Установка токарного станка на фундамент

Подробная информация о фундаменте для токарных станков представлена на нашем видео:

Фундамент, описание технологии подготовки фундамента для токарных станок с ЧПУ

Общие требования к фундаменту.
Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования.

Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка.

Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании.

§ 43. Монтаж токарного станка

Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции. Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок.

Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Технические условия на изготовление фундамента

Для станков нормальной точности:
Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности: Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250). Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента.

Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента. Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону).

К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней.

Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм.

Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Допустимые отклонения от стройзадания

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей.

Допустимые отклонения: — установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной отметки: По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм По высоте -5 мм По уклону 1/1000 мм Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают — а делают по сантиметровым строительным допускам.

Внимание. Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта. Подготовительные работы с опорами.

Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине. Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение. Монтаж станка.

Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков. Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении.

Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев.

Установка и выверка станка. Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм.

Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов.

Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака. Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания. Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах.

Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры. После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм.

Верх фундамента между клиновыми башмаками выровнить цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях

Условия приобретения и заказ

Купить станок, посмотреть его в работе, ознакомиться со складом станков — Вы можете, связавшись с нашими менеджерами по телефонам 8 (4822) 620-620 или заказать обратный звонок.

Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля

Адрес этой страницы

установка токарного станка на фундамент

51. Установочный чертеж станка модели 1Б732:

1—подвод сжатого воздуха (на высоте 1380 мм), 2—подвод электропитания (на высоте 1640 мм), 3—винт заземления, 4 — транспортер стружки, 5 — гидростанция, 6—желоб (на высоте 2080 мм), 7 — электрошкаф

Из-за неровности опорной поверхности фундамента для установки станка используют подкладки — металлические брусы толщиной 9—10 мм или установочные башмаки (рис. 52), количество и расположение которых указывается на чертеже.

Рис. 52. Башмак для установки станка:

1 — корпус, 2 — винт, 3 — клин

Фундамент станков

Фундаменты станков значительно отличаются фундаментов промышленных и жилых помещений. Суть фундаментов для станков — повысить жёсткость системы фундамент+станок для повышения точности обработки, снижения вибраций и гашения динамических нагрузок.

Что внизу?

Так же фундамент станков может предполагать наличие полостей для размещения оборудования, баков, магистралей, регулировки труднодоступных узлов. Иногда предусмотрено расположение ниже уровня пола нижней части станины станка, чтобы рабочие элементы находились на удобной для оператора высоте.

Агрессивная среда

Условия, в которых эксплуатируется фундамент станков, крайне сложные. Кроме вибраций и динамических нагрузок фундамент подвергается воздействию агрессивных веществ. Это смазки, масло, СОЖ (Смазывающая охлаждающая жидкость) и прочие субстанции, способные разрушить фундамент.

Фундамент или виброопора?

Нередко, и этим грешат отечественные предприятия, станки относительно небольших размеров устанавливаются на так называемые виброопоры. Это перевёрнутый металлический «гриб» с резиновой подкладкой. И действительно, производителями отечественных станков во времена СССР разрешалась такая установка. При низких требованиях к качеству готовых изделий, на возможность повышения точности с помощью установки на жёсткий фундамент, просто не обращали внимания. К тому же, если станок не прикручен к полу, его можно легко переставить в другое место при перепланировке цеха.

Почему виброопора — плохой вариант

Фундамент станков представляет из себя, как правило, 1-2 и более метров бетона, в котором закрепляются анкерные болты. Станок выставляется по уровню, а затем жёстко прикручивается к фундаменту. При этом момент затяжки каждой опоры влияет на общую геометрию станка.

Поэтому установка станка требует очень высокой квалификации специалиста — пусконаладчика, который понимает как ведёт себя станок при затяжке или ослаблении той или иной точки крепления. При правильной установке станок получает идеальную геометрию, и жесткость фундамента увеличивает жесткость станка. В результате повышается точность обработки и минимизируется износ направляющих станка.

В случае использования виброопор станина станка «гуляет» под нагрузкой, что негативно сказывается как на качестве изготовленной детали, так и на ресурсе самого станка.

Станки повышенной точности

Станки повышенной точности и крупногабаритные станки особенно требовательны к соответствию фундамента чертежу из паспорта станка, а так же правильной его установке. Иностранные производители современных станков требуют обязательного изготовления специального фундамента с установкой на анкерные болты. Получить высокую точность обработки без качественного фундамента просто невозможно! В случае применения виброопор, производители даже вправе отказать в гарантии на станок.

Особенности фундаментов станков

Большая масса. Чем больше вес, тем лучше гасятся вибрации станка.
Повышенная прочность. Чем выше стойкость динамическим и статическим нагрузкам, тем больше срок эксплуатации и фундамента, и станка.
Устойчивость к агрессивным средам. Чем выше сопротивление вредным воздействиям хотя бы верхних слоев фундамента, тем дольше срок службы фундамента.
Минимальные допуски по габаритам и точности исполнения фундамента. С высокой точностью должны быть расположены анкерные болты для закрепления станка, а линейные размеры фундамента должны иметь минимальные отклонения.
Не допускается уклон поверхности фундамента. Иначе нагрузка на фундамент станков распределятся неравномерно. Это уменьшит срок службы и фундамента, и станка.

