавливают по углам комнаты и вдоль противоположных стен как можно ближе к стене. Шаг между ними определяют согласно расчетам.
Стойки устанавливают на треноги и выставляют нужную высоту.
При помощи монтажной штанги двое рабочих устанавливают продольные балки на унивилки на стойках.
Если высота перекрытия больше 3 м, рекомендуют телескопические стойки связывать между собой при помощи обрезных досок крест-накрест. Скреплять их со стойками можно при помощи крепежных скоб.
Когда продольные балки выставлены, их проверяют при помощи уровня и при необходимости корректируют верхние домкраты.
Поперечные балки устанавливают также при помощи монтажной штанги при участии 2 рабочих.
Далее укладывают фанерные листы и скрепляют их с балками гвоздями. Фанера должна выходить за рамки перекрытия, иметь определенный отступ для создания палубы.
Фанерные листы опрыскивают антиадгезионной смесью.
Между фанерой не должно быть зазоров. Их запенивают монтажной пеной и срезают остатки.
По периметру будущей палубы, выполняющей удерживающую функцию для жидкого перекрытия по сторонам, прикрепляют кронштейны к фанере при помощи гвоздей или саморезов.
К кронштейнам монтируют доски (отсекатели) или обрезанную фанеру на нужную высоту.
Бортики также смачивают антиадгезионной смесью.
Выставляют промежуточные стойки между основными телескопическими, но уже без помощи треног.

Краткая инструкция по установке опалубки перекрытия дана в этом видео:

Сложности и ошибки при монтаже

Порой понять, насколько качественная была смонтирована опалубка, получается только после заливания бетона. Именно опалубка определяет, ровной будет поверхность перекрытия или нет. Некоторые моменты можно предугадать еще на стадии сбора конструкции.

Выбор качественной доски. Не стоит экономить на фанере и досках для палубы и бортов. В процессе застывания бетона, доска впитывает лишнюю влагу, может набухнуть и лопнуть под давлением еще до того, как раствор застынет. Что касается фанеры, то специалисты советуют выбирать российского производителя и избегать китайского.
Устойчивая основа для стоек. Если строительство перекрытия было затеяно в осенне-зимний период, то стоит подумать о прочной основе для телескопических стоек, чтобы почва под ними не размокала, и ничто не могло повлиять на устойчивость. Глаз может не уловить проседание стойки, но в конечном итоге перекрытие будет неровным, не говоря уже о нарушениях в распределении нагрузки на стойки.
Соблюдение герметичности. Перед тем как заливать бетон, необходимо все стыки проверить на наличие зазоров, трещин особенно между фанерными листами и досками-бортиками.
Регулярный контроль угла поверхности. На каждом этапе, начиная от установки стоек, заканчивая монтажом бортов, необходимо уровнем проверять ровность поверхности, перекос может случиться от случайно попавшего камешка между доской и балкой.
Максимальный вес для стоек. На этапе расчета допустимой нагрузки на стойки, необходимо учитывать тот факт, что чем выше их выкручивают, тем меньший вес может выдержать 1 единица.
Арендованные стойки. Если стойки взяты в аренду, перед их использованием необходимо убедиться в их исправности. Унивилки должны быть под прямым углом, треноги без перекосов. Покрытые краской стойки могут скрывать брак на самих трубах, побитый коррозией металл.

Расходы на материалы, цены

Строительные компании предлагают аренду опалубки для монолитных перекрытий по частям или в комплекте за 1 м². Опалубки на телескопических стойках оценивается в 230-320 руб./м² в зависимости от комплектации.

Аренда дается на 30 дней, в комплект стоимостью 230 руб./м² входит:

стойка телескопическая 1 шт.;
унивилка 1 шт.;
тренога 1 шт.;
двутавровая балка 3 м 1 шт.

Комплект за 320 руб./м² в месяц включает:

стойка телескопическая 1 шт.;
унивилка 1 шт.;
тренога 1 шт.;
двутавровая балка 3 м 1 шт.
фанера ламинированная 1 м².

Можно взять в аренду каждую деталь по отдельности. Таким образом цена за элемент будет следующей:

двутавровая сосновая балка 1-6 м – 40 руб./мес.;
телескопическая стойка 1,6-4,5 м – 100 руб./мес.;
тренога – 30 руб./мес.;
унивилка – 30 руб./мес.;
фанера ламинированная 18 мм 1.2х2.4 м – 200 руб./мес.;
объемная стойка до 4 м – 400 руб./мес.

Также следует учитывать, что за каждую деталь необходимо оставить залог в размере стоимости месячной аренды.

Заключение

Поскольку качественное перекрытие из монолитной плиты создается еще на стадии планирования опалубки, не стоит экономить на составляющих элементах. Лучше расчеты делать с запасом, чем наоборот. Бетонное перекрытие является дорогостоящим и трудозатратным проектом, поэтому требует к себе ответственного отношения.