Виды конструкций фундаментов

Бесподвальное основание плитного типа, гасящее вибрацию своей массой. Такие фундаменты можно залить в опалубку только на первом этаже цеха. Подобная конструкция обойдется в значительную сумму, поскольку на сооружение цельного основания плитного типа тратят максимальный объем строительного материала. Однако самые крупные станки и механизмы монтируют только на таких фундаментах.
Рамный фундамент. Подвальное основание-перекрытие, монтируемое на втором этаже и выше. Такой фундамент гасит вибрацию, передавая колебания на каркас самого цеха (посредством контакта с межэтажным перекрытием). По сути – это такая же плита, только не залитая, а собранная из железобетонных изделий, установленных на балки межэтажного перекрытия. Подобное основание способно противостоять только статическим нагрузкам или вибрации с минимальной амплитудой.
Стенчатый фундамент, развивающий идею ленточного основания. Несущую нагрузку и вибрацию в данном случае принимают несущие стены или внутренние перегородки. Как правило, подобные фундаменты подводят под механизмы, расположенные на втором этаже цеха.
Основания рамного типа (с балочным ростверком). Такая конструкция выдерживает высокочастотную вибрацию. Поэтому в большинстве случаев фундаменты для ударных механизмов имеют «рамную» конструкцию. Ведь в опоры рамы можно вмонтировать демпферы, гасящие вибрацию.

Материалы фундамента

Железобетон (заливка в опалубку)
Железобетонные блоки (сборки с перевязкой)
Металл (сборка свайной конструкции с рамным ростверком)
Железобетон и металл (бетонные сваи, блоки и металлический ростверк)

Подвальные и бесподвальные фундаменты станков

Подвальные, бесподвальные и стенчатые фундаменты создают из железобетона или железобетонных блоков. Причем железобетон производят на основе раствора М200-М300 (для станков с минимальной массой), или М300-М400 (для тяжелого оборудования). Рамные основания можно собрать из любой разновидности вышеупомянутых материалов.

Требования к расположению фундамента

Фундамент станков не должен соприкасаться со стенками, колоннами или внутренними перегородками здания. Минимальное расстояние от фундамента пресса до фундамента цеха равно 100 сантиметрам. Иначе вибрация перейдет на основание несущих стен, колонн или перегородок. Следует определить положение анкерных фундаментных болтов, фиксирующих станину станка. При этом нужно учитывать, что минимальное расстояние от края фундамента до оси болта должно быть не меньше 20 сантиметров. То есть, фундамент должен выступать за края станины, как минимум на 20-30 сантиметров.

Глубина фундамента

Определив расположение фундамента станков, приступают к земляным работам (рытью котлована). Глубина выемки грунта в не отапливаемом цеху равняется глубине промерзания + 25-40 сантиметров. В отапливаемом цеху глубина фундамента равняется 50-80 сантиметрам. Габариты самого котлована, равны ширине и высоте фундамента + глубина залегания подошвы. Ведь стенки котлована, как правило, обустраивают под наклоном в 45 градусов.

Устройство фундамента станков

На дно котлована насыпают песчано-гравиевую подушку (по 15-20 сантиметров на каждую фракцию). Следующий этап – строительство опалубки, опоясывающей контур фундамента. Ее собирают из съемных металлических или деревянных щитов, соединенных поперечными стяжками.

Затем во внутреннюю полость основания вводят армирующий каркас (в основаниях для небольших станков можно обойтись без каркаса), а дно опалубки укрывают слоем гидроизоляции. В особых случаях на дно основания укладывают особый материал, гасящий вибрацию (дубовый брус или что-то другое).
После этого внутреннюю полость заполняют бетоном, укладывая раствор слоями по 10-15 сантиметров.

Причем каждый слой тщательно утрамбовывается. Заливка и трамбовка каждого слоя должна завершиться до схватывания раствора (35-40 минут от момента введения бетона в опалубку).

Анкерные фундаментные болты

На последнем этапе заливки в верхний слой вводят фундаментные болты с коническими или загнутыми торцами.

Срок застывания фундамента станков

Фундамент станков считается готовым к эксплуатации спустя 25-30 дней от момента заливки. За это время монолит основания выйдет на расчетную прочность. Раньше этого срока станки на фундамент не монтируют.

Химический анкер

Широкое распространение в последнее время получили так называемые химические анкеры. В готовом фундаменте достаточной глубины сверлятся колодцы в местах расположения крепления станка. В эти колодцы вставляются анкерные болты и заливаются специальным клеевым составом. После полимеризации клея обеспечивается прочная связь анкера и бетона.

Преимущества химических анкеров

Не возникают растягивающие напряжения в бетоне при установке анкера;
Отверстие под анкер после установки герметично закрыто;
Простота установки (не требуется большого опыта, ручная установка);
Анкер имеет высокую прочность;
Выдерживает высокие растягивающие напряжения (большая несущая способность);
Клеящий состав химически-, коррозионно- и атмосферостойкий материал;
Высокая долговечность, свыше 50 лет.

Цена фундамента станков

Если станок достаточно большой и тяжёлый, цена строительных работ будет довольно значительной. К строительству фундамента станка лучше всего приступать сразу после заключения контракта на поставку станка, запросив чёртёж фундамента у производителя.