Устройство опалубки монолитной плиты перекрытия

Опалубка монолитной плиты или как ее еще называют стол или палуба. Процесс ее устройства состоит из следующих этапов:

Подача опалубочных элементов

Подача опалубочных элементов стола в поточном строительстве, когда этаж гонится за этажом, осуществляется после демонтажа стола предыдущего перекрытия. Для этого демонтируется ровно тот отсек, который предстоит смонтировать. Это может быть как все

Выносная площадка для подачи опалубки

перекрытие, так и его часть. Возможны варианты, когда перекрытие заливается не полностью и в бетоне производятся так называемые отсечки, или рабочие швы бетонирования. В этих местах стыкуются слои бетона, который укладывается в разные промежутки времени иногда, бывает даже так, что бетон с предыдущей заливки успевает набрать проектную прочность и только потом стыкуется со следующим слоем. Такие отсечки обустраиваются дополнительным армированием и сеткой рабицей по периметру вдоль всего шва бетонирования.

Если ваша плита перекрытия имеет выпадающие из плоскости палубы конструкции, такие как:

консоли;
капители колонн;
ригеля.

Тогда начать устройство опалубки горизонта, вам придется именно с них.

Процесс подачи опалубки осуществляется с выносных площадок этажа, где производился демонтаж, либо с площадок складирования опалубки. Мелкие элементы опалубочных систем:

стойки;
унивилки;
треноги.

Балочные ригеля в стопках

Подаются в специальных корзинах, а ригеля укладываются в стопку пазами друг в друга. При подаче элементов очень важно сразу складировать их в местах, где они не будут мешать возведению стола и их не придется переставлять, тем самый лишний раз задействовать кран и тратить на это время. Такими местами служат пространства между рядами стоек. Также важно разместить подаваемые элементы так, чтобы при их монтаже не было необходимости носить их на далекие расстояния, а сконцентрировать стопки с элементами непосредственно в зоне монтажа, тем самым сократив количество ручного труда.

Монтаж базовых несущих элементов опалубки горизонта

Монтаж несущих элементов палубы

Когда все необходимые элементы поданы в зону монтажа, начинается набор скелета палубы, который включает в себя базовые опорные элементы. Сначала на заданном расстоянии выставляются треноги, затем в них монтируются стойки и следом в пазы стоек сверху монтируются унивилки. Треноги располагаются сразу на том расстоянии, на котором ригель нижнего горизонта будет иметь необходимый запас выпуска, но и не будет с лишним нахлестом, который свидетельствует о том, как рационально вы используете опалубочные системы. То есть если ригель нижнего горизонта у вас длиной 3.9 м., то расстояние в ряду между треногами вполне достаточно сделать 3.3 м., а если ригеля верхнего горизонта у вас 2.65 м., тогда расстояние между рядами треног вполне достаточно будет оставить 2.1 метра. К слову, хорошие производители опалубки всегда ставят на корпусе ригеля метки, которые обозначают расстояние рекомендованного отступа.

После того как все унивилки растравлены в стойки переход к монтажу нижнего горизонта опалубки плиты перекрытия.

Опалубка монолитной плиты. Монтаж верхнего горизонта

Монтаж нижнего горизонта плиты перекрытия

Как правило, ригеля нижнего горизонта имеют большую длину, чем ригеля верхнего и обеспечиваются дополнительными опорными стойками, которые уже выставляются после устройства всех основных элементов опалубки. Ригеля ставятся в пазы унивилки, с необходимым запасом стыков друг с другом, который, обычно составляет около 30 см., и обозначается в виде условных меток на ригеле производителем.

Несоблюдение этих, а также ряда других важных технологических моментов, может привести к аварийным ситуациям в виде утечек бетона при его приеме на горизонт, а в экстремальных случаях даже обрушению стола.
Когда все направляющие ригеля нижнего горизонта установлены в свои пазы, то начинается подъем стоек на необходимую высоту перекрытия. Расстояние, на которое необходимо выдвинуть телескопическую стойку, вычисляется с учетом высоты ригеля первого и второго горизонта плюс толщина фанеры. Допустим, высота от нижнего перекрытия до верхнего составляет 3.5 м., высота ригеля 0.22 м и толщина фанеры 0.02 м, таким образом, расстояние которое должно быть компенсировано стойкой составляет 3,5 -(0,22х2)-0,02= 3,04 м.

У телескопических стоек хорошего качества, отверстия для удержания замка на нужной высоте располагаются на расстоянии 10 см друг от друга и пронумерованы от 0 до 9. Задача рабочего который выставляет стол — расположить замок в отверстии с тем номером, который обеспечит уровень стола в нужной отметке, плюс сантиметр запаса. А доведение отметки до идеального уровня берут на себя ИТР с геодезическими приборами. Поэтому на данном этапе, желательно давать запас по высоте, потому как подкручивать стойку по резьбе вверх под нагрузкой, не так удобно и смайнать ее будет более приемлемая задача. При этом важно подобрать высоту отверстия таким образом, чтобы замок в стойке не пришлось переставлять на одно отверстие ниже или выше, когда стол уже установлен.