В этом случае, как правило, есть 4-8 месяцев на выбор опытного производителя работ, согласование сметы и контракта на изготовление фундамента. Важно не откладывать начало работ на момент изготовления станка.

Иначе придётся отложить начало установки, пуско-наладки и запуска в эксплуатацию на срок согласования, изготовления и застывания фундамента. В итоге это может обернуться простоем дорогостоящего оборудования.

Фундамент для токарных станков с ЧПУ — требования, стройзадание, правильная установка станка на фундамент

Подробная информация о фундаменте для токарных станков представлена на нашем видео:

Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования

Еще одна публикация из учебника А.М. Гаврилина, В.И. Сотникова, А.Г. Схиртладзе и Г.А. Харламова «Металлорежущие станки» с полезной информацией о станках с ЧПУ. Сегодня разберем особенности в устройстве оснований и фундаментов для установки станочного оборудования.

Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования

Для защиты от внешних вибраций станки следует устанавливать на фундаменты или на специальные виброизоляторы.

Документы, высылаемые заводом-изготовителем вместе со станком, в большинстве случаев содержат указания по устройству фундаментов и их виброизоляции. Виброизоляция станков может быть также обеспечена установкой их на виброопоры или на резиновые прокладки без устройства фундамента.

При выборе типа основания для любого станка должны быть учтены следующие основные факторы: класс точности станка, жесткость конструкции, масса станка, характер нагрузок при работе.

Станки класса точности С устанавливаются на массивные бетонные фундаменты, вывешенные на пружинах с демпферами или резиновых ковриках (рис 17.1 д, е) и боковой виброизоляцией (пробковая крошка, шлак, шлаковата, отходы кожевенно-обувной промышленности) .

Станки класса точности А устанавливают на бетонных фундаментах с боковой виброизоляцией из тех же материалов, которые используются для фундаментов станков класса точности С.

Рис. 17.1. Фундаменты под металлорежущие станки:

а — общая плита цеха; б — ленточный; в — обычного типа; г — свайный; д — на резиновых ковриках; е — на пружинах

Станки класса точности В, имеющие нежесткие станины, а также крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты с боковой виброизоляцией, аналогично станкам класса точности А.

Читайте также:

Толщина перекрытия между этажами

Станки класса точности П, имеющие нежесткие станины, и крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты без боковой виброизоляции. На такие же фундаменты устанавливают крупные и тяжелые станки класса точности Н (рис. 17.1, в, г).

Станки классов точности В, П и Н легкой и средней массы, не имеющие резко реверсирующих узлов, устанавливают на виброопоры (рис. 17.2, д). Такие же станки с быстро реверсирующими узлами устанавливают на жесткие (клиновые) опоры (рис. 17.2, в, рис. 17.3)

Рис. 17.2. Способы установки станка на фундамент:

а — с подливкой опорной поверхности станины цементным раствором и креплением фундаментными болтами; б — с подливкой без крепления болтами; в, г — на регулируемых жестких опорах; д — на упругих опораx

Рис. 17.3. Опорные башмаки:

а — для установки станка без закрепления фундаментными болтами; б — для установки станка с закреплением фундаментными болтами

При устройстве фундамента из бетона станок можно монтировать через семь дней после укладки бетона, а пуск станка разрешается на 22-й день.

От разрушения маслами фундамент железнят цементным раствором с жидким стеклом.

Фундамент должен обеспечить:

распределение на грунт сосредоточенной силы веса станка;
увеличение жесткости станины станка;
необходимую устойчивость станка при работе за счет понижения центра тяжести;
увеличение суммарной массы станка и фундамента, что приводит к уменьшению амплитуды вибраций;
защиту станка от вибраций рядом стоящего оборудования. Фундаменты должны быть компактными, сравнительно небольших размеров и простой формы в очертаниях, удобными для размещения и закрепления станка.

Нужно стремиться к тому, чтобы общий центр тяжести станка и фундамента находились на одной вертикали и располагались в центре площади основания фундамента. Допустимое смещение центров тяжести не должно превышать 3. 5 % от ширины фундамента в зависимости от типа грунта.

Высота фундамента делается как можно меньше, но ширину желательно увеличить (уменьшается опрокидывающий момент). Обязательны боковые зазоры. Подошву всего фундамента желательно расположить на одной глубине. Для влажных грунтов делается подготовка из щебня, крупного гравия.

Площадь подошвы фундамента:

где Q — нагрузка на грунт (вес станка, фундамента, детали); R — допустимое давление на грунт.

Допустимое давление на грунт определяют по формуле

где α — коэффициент, учитывающий характер динамических нагрузок, возникающих при работе технологического оборудования (формовочные машины — α = 0,3 . 0,5 ; молоты — α = 0,4; металлорежущие станки — α = 0,8. 1,0); R_H — нормативное удельное давление для грунта (супеси — R _н = 2. 3 кг/см 2 , суглинки — R_H = 1. 3 кг/см 2 , глина — R_H = 1 . 6 кг/см 2 , песок — R _Н = 1,5. 3,5 кг/см 2 ).

Вес фундамента Q _Ф определяют исходя из веса станка:

где К_Ф — коэффициент, учитывающий вид нагрузки технологического оборудования (при статической нагрузке — К _Ф = 0,6. 1,5, при значительной динамической нагрузке — К _Ф = 2. 3); Q _СТ — вес станка.

Высота фундамента берется из расчета веса фундамента и площади его основания или с учетом длины заделки фундаментных болтов (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Фундаментные болты:

а, б— изогнутые; в — с анкерной плитой

Материалы для фундаментов: бетон, железобетон (реже бутобетон и кирпич) из портландцемента марок 200. 500 (схватывание бетона от 45 мин до 12 ч).

Для ремонта фундаментов используют портландцемент марок 500 и 600. Марка бетона соответствует пределу прочности при сжатии бетонных кубиков 200 x 200 x 200 мм на 28-й день сушки, при температуре 18. 22°С и относительной влажности воздуха 90. 100%.

Ориентировочно глубина фундамента h принимается в зависимости от длины фундамента L :

для токарных, горизонтально-протяжных станков
зубообрабатывающих, карусельных, расточных станков
шлифовальных станков
продольно-фрезерных и строгальных станков
поперечно-строгальных, радиально-сверлильных, вертикальнопротяжных и долбежных станков h = 1,0. 2,0 L.

Расстояние от края колодца для анкеров до края фундамента не менее 120 мм, от дна колодца до дна фундамента минимум 100. 150 мм.

Как правильно расположить теплицу на участке

Многие огородники порой не знают, как правильно расположить теплицу на участке, покупая ее или собравшись установить ее на другое место. Ведь от правильного расположения зависит урожай выращиваемых там овощей. Давайте рассмотрим варианты, которые помогут вам оптимально разместить парник на вашем участке и решение проблем с освещением и теплом.

Советы специалистов

Есть вещи, которые надо продумать заранее. И в первую очередь, относящиеся к расположению относительно сторон света. От того, как будет освещаться солнцем и обогреваться внутреннее помещение, зависит урожайность овощей. Если для установки выбрано неправильное место, то моментально появятся сложности, связанные с микроклиматом.

Устанавливать теплицу необходимо так, чтобы она с утра до вечера освещалась солнцем;
Нельзя устанавливать тепличку вблизи кустов, деревьев и строений;
Всегда отступайте от забора не менее трех метров;
Ставить необходимо большой длинной стороной к югу, а торцами к востоку и западу. Тогда тепличка будет освещаться солнечным светом целый день;
Высаживайте рассаду ступенями, к югу — растения меньшей высоты, иначе своей листвой они закроют другие растения.

Как правильно расположить теплицу

Для теплиц, предназначенных для выращивания рассады, направление сторон большого значения не имеет, если они находятся в южных регионах. А вот для теплого огорода, в которых выращиваются овощи все лето, где продолжительные зимы и короткое лето, направление по сторонам света очень важно. Поэтому во внимание следует брать следующее.

Растения должны получать больше солнечного света до полудня. Это связано с тем, что именно время после обеда у растений наиболее благоприятно для фотосинтеза, необходимый, как основа для питания. При расположении теплицы по направлению восток-запад, выращиваемые овощи получают на 10% больше лучей и тепла от солнца. А после полудня фотосинтез уже снижается.

Ежели не удается расположить в таком направлении, тогда для увеличения освещенности парника, установите его так, чтобы помещение освещалась в первую половину дня. Эффект от освещения увеличится у растений, привязанных к шпалерам. В таком случае овощи не затеняют друг друга, а солнечные лучи проникают равномерно.

Вы совершите большую ошибку, располагая парник таким образом, когда солнышко освещает растения только после обеда. В это время лучи не обеспечивают растения достаточным количеством тепла и света.

Защита теплиц от солнцепека

В южных регионах, где дневная температура днем достаточно высокая и в парнике настоящий солнцепек, растения надо защищать от возможных ожогов, особенно, когда выбрано направление восток-запад. Можно поступить следующим образом.

Торцы зашторивают или заклеивают пузырчатой пленкой:
Прикрывают парник сверху укрывным материалом либо поводят побелку раствором мела. Мел при необходимости смывается водой, а укрывной материал легко снимается.

Проветривание теплицы

И тут направление сторон света имеет значение в случае проветривания помещения. Всегда открывайте окна, расположенные с южной стороны. Имейте в виду, что весной чаще дуют северные ветра. А открывая фрамуги с юга, мы защищаем овощи от попадания холодного северного ветра внутрь.

Тщательно заделывайте все стыки на листах поликарбоната и стеклах. В щели между стыками будет попадать дождевая вода, снег либо холодный воздух. Вы получите обратный эффект от такого «проветривания», и это обязательно скажется на росте растений и урожайности.

Полезные советы по расположению теплицы

Как лучше расположить парник на участке, если ни один полезный совет вам не помог? Необходимо учесть другие немаловажные факторы.

Самые полезные лучи – утренние. Поэтому тепличку располагают таким образом, чтобы солнечный свет в течение всего дня проникал в теплицу со всех сторон;
Овощи высаживайте так, чтобы их ничто не загораживало;
Не устанавливайте теплицу далеко от основных построек, иначе будут сложности с проведением отопления, освещения, подачей воды;
Устанавливайте конструкции на ровную поверхность. На неровной поверхности солнечные лучи падают неравномерно, поэтому лучше сразу выровнять поверхность;
Избегайте размещения около строений. Одна из сторон всегда будет загораживать ее от солнца, в результате овощи будут недостаточно освещаться;
Если никак не удается избежать расположения конструкций около дома, ставьте теплицу таким образом, чтобы одна из сторон соприкасалась с постройкой с южной стороны;
Убирайте около теплицы и внутри ее сорняки и строительный мусор. Они могут быть укрытием для различных вредителей;
При строительстве сразу нескольких парников рассчитывайте расстояние между ними так, чтобы они не загораживали свет друг другу.

Читайте также:

Стеклянные камины: разъясняем вопрос

Правильное расположение теплицы на участке

Наличие на усадебном участке теплицы даёт возможность создать наиболее оптимальные условия для выращивания культур, используя при этом пространство не только вширь, но и в высоту. Для этого и нужно иметь площадку необходимого размера, которая будет находиться недалеко от дома, так как свет, тепло и подачу воды обычно организуют именно от него. Какие ещё нюансы нужно учесть, чтобы правильно расположить теплицу на участке?

Правильное расположение обеспечивает теплицам максимум света

Как ориентировать теплицу по сторонам света

Если уж на придомовой территории устанавливается теплица, хозяин естественно рассчитывает на высокую урожайность выращиваемых в ней культур. Добиться этого поможет только правильная освещенность, которую обеспечит наиболее оптимальная ориентация в пространстве.

Суть проста: чем больше солнца попадает внутрь, тем меньше средств приходится затрачивать на дополнительный обогрев и подсветку, без которой замедляется процесс фотосинтеза. Да и вообще, никакой источник света искусственного происхождения не может на сто процентов заменить солнце – без него урожайность будет неминуемо снижаться.

Хорошую урожайность обеспечит только солнце

Север-юг или восток-запад?

В первую очередь расположение теплицы ориентируется на участке по сторонам света. Оно может быть широтным, когда и каркас постройки, и грядки имеют западно-восточное расположение. В этом случае солнце попадает в теплицу весь световой день, не с одной стороны, так с другой. Правда, полуденная жара будет для растений утомительна, особенно в южных широтах.

Когда направление задано север-юг, такую ориентацию называют меридиональной. Растения с северной стороны недополучают света, чрезмерно вытягиваются и не так активно плодоносят. Но в этом случае на торцевом конце теплицы их будет не так много, ведь длинные стороны каркаса при этом будут освещаться с востока и запада.
Большинству растений при таком раскладе (он показан на картинке снизу) будет вполне комфортно: и света достаточно, и солнце в полдень не слишком припекает.

Оптимальное расположение теплицы для южных широт — меридиональное

Для полноценного фотосинтеза у растений всегда лучше, когда наибольшее количество света попадает в теплицу в первой половине дня. А это возможно только когда теплица ориентирована на восток или юго-восток.
Но конфигурация участка и его существующая застройка не всегда позволяют выбрать такое расположение теплицы на участке, которое требуется для максимального комфорта растений. Если ориентация с запада на восток не получается, просто можно сдвинуть сроки выращивания рассады.
Например, при меридиональном расположении постройки очень удобно выращивать рассаду огурцов по весне с тем, чтобы собрать урожай осенью. Чтобы овощи были на столе к февралю-марту, в этом случае не получится.

Правила расположения теплицы на дачном участке

Разобраться, как правильно расположить теплицу на участке – ещё полдела, потому что есть множество и других нюансов, которые могут помешать полноценному развитию культур.

Пристройка – хорошо это или плохо

При выборе площадки под теплицу обязательно нужно принимать во внимание местонахождение дома и хозпостроек, ведь они отбрасывают тень, в результате чего могут образовываться слепые зоны. На фото снизу показан наилучший вариант взаимного размещения дома и теплицы.

Схема наглядно показывает, что дом должен находиться севернее теплицы

Однако можно поставить свой мини-огород южнее дома, но потом вдруг окажется, что скат его крыши «смотрит» в сторону теплицы и сходящий с него снег может её завалить. Это особенно актуально, когда теплицу пристраивают непосредственно к дому, как показано на фото снизу.

Для регионов с выпадением зимой обильного снега такой вариант нежелателен

Если другого выхода нет, пристраиваемая теплица должна рассчитываться на снеговые нагрузки, и уж конечно, не должна укрываться полиэтиленом или тонким поликарбонатом — лучше, использовать упрочнённое стекло. При этом крыша обязательно должна быть или круглая, или скатная, но с хорошим уклоном (порядка 25 градусов).
Когда есть вероятность заваливания теплицы снегом с крыши дома, лучше отнести теплицу от него хотя бы на три метра. При недостатке площади можно просто отдать предпочтение той же форме, что и у пристройки – сделать одну стену вертикальной, как показано на следующем примере.

Недостаток площади дачного участка можно нивелировать формой теплицы

Качество грунта имеет значение

При повышенном уровне воды в грунте, постарайтесь выбрать под теплицу более высокую часть рельефа. Ведь каркас заглубляется ниже уровня промерзания (порою до 120 см), и очень важно, чтобы выемка не затапливалась, а корни растений из-за избытка влаги не гнили.

Заглубление теплицы может быть существенным

Для защиты от почвенных вод во дворах обычно предусматривают кольцевой дренаж: в траншеи с щебневой подсыпкой, которые опоясывают все строения, укладывают перфорированные трубы, по которым вода самотёком поступает в накопительный колодец или выводится к уличному кювету.

Организация дренажа для теплицы и дома

Если для дома и других строений угрозы подтопления нет, подобный водоотвод можно устроить персонально для теплицы, а саму её установить на фундамент.

Теплица на фундаменте

Когда есть выбор, на какой части склона устанавливать теплицу, лучше выбрать южную сторону – она быстрее прогревается весной.
Имейте в виду, что на глинистых почвах вода сильно застаивается, поэтому обустройство теплиц на них – пустая трата времени и денег.
Никакая правильная установка не поможет собирать хороший урожай, если плодородность почвы низкая. Это решается, конечно, с помощью удобрений, но и качество грунта имеет значение. Лучше всего, если он будет песчаный, поэтому на участке с глинистым грунтом следует вырыть небольшой котлован, утрамбовать в него песчано-гравийную смесь, засыпать плодородным слоем земли, а потом уже ставить парник.

Как решить проблемы затенения и продувания

На практике сделать так, чтобы место под теплицу соответствовало всем параметрам, нереально. Во всяком случае, когда земельный участок и сам по себе небольшой, да ещё по-максимуму застроен или засажен. Поэтому нужно просто оценить все имеющиеся условия и выделить из них самые приоритетные.

Например, когда теплица большая, проблема затенения может отойти на второй план, если противопоставить ей возможность беспрепятственного доступа к воде, электроэнергии, за счёт которых хозяева нередко организовывают автоматический полив.
А вот в небольшой теплице, которую вполне можно поливать и вручную, чрезмерная затенённость может свести на нет все ваши усилия по получению хорошего урожая.

Особенности правильной установки теплицы по сторонам света: схема расположения

Приобретение или самостоятельное обустройство теплицы является важнейшим шагом на пути к выращиванию растений и получению богатого урожая. Однако опыт заядлых садоводов и фермеров показывает, что в большинстве случаев просто завести парник недостаточно – необходимо правильно расположить его на участке.

О том, как правильно разместить теплицу относительно сторон света, а также какое значение это имеет при выращивании садовых культур на закрытом грунте, мы сегодня и поговорим.

Зачем нужна ориентация относительно сторон света?

Как известно, выращиваемые в теплицах культуры нуждаются в большом количестве тепла и света, однако климатические условия в средней полосе не всегда играют на руку садоводам, а постоянный рост цен на отопление и электричество превращает рациональное распределение энергии по участку из прихоти в необходимость.

Избежать установки дополнительного отопления конструкции можно, оптимизировав доступ солнечных лучей к тепличным растениям – это позволит сэкономить значительную сумму денег и на установку отопительной системы, и на поддержание ее в рабочем состоянии.

Теплица, установленная с учетом сторон света, не только получает достаточное количество света и тепла для собственных растений, но и выделяет определенное количество тепла, тем самым помогая произрастать культурам, высаженным за пределами парника. Таким образом, рациональное расположение конструкции позволяет избежать появления так называемых «слепых» зон и максимально задействовать каждый сантиметр садового участка.

Как ставить теплицу по сторонам света?

Из-за неподходящего выращиваемым в теплице культурам микроклимата можно получить не только низкие вкусовые характеристики плодов, но и скудность урожая, а порой и вовсе невсхожесть растений.

Читайте также:

Умный дом. Экономия во всём.

В связи с этим при определении местоположения будущей конструкции следует обращать внимание на:

ландшафтные особенности участка (уклон территории, промерзание почвы, наличие водоемов, глубину подземных вод);
степени освещенности участка;
почвенные показатели в зоне установки парника;
удобство размещения с учетом подведения коммуникаций и расположения входа в парник;
удобство обслуживания конструкции и возможности подъезда к ней.

По мнению опытных садоводов для весенних теплиц расположение с учетом сторон света значения не имеет, однако для круглогодичных парников использование широтного размещения просто необходимо.

Основных правил широтного расположения теплицы два.

- На участках, расположенных в широтах от 35 до 65°, следует размещать конструкции, сориентированные коньками в широтном направлении (конек крыши располагается в западно-восточном направлении, а скаты «смотрят» на южную и северную стороны).

Для садовых участков, расположенных в широтах от 40 до 65°, необходимы парники, сориентированные в меридиональном направлении (конек крыши направлен с юга на север, а скаты – на восточную и западную стороны).

При планировании места расположения теплицы необходимо учитывать изменчивость положения солнца в различные времена года и подбирать место, исходя из планируемой длительности использования сооружения.

Если предполагается использовать парник только в сезон, то лучше располагать его так, чтобы солнце грело конструкцию хотя бы от рассвета и до 12 часов.

При круглогодичном использовании теплицы обращать внимание нужно на оборот посевных культур и учитывать характеристики рассады. Так, теплолюбивым растениями необходимо широтное расположение парника, а тенелюбивым – меридиональное.

Перед началом монтажа теплицы необходимо провести ряд подготовительных работ, в том числе:

проанализировать уровень грунтовых вод и при необходимости оборудовать систему дренажа или фундамент;
измерить расстояние от парника до соседних построек (рекомендуемое расстояние между ними – не менее 3 метров).

Приступать к установке теплицы можно только в случае отсутствия мелкозалегающих подземных вод и расположенных поблизости сооружений, создающих постоянную тень.

Как лучше установить теплицу из поликарбоната?

Для поликарбонатных парников действуют те же правила расположения, что и для сооружений, изготовленных из другого материала. Так, чтобы правильно поставить теплицу из поликарбоната, необходимо определиться с будущим местом ее расположения. Основным критерием подбора участка будет служить отсутствие перманентной тени.

Опытные садоводы рекомендуют выбирать наиболее освещенный участок, находящийся на удалении от высоких сооружений и деревьев – в противном случае падающая на парник тень может значительно снизить эффективность использования теплицы, даже если та размещена с учетом сторон света. Кроме того, опасность для микроклимата внутри парника будут составлять падающие осенью с деревьев листья и сход снега с крыш соседних конструкций.

Особенностью поликарбонатных теплиц является светопропускная способность (до 90%), поэтому немаловажно учитывать и наклон крыши парника. По мнению специалистов, наиболее предпочтительным является наклон в 25 градусов.

При широтном ориентировании в теплицу больше всего света будет попадать в утренние часы, а при меридиональном – в дневное.

Где найти видеоинструкцию расположения теплицы?

Наглядно порядок определения места расположения парника с учетом сторон света продемонстрирован в следующем ролике.

Таким образом, тщательный подбор места для размещения теплицы и определение ее направления имеют большое значение в выращивании садовых культур на закрытом грунте. Ведь парник, получающий достаточное количество тепла и света, а также не рискующий быть затопленным мелкозалегающими грунтовыми водами, позволяет фермеру получать куда более обильный и качественный урожай, чем теплица, расположенная неправильным образом.

Как правильно расположить теплицу по сторонам света

Зачем это нужно

Когда речь заходит об ориентировании садовых построек относительно сторон света возникает множество вопросов: как это сделать, зачем об этом вообще думать и т. д. Ответы, как правило, довольно просты.

Первоочередно это экономит ваши деньги. Учитывая постоянное увеличение цен на электроэнергию — рационально распределять ее по всему участку становится не делом прихоти, а житейской необходимостью. Так, например, оптимизация доступа солнечного света к растениям в теплице, вам не придется организовывать дополнительное отопление. Это существенная экономия финансов как на установку отопительных систем, так и на поддержание их в рабочем состоянии.

Следующим пунктом стоит отметить — естественную оптимизацию садового пространства. Теплица, которая ориентирована по сторонам света получает достаточно света и тепла, чтобы напитывать растения, которые растут на ее территории.

Лучше установить теплицу один раз и правильно, чем сетовать потом, что недоглядели и можно было поставить ее немного иначе, но с большей пользой.

Видео “Как разместить теплицу по сторонам света”

О правильном размещении теплицы на своем участке рассказывается в видео.

Ориентация по сторонам света

Установить теплицу по сторонам света можно двумя способами: с севера на юг, с востока на запад. Наиболее разумное ориентирование — с востока на запад, поскольку так в течение дня растения получат равномерное освещение и прогревание. Следует понимать, что расположение важно для теплиц длина которых превышает ширину, например, 3х6 м, 3х8 м и т.д. Для квадратных теплиц это правило не несет особой ценности и следует располагать ее так, чтобы было удобно в ней работать.

Для фермерских теплиц верным будет расположение с востока на запад, поскольку так почва в них быстрее прогревается, температуры воздуха внутри остается равномерной в течение дня.

Однако, для южных климатических зон такое расположение мало подходит из-за более высокой температуры воздуха. Поэтому лучше поставить тепличное строение с севера на юг.

Расположение относительно деревьев и строений

Однако, мало просто поставить постройку относительно сторон света, важно сделать это правильно, чтобы не нивелировать вложенные усилия. Не следует устанавливать тепличный комплекс в тени домов или высоких деревьев. По весне и осенью это будет создавать излишнюю тень, так что растения не получат необходимый приток света для активного роста. Более того, уже с середины лета опавшая листва будет скапливаться на крыше строения, так что вам придется регулярно очищать ее.

Также не следует отводить для теплиц какой-нибудь отдаленный угол на участке, поскольку это усложняет доступ к ним. В наше время каркас и покрытие садовых построек обладают приятным взгляду дизайном, поэтому смело стройте их так, чтобы открыть доступ к свежим овощам и фруктам. Выгодно это, также, с той точки зрения, что вам не придется далеко ходить с водой, удобрениями, корзинками с плодами.

Возле домов лучше возвести ее с южной стороны, допустимо отклонение на восток или запад, чтобы обеспечить адекватный приток солнечного света. При этом вы получаете гарантированную защиту от сильного ветра с одной стороны и теплоотдачу от дома.

Предпочтительнее всего проводить установку теплиц на ровной открытой площадке. Таким образом вы более эффективно используете природные ресурсы, которые положительно скажутся на росте садовых и огородных культур.

Видео “Установка теплицы”

Советы о размещении теплицы приводятся в данном видео.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Две теплицы на участке: можно ли ставить рядом

Можно ли поставить на участке две теплицы рядом? Да, можно. Но, как водится, нужно учесть множество нюансов, чтобы выбрать наиболее удачный вариант их взаимного расположения. Вот об этом — о нюансах — и поговорим.

Две теплицы рядом ставить можно. Но нужно хорошо продумать все нюансы

Как ориентировать теплицы по сторонам света

С этим следует для себя определиться в первую очередь, вне зависимости от того, сколько теплиц вы планируете соорудить. Вопрос неоднозначный, вызывает множество споров, поэтому я рекомендую вдумчиво изучить тему, чтобы принять взвешенное и аргументированное решение.

С моей точки зрения, совершенно не принципиально, располагается ваша теплица с севера на юг, с запада на восток или как-то еще. Гораздо важнее, как она размещена относительно других сооружений и посадок, а также как в ней высажены растения.

Если теплиц несколько, вы спокойно можете поставить одну из них в направлении север-юг, а другую расположить с запада на восток; можете сориентировать их одинаково или вовсе не привязываться к сторонам света (что зачастую и происходит, если свободного места на участке мало и выбирать особо не приходится).

Как лучше сориентировать и расположить теплицы, решать только вам

Допустим, сориентировали вы теплицу «правильно», но при этом на нее постоянно падает тень (к примеру, от дома или растущего рядом дерева). Будет ли удачным такое расположение? Конечно, нет — ведь желанного солнышка растения не видят, хоть и сделано все, вроде бы, как нужно.

Поэтому первое, что нужно понять: куда, от чего и как падает тень в том месте, которое вы выбрали для установки теплиц. Не ограничивайтесь предположениями — потратьте время на наблюдения, проследите в течение дня за движением солнца. Только не забывайте, что в разное время года высота солнца над горизонтом будет разной — и тени тоже будут падать по-разному.

Собранную в результате наблюдений информацию нужно учитывать не только при установке теплицы, но и при посадке растений в ней: размещайте культуры так, чтобы высокорослые не затеняли малышей. И конечно же, определяясь с взаимным расположением двух теплиц, обязательно убедитесь в том, что одна из них не закрывает от солнца другую.

Эта тема детально рассмотрена в следующем видео — обязательно посмотрите, если вопрос для вас актуален:

Взаимное расположение теплиц

Вы можете поставить теплицы параллельно друг другу. Или перпендикулярно. Или на одной прямой, друг за другом. Или в шахматном порядке. Как лучше? Зависит от особенностей вашего участка, размеров и конструкции самих теплиц, уже имеющихся на участке построек и зеленых насаждений, от ваших личных предпочтений, в конце концов.

Параллельно

Это очень популярный вариант. Теплицы, стоящие параллельно друг другу, удобны в обслуживании и хорошо смотрятся на участке. При таком размещении важно правильно выбрать ориентацию по сторонам света и расстояние между теплицами. Первый нюанс мы с вами уже обсудили, а вот о втором стоит поговорить подробнее.

Теплицы, стоящие параллельно друг другу, удобны в обслуживании и хорошо смотрятся. Фото пользователя Александр Ескин

Насколько близко друг к другу можно поставить теплицы? Вопрос особенно остро стоит перед владельцами небольших участков: дорог каждый клочок земли, и проход, где ничего не растет, кажется излишней расточительностью. Тем более, наверняка многие видели (хотя бы по телевизору) промышленные сооружения: несколько теплиц вплотную друг к другу, единым блоком. Быть может, и нам стоит сделать так же?

Такой вариант кажется привлекательным, но для дачного хозяйства все же не очень подходит

На мой взгляд, блочный вариант для дачного хозяйства все же не очень подходит. Если вы считаете иначе, обязательно посмотрите следующий небольшой видеосюжет, чтобы избежать серьезных ошибок при строительстве. Впрочем, посмотреть его стоит в любом случае — здесь также немало полезных и практичных профессиональных подсказок по размещению отдельно стоящих параллельных теплиц.

Итак, расстояние нужно. А какое? Оптимальным считается проход шириной 2,5-3 м. Во-первых, при таком расположении обычно не возникает проблем с затенением. А во-вторых, этого пространства достаточно, чтобы исключить снежные завалы.

Жители холодных регионов знают, сколько бед и разрушений может принести обильный снегопад. Если теплицы стоят слишком близко друг к другу, скопившийся между ними снег способен выдавить или повредить стенки, а убирать его из узкого прохода будет очень сложно.

Если теплицы стоят параллельно друг другу, важно правильно выбрать расстояние между ними. Фото пользователя Светлана

На лето пространство между двумя рядом стоящими теплицами можно оставить свободным (например, засеять газонной травой) или использовать для посадок.

Параллельно расположенные теплицы, фото пользователя Максим

Парник — сооружение более мобильное, чем теплица, и лишним на даче никогда не бывает. Подобрать парник или теплицу, выбрать необходимые аксессуары для них удобно в нашем каталоге, где представлены товары надежных садовых интернет-магазинов. Выбрать парник или теплицу.