Монтаж верхнего горизонта опалубки плиты перекрытия

Монтаж верхнего горизонта плиты перекрытия

Когда стойки с нижним горизонтом выдвинуты на нужную отметку, начинают черновую накидку ригелей верхнего горизонта, при этом их стараются размещать с учетом того сколько ригелей идет на длину фанеры плюс один на каждый стык фанеры. Укладывают их поначалу плашмя. При этом можно задействовать передвижные леса, которые перекатывают между рядами стоек, либо просто укладывать их стоя на ригелях, постепенно переходя от одного к другому.

В тех местах где палуба примыкает к несущим конструкциям, обычно ставят несколько дополнительных ригелей, т. к количество стыков подрезанной фанеры обычно в этих местах больше, а каждый стык требует еще один ригель.

Уже на этом этапе очень желательно параллельно задействовать ИТР с геодезическими приборами для устройства горизонта на нужную отметку. Потому как укладывание фанеры по неровным ригелям сопряжена с определенными трудностями и крайне нежелательна. ИТР простреливает палубу нивелиром, либо тахеометром возле каждой опорной стойки и по необходимости регулирует их по резьбе, доводя горизонт палубы до нужной отметки.

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Когда верхний горизонт накинут, а в идеале, и доведен до нужной отметки, начинается укладка фанеры. Укладывать ее, начинают от несущих конструкций. При этом первый ряд, прокидывая вдоль колонн, чтобы задать направление остальным. На солидных объектах, где количество типовых этажей велико, всегда имеется технологическая схема укладки целых листов фанеры, а при детальной проработке схемы опытными рабочими и прирезной фанеры тоже.

Перед началом укладки, ригеля в области куда будет укладываться лист, подымаются в монтажное положение, распределяются равномерно по длине листа. Обязательно на стыке ригель укладывается либо вдоль стыка, либо на его краю. Затем на выставленные ригеля укладывается лист фанеры, выставляются ригеля на следующий лист и так далее.

По краям фанера при необходимости прибивается гвоздями к ригелю. На краях палубы всегда нужно учитывать не менее 0.25 м. дополнительного выпуска фанеры, чтобы потом оставалось место к чему крепить борта палубы и усилить ее дополнительными гвоздями, чтобы избежать срывов фанеры от порывов ветра. К слову, палуба без армирования, является местом повышенной опасности, ибо очень неустойчива и восприимчива к воздействию стихии, ее всегда стараются дополнительно нагрузить по краям и как можно быстрее начать армирование горизонта.

Устройство подрезки фанеры плиты перекрытия

Подрезка опалубочной фанеры для плиты перекрытия

Целыми листами заполняют все возможное пространство палубы, в тех местах где листы не становятся по длине и ширине, начинают укладку подрезки фанеры. Если квалификация рабочих высока они всегда имеют свою технологическую схему раскладки фанеры типового перекрытия, которая повторяется от этажа к этажу и если она была соблюдена, подрезку фанеры остается только разложить в необходимые пустоты, подписанными кусками ее раскладывают как пазл.

Использование технологической схемы раскладки фанеры экономит массу человеко-часов и материала. Если этаж нетиповой или материал новый и порезки еще нет либо как чаще бывает на наших стройплощадках, рабочие имеют низкую квалификацию и вести подрезку последовательно не могут, тогда начинается подрезка заново. Осуществляют ее либо пилорамами, либо ручной торцовочной пилой, она же пчелка на строительном сленге. Производить ее надо на удобных столах и с хорошим освещением в области работы.

Устройство отбортовки плиты перекрытия

По завершении устройства опалубочной фанеры на перекрытии, начинают устройство бортов по периметру палубы. Отбортовка бывает как заводского изготовления со своими крепежными деталями и нюансами, но чаще кустарного. Кустарную отбортовку изготавливают непосредственно на стройплощадке, перед устройством первого перекрытия объекта.

Крепление для дополнительных стоек

Состоит отбортовка либо из цельной доски, либо полосок фанеры нарезанной вдоль длины листа и шириной равной толщине перекрытия, плюс 2-5 см. Отбортовка крепится по длине на раскосы фанеры либо доски длиной 20-30 см при толщине перекрытия 20 см.

Последний этап устройства палубы — это монтаж дополнительных опорных стоек между основными несущими, ставятся они, как
правило, в метре друг от друга, точное расстояние всегда можно посмотреть в каталогах производителей. Крепятся к ригелю специальными замками защелками, обычно без треног. Этот этап монтажа палубы производят в любой момент после работы геодезистов по доведению ее до проектной отметки.

В конвейерном цикле работ, любой из описанных этапов может начинаться параллельно с другим, и часто случается, что на одном краю перекрытия работы еще не начались, а на другом уже идет армирование. Организация этих этапов работ в нужной последовательности и является задачей бригадира монолитной бригады и ИТР на объекте, успешное и грамотное решение которой, решающим образом влияет на то как быстро опалубка монолитной плиты будет смонтирована и на успех всего хода строительства в целом.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Арматурные конструкции являются важнейшим элементом любого здания. Арматура применяется при устройстве фундаментов, перекрытий, стен и прочего. Функциями армирующих конструкций является .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .