Установка утеплителя на стены

Эффективное утепление стен снаружи под сайдинг и штукатурку своими руками

11.04.2017 4,964 Просмотров

Утепление стен дома производят в том случае, когда дом предназначен для проживания и стены недостаточно сохраняют тепло.

Все приспособления для обогрева дома (отопление паровое, печное, газовое) расходуют максимум энергии, но тепло при этом не сохраняется.

Проведением теплоизоляции можно обеспечить комфортную среду в доме путем утепления стен, ведь стена — уязвимое место в доме, которое испытывает большую ветровую нагрузку.

При недостаточном утеплении стен холод легко проникает в дом.

Внутреннее или внешнее утепление — что выбрать

Утеплять стен изнутри или снаружи — индивидуальное решение. Менее популярный способ утепления — изнутри. При таком методе значительно уменьшается площадь помещения.

Этот недостаток метода играет важную роль в решении способа проведения теплоизоляции в пользу внешних работ по утеплению. Кроме того, высока вероятность возникновения влаги внутрь стены, особенно это актуально в регионах с повышенной влажностью.

Утепление стен снаружи производят значительно чаще. Этот способ требует больше затрат, но зато внутренняя площадь для проживания в доме сохраняется, что важно особенно в домах, площадь которых и так незначительна.

Способы утепления стен

Виды теплоизоляции, их достоинства и недостатки

Среди множества утеплителей преобладают те, которые максимально подходят по своим физическим характеристикам и теплоизолирующим свойствам.

Чем лучше произвести наружное утепление? Основными видами утеплителя для стен, предназначенными для внешней теплоизоляции, являются:

  • пенополистирол (хороший теплоизолятор, устойчив к деформации, водонепроницаем, но плохая паронепроницаемость, риск повреждения грызунами, токсичен при горении);
  • пеноплекс (низкая водонепроницаемость, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, но является паронепроницаемым, подвержен воздействию грызунов);
  • пенополиуретан (прочный, низкая теплопроводность, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, отсутствие швов при нанесении, однако, может создавать давление в трещинах здания, подвержен влиянию ультрафиолета, низкая пожаробезопасность при нанесении);
  • минеральная вата (отличный теплоизолятор, звукоизолятор, негорюч, прочен, но при монтаже выделяет вредные формальдегиды);
  • жидкая теплоизоляция (гидроизоляция, звукоизоляция, экологичность, долговечность, отсутствие швов, не подвержен влиянию плесени, грызунов, однако, дает усадку при нанесении, что может провоцировать отслаивание, рекомендуется при комбинированном утеплении);
  • стекловата (теплоизоляция, звукоизоляция, не подвержен влиянию плесени, грызунов пожаробезопасность, влагостойкость, нетоксичность, но в связи с ломкостью волокон требует дополнительной защиты);
  • фибролит (теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность, огнеупорность, долговечность, но при всех положительных свойствах недолговечен, не рекомендуется для помещений с высокой влажностью: бань, саун);
  • пробковый материал (легкий, прочный, негорюч, экологичен, теплоизолятор, звукоизолятор, однако довольно дорогой). Кроме того, существуют и другие материалы, но они менее популярны.

Различия утепления газобетонного, деревянного, кирпичного дома

От того, из какого материала выполнены стены дома, зависит способ утепления. Если сравнивать дома из дерева, кирпича и газобетона, то можно выделить следующие моменты, заслуживающие внимания:

  • в отличие от кирпичных стен и домов из газобетона, обязательным условием монтажа утеплителя деревянного дома является установка обрешетки для обеспечения вентиляции. Установка обрешетки блочных стен выполняется только под сайдинг или другую навесную облицовку;
  • наиболее подходящими утеплителями для газобетонных и кирпичных стен являются материалы с высоким показателем влагостойкости (пеноплекс, пенополистирол), тогда как для деревянных домов идеальным утеплителем является дышащие плиты минеральной ваты;
  • теплопроводность кирпичной стены выше, чем у газобетонной, поэтому стену надо либо утеплять более толстым слоем утеплителя, либо увеличивать толщину кладки кирпича;
  • при внешнем утеплении деревянного дома следует тщательно подготавливать поверхность, обрабатывая ее антисептиками;
  • чаще всего для крепления слоев пирога деревянной стены требуется монтаж обшивки из ДСП или OSB.

Кроме того, следует иметь в виду все показатели материалов, из которых возведены стены, такие как влагостойкость, теплопроводность и теплосопротивляемость.

Как рассчитать толщину утеплителя для стен

Прежде чем закупить утеплитель, необходимо правильно рассчитать толщину приобретаемого материала.

Показателем толщины материала является результат теплосопротивления. Значение для каждого региона различно и определяется в соответствии с показаниями СНиП.

Для региона центральной части евразийского континента оно приблизительно равно трем.

Толщина слоя утеплителя равна разнице этого показателя по СНиП и общей суммы теплопроводности каждого материала, который присутствует в стене.

Для определения коэффициента теплопроводности для каждого материала используют формулу:

P =R /K ,

где R является толщиной материала, K – показатель его теплопроводности (производитель указывает на упаковке).

После сложения всех коэффициентов значение вычитается из трех. Получается толщина материала, необходимого для утепления.

Устройство стенового пирога

Стеновой пирог представляет собой совокупность слоев материалов, которые уложены вертикально в определенном порядке.

Устройство стенового пирога для наружного утепления должно соответствовать порядку укладки материалов, начиная с внутренней стороны стен:

  • внутренняя отделка;
  • внутренний несущий слой (гипсокартон, обшивка);
  • пароизоляция (необходима в каркасных домах);
  • стена несущая;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция (в зависимости от утеплителя);
  • обрешетка;
  • вентиляционный зазор (в зависимости от теплоизолятора);
  • финишная отделка.

Деревянный стеновой пирог

Такой схемы укладки материалов следует придерживаться, если дом брусовый, каркасный или бревенчатый.

Если стена кирпичная или газобетонная, то пирог стены немного отличается:

  • внутренняя отделка;
  • кирпичная стена;
  • утеплитель;
  • вентиляционный зазор (если используется минвата);
  • несущий слой снаружи или обрешетка (если требуется монтировать фасадные материалы);
  • финишная отделка (штукатурка, сайдинг, керамогранит).

«Мокрый» стеновой пирог

Особенно важное значение следует уделить гидроизоляции и пароизоляции.

Читайте также:
Теплопроводность полистиролбетона: насколько важным является данное свойство?

Установка обрешетки

Обрешетка при наружном утеплении необходима при креплении сайдинга в качестве внешней отделки стены. При вертикальном сайдинге обрешетку крепят горизонтально, и наоборот: при горизонтальном — вертикально.

Обрешетку можно выполнять из деревянных брусьев или их металлического профиля.

Обрешетка из брусьев

Прежде чем приступить к обрешетке, необходимо подготовить брусья: обработать противогрибковым средством.

Далее по шагам выполняются работы:

  • отпилить брус необходимых размеров;
  • закрепить кронштейны по всему периметру саморезами по предварительной разметке;
  • закрепить брус в качестве направляющих по правой и левой стороне стены;
  • если не будет теплоизоляции, то крепить брус на стену надо путем высверливания отверстий для дюбелей и закрепления его саморезами.

Выполнить обрешетку по всей стене, если необходимо выровнять поверхность, использовать специальные монтажные клинья.

Обрешетка из брусьев

Обрешетка из профиля

Крепить металлопрофиль следует с помощью подвесов и кронштейнов.

Установка металлической обрешетки:

  • закрепить профиль с правой части стены и с левой так, чтобы от угла до направляющей было не менее 100 мм;
  • по разметке высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить кронштейны по всей стене;
  • если устанавливается теплоизоляция, то плиты утеплителя накалываются на кронштейны;
  • уложить пароизоляцию аналогично утеплителю;
  • установить металлопрофиль по краям стены;
  • нитью установить высоту профиля и закрепить профиль по всей стене;
  • между элементами закрепить из остатков профиля ребра жесткости.

Лучше всего использовать алюминиевый профиль хорошего качества.

Обрешетка из профиля

Зачем нужна контробрешетка

Обрешетка и контробрешетка — понятия, которые часто путают. Обрешетка необходима для крепления к ней элементов покрытия.

Контробрешетка крепится перпендикулярно обрешетке и выполняет функцию вентиляции и одновременно закрепляет гидробарьер.

Контррейки необходимо устанавливать в стенах на обшивку, либо на стропильные доски.

Стены домов, которые обустроены контробрешеткой, называются вентилируемыми.

При вентилируемом фасаде обеспечивается сохранение свойств материалов пирога и предотвращается образование влаги и плесени.

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:

  • путем нанесения на стены специального раствора;
  • с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).

Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду. Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.

При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.

Гидроизоляция минеральной ваты

При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.

Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:

  • укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
  • обеспечивать зазор для вентиляции между слоями;
  • пленку класть внахлест, стыки проклеивать, пленку крепить скобами.

Далее укладывают остальные слои конструкции. Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.

Внешнее утепление стен минватой под сайдинг

Для эффективного утепления стен минватой следует подготовить поверхность для последующих монтажных работ: очистить от мусора, заделать щели, снять водостоки и другие элементы декора, нанести разметку, прикрепить подвесы.

Далее монтировать элементы по порядку:

  • укладка плит минваты снизу вверх между направляющими стойками впритык, насаживая материал на подвесы и прикрепляя дюбель-гвоздями;
  • щели заделать кусками утеплителя;
  • застелить пароизоляционную мембрану аналогично утеплителю;
  • крепить стойки на подвесы;
  • далее приступают к облицовке.

Такой способ подходит для металлопрофиля.

Если же используется деревянный брус, то утепление минватой несколько отличается:

  • на подготовленную стену прикрепить брусья уголками на расстоянии ширины плиты минваты;
  • утеплитель укладывается между стойками впритык, закрепляются парой дюбелей, щели заделываются монтажной пеной;
  • если нужен второй слой утеплителя, то к стойкам крепят контррейки и между ними укладывают плиты минваты;
  • скобами к каркасу крепят диффузионную мембрану;
  • устанавливают контробрешетку, которая служит основой для крепления сайдинговых панелей и создает воздушную прослойку в стеновом пироге.

Стеновой пирог под сайдинг

Крепление минваты к стене дюбелями

Технология внешнего утепления при помощи пенопласта

Для утепления стен частного дома снаружи можно использовать пенопласт. Порядок работ по утеплению пенопластом предусматривает последовательность выполняемых работ:

  • подготовка стен (очистка от мусора, заделка щелей, грунтовка);
  • нанесение необходимой разметки;
  • внизу стены прикрепить профиль, который послужит основой для ровной укладки первого ряда плит;
  • прикрепить пенопласт путем нанесения клеевого раствора, начиная с нижнего угла. Второй ряд листов крепится в перекрестном порядке;
  • после окончательного высыхания клея закрепить пенопласт зонтиками;
  • стыки заклеивают монтажной пеной, если большие — кусками пенопласта. После застывания лишнюю пену срезают;
  • для отделки откосов и углов следует использовать специальные уголки, которые приклеивают на ленту армирующей сетки.

Укладка листов в шахматном порядке

Схема утепления в разрезе

Далее по стене на слой клея крепится армирующая сетка, выравнивается шпателем. После высыхания клея поверхность грунтуется и покрывается отделочной штукатуркой или другими декоративными материалами.

В таком случае идеально подойдет минеральная вата.

Основные ошибки утепления

Наружное утепление стен загородного дома необходимо производить в соответствии с требованиями и правилами монтажа материалов. Ошибки, которые чаще всего возникают при утеплении, способствуют неправильной циркуляции потоков воздуха и образованию влаги внутри пирога, что приводит к ослаблению теплоизоляционных качеств:

  • неправильный расчет теплосопротивления;
  • при отсутствии цокольной рейки внизу стены утеплитель может соприкасаться с грунтом;
  • пенополистирол при монтаже не следует долго оставлять на солнце;
  • щели между плитам утеплителя приводят к появлению мостиков холода;
  • на углах здания и вокруг дверей и окон следует устанавливать распорные дюбеля для надежного крепления материала.
Читайте также:
Супер клей для металла

Кроме того, не стоит экономить на материалах, так как помимо правильного их монтажа, низкое качество материала не должно стать причиной некачественного утепления.

Таким образом, при утеплении стен сохраняется жилая площадь, требуется тщательная проработка деталей по расчету количества материалов и определения порядка монтажных работ.

Полезное видео

Технология утепления минеральной ватой в видео-инструкции:

Утеплитель для стен дома снаружи: разновидности, правила монтажа

Частные коттеджи в средней и северной полосе нуждаются в утеплении. Стена из кирпича или камня, чтобы соответствовать требованиям по теплосохранению, должна быть очень толстой. Это дорого стоит. Грамотное утепление стен решает эту проблему без лишних затрат.

  1. Особенности наружного утепления
  2. Требования к фасадной теплоизоляции
  3. Разновидности утеплителей
  4. Минеральная вата
  5. Пенопласт
  6. Экструдированный пенополистирол
  7. Пенополиуретан
  8. Расчет толщины утеплителя
  9. Порядок выполнения работ
  10. «Колодезное» утепление
  11. Вариант с обрешеткой
  12. Утепление пенополистиролом под штукатурку

Особенности наружного утепления

Теплоизоляцию можно смонтировать как внутри здания, так и снаружи. При этом ее конструкция обязательно включает пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию. Разницу в «пироге» обуславливает положение стены.

При наружном утеплении «пирог» почти целиком или целиком выносится наружу. Есть 2 варианта.

Мокрый» фасад – утеплитель укладывают на стену, гидроизоляцию накрывают отделкой. С внутренней стороны укладывают слой пароизоляции. При этом конденсат частично образуется внутри здания. Влага снаружи – дождь, снег, не попадают внутрь «пирога», так как утеплитель защищен гидроизоляцией. Избыток конденсата выводят с помощью хорошо налаженной вентиляции.

Вентилируемый фасад – в этом случае весь «пирог» — паромембрана, утеплитель гидроизоляция — оказывается снаружи. Точка росы выводится наружу, но влага в утеплитель не попадает, поскольку воздух, циркулирующий по вентиляционному зазору между «пирогом» и облицовкой, ее выводит.

Первый вариант проще в установке и дешевле. Второй безопаснее, но требует больше затрат, поэтому «мокрый» фасад пользуется большой популярностью. При внешнем утеплении квартиры многоэтажного здания это единственное решение.

Требования к фасадной теплоизоляции

Утепление фасадов в первую очередь должно соответствовать нормам СНИП, пожарной безопасности и требованиям энергоэффективности. Положения описаны в соответствующих документах – ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.6-31 и другие.

  1. Прочность основания под мокрый и вентилируемый фасад должна быть больше 0,08 МПа. Ставить утепление снаружи можно на кирпичные, бетонные и некоторые деревянные стены, если они удовлетворяют этим требованиям.
  2. При монтаже теплоизоляционной системы на деревянные или металлические основания необходимо оценить, возможно ли использование специальных дюбелей для установки.
  3. При укладке на бетонные и кирпичные стены оценивают плоскостность основания – +1 см/² м.
  4. Клей для монтажа утеплителя должен быть водоотталкивающим морозостойким и обладать высокой паропроницаемостью. Рекомендуется брать минеральный клеевой состав с прочностью сцепления по бетону более 0,1 МПа. Клей выбирают с учетом типа утеплителя. При использовании минваты его прочность сцепления с волокнами должна достигать 0,06 МПа и больше. При установке пенополистироловых плит адгезия достигает 0,08 МПа.
  5. Рекомендуемая плотность теплоизоляционной плиты – 130–180 кг/м³. Материалом может служить минвата лучше базальтовая или из диабаза, а также пенополистирол и пенополиуретан.
  6. Плиты полимерного утеплителя выбирают с шероховатой стороной, чтобы увеличить адгезию, с прочностью более 80 кПа и усадкой не более 0,15%.
  7. Монтаж утепления выполняют только специальными дюбелями с толщиной антикоррозийного покрытия не менее 5 мкм.

Фасады частных домов чаще не оштукатуривают, а обшивают виниловым, деревянным сайдингом, клинкерной облицовкой. Паропроницаемость такой обшивки низкая. Однако в этом случае утеплитель дополнительно гидроизолируют.

Система утепления должна гасить шум, а не создавать собственный за счет неправильно установленного укрепленного каркаса или слишком широкого вентиляционного зазора.

Требования не всегда точно исполняются. Решающим фактором выступает общий показатель теплосохранения, пожарной безопасности и водостойкости. Достигнуть этого можно разными путями.

Разновидности утеплителей

Утепление дома снаружи выполняется материалами органического и неорганического происхождения. Важнейшим критерием здесь является показатель теплосохранения и пожарной безопасности. От первого зависит эффективность системы и стоимость, от второго – риск возгорания.

Минеральная вата

Самый популярный вариант, так как самый дешевый. Различают базальтовую вату, шлаковую, стекловату. Предпочтение отдается первой, поскольку она эффективнее.

В материале из базальта или диабаза длина волокон больше, чем в шлаковой, например. Это обеспечивает образование большего количества воздушных полостей и большую прочность утеплителя. В стекловолокне нити еще длиннее, но более хрупкие. Кроме того, при использовании часть волокон разбивается, а мельчайшие стеклянные осколки раздражают слизистые. Работать с таким материалом можно только в респираторе и защитной одежде.

Выпускается минвата обычно в виде рулона. Он с легкостью удерживается в полостях обрешетки и за счет крепления гидроизоляции.

Пенопласт

Самый известный из пористых материалов, так как тоже самый дешевый. Представляет собой плиту вспененного полимера. При больших размерах лист утеплителя очень мало весит.

Ставить пенопласт можно как на дюбели, так и на клей. Материал легко режется и пилится.

Экструдированный пенополистирол

Или пеноплэкс. Производится методом экструзии, то есть продавливанием через фильеры, что и обуславливает формирование ячеек, заполненных воздухом. Структура материала очень равномерна, что обуславливает как большую прочность, так и отсутствие открытых внешних пор.

При укладке плиты пенопласта нужно очень тщательно стыковать. Швы обязательно проклеивают скотчем с тем, чтобы предупредить попадание влаги.

Пенополиуретан

Самый эффективный вариант. Для теплоизоляции используют как жидкий, так и плитный. В первом случае утеплитель на фасад наносят с помощью специального оборудования. Материал вспенивается прямо на поверхности и тут же застывает. Отличный вариант используют как для «мокрого» фасада, так и для вентилируемого.

Расчет толщины утеплителя

Главная задача теплоизолятора – сохранить тепло. Для этого нужно подобрать подходящий материал необходимой толщины. Алгоритм расчетов следующий.

Рассчитывают теплосохранение стены по формуле Rs=(1/a(b))+R1+ R2+R3+(1/a(h)), где

  • Rs – теплосопротивление стены;
  • R1, R2, R3 – сопротивление теплопередачи каждого слоя «пирога»;
  • a(b) – коэффициент теплоотдачи стены внутри;
  • a(h) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности.

Затем рассчитывают минимальное тепловое сопротивление для климатической зоны. Формула: Rain=Q/U, где

  • Rmin – искомый показатель;
  • Q – толщина слоя в мм;
  • U – теплопроводность материала.

Сравнивают полученные результаты. Если Rmin меньше или равно Rs, то в дополнительной теплоизоляции фасад не нуждается. Если же разница в пользу Rmin нужно вычесть ее из большего значения и получить ту величину теплосохранения, которую необходимо добавить. По показателю подбирают толщину утеплителя. Проще всего использовать для этого готовые таблицы.

Порядок выполнения работ

Утеплитель для стен снаружи может использоваться для любого типа изоляции. Это зависит от его технических характеристик и выбранной системы теплоизоляции. Алгоритм укладки отличается.

«Колодезное» утепление

Выполняется во время возведения стен или при облицовке фасада клинкером или облицовочным кирпичом. Способ затратный, но очень надежный.

  1. Поверхность стены очищают от мусора, цементируют или штукатурят глубокие трещины и сколы.
  2. На стену ставят крепежные анкеры.
  3. Плиты из минваты насаживают на анкеры. С внешней стороны утеплителя анкеры замыкают специальными зажимами.
  4. Возводят кирпичную стенку. Утеплитель оказывается в полости внутри стены.
  5. Кладочные швы затирают цементным раствором или декоративной штукатуркой.

Вариант возможен только при облицовке каменного, бетонного, газобетонного строения.

Вариант с обрешеткой

Такой метод применяется чаще, так как более доступен и выполняется своими руками.

  1. На фасад монтируют обрешетку из деревянных брусков сечением в 50*50 мм. Шаг между стойками – 60–70 см. Плита минваты должна укладываться между стойками враспорку.
  2. При утеплении в 1 слой материал нарезают по размерам и вставляют плиты в полученные полости. При большой необходимости можно фиксировать материал тарельчатыми дюбелями.
  3. Если выполняют утепление в 2 слоя, после кладки минваты в 1 слой на вертикальную обрешетку монтируют горизонтальную с таким же шагом. Второй слой утеплителя размещают между перекладинами каркаса. Нужно следить за тем, чтоб материал укладывался вразбежку.
  4. Систему теплоизоляции вместе с обрешеткой закрывают гидроизоляционной пленкой. Рекомендуется использовать специальные гидро- и ветрозащитные мембраны. Пленку настилают внахлест, стыки проклеивают скотчем. Крепят материал скобами.
  5. Отделка – сайдинг, вагонка, планкен, должны отстоять от слоя утеплителя на 5–6 см. Для этого ставят третью обрешетку, на которую и фиксируют сайдинг.

Если утеплитель укладывался в один слой, рациональнее для каркасной решетки брать бруски с высотой достаточной, чтобы вентиляционный зазор появился автоматически. Если это слишком дорого, на основной каркас монтируют обрешетку, а затем крепят отделку.

Если используется минвата, внутри комнаты не нужно настилать пароизоляцию. Паропроницаемость утеплителя большая, так что точка росы все равно будет выведена наружу.

Утепление пенополистиролом под штукатурку

При хорошей ровности стен чаще выполняется не на обрешетку, а по типу «мокрого» фасада. Технология очень проста.

  1. Поверхность стены очищают, зашпаклевывают таким же составом, на который позднее будут крепить вспененный материал. Слой должен быть максимально плотным.
  2. Для фиксации плит используют специальный клей. Наносят его обычно на заднюю поверхность плиты, разравнивают зубчатым шпателем. При большой неровности стен кладочный клей может несколько выровнять поверхность.
  3. Рекомендуется в качестве стартовой полоски закрепить внизу полочку из уголка. Приспособление поможет выровнять слой утеплителя.
  4. Плиты нарезают по размерам, если нужно, смазывают клеем и прижимают на несколько десятков секунд к поверхности. Ставят плиты встык. Если все равно образуются щели, их заполняют обрезками материала.
  5. Крепеж на клей дублируют дюбелями. Ставить их можно в стыки, чтобы уменьшить общее количество крепежа.

Если плиты пенополистирола оштукатуривают, а так поступают чаще всего, поверх собранного слоя теплоизоляции кладут армирующую сетку. Затем поверхность прогрунтовывают и наносят штукатурный слой.

Если требуется большая толщина теплоизолятора, укладывают более тонкие плиты в 2 слоя.

Заметно отличается технология утепления жидким пенополистиролом. В этом случае стену или цоколь тоже очищают, иногда прогрунтовывают, а затем напрыскивают материал на поверхность. При большой площади сделать это может только мастер, так как для напыления слоя нужно специальное оборудование. Но если площади невелики, можно брать пенополиуретан в баллонах. Накладывают материал с помощью специальной насадки-пистолета. Такие работы можно выполнить самостоятельно.

Правильный монтаж и крепление утеплителя к стене

  1. Монтаж утеплителя к стенам дома с помощью дюбеля для крепления теплоизоляции
  2. Крепление теплоизоляции к стене
  3. Какой крепеж лучше выбрать для крепления теплоизоляции?
  4. Технология монтажа теплоизоляции к стене
  5. Какой дюбель применяется для крепления теплоизоляции к стене

Монтаж утеплителя к стенам дома с помощью дюбеля для крепления теплоизоляции

Вместе с появлением инноваций в строительных технологиях и разработкой новых материалов совершенствуются и крепежные системы. На сегодняшний момент для монтажа теплоизоляции из плит используются разные виды строительного крепежа.
Желание повысить уровень комфортабельности готовых помещений, и тех, которые еще строятся, определяет постоянный спрос на утеплители, а, следовательно и на предназначенные для них крепежные системы.

Часто крепеж спроектирован так, что неискушенный покупатель не может определить, где находятся его части и в каком месте они соприкасаются с утеплителем. Крепление теплоизоляции – это скрытый элемент конструкции, который на первый взгляд и не видно, однако от него зависит многое.

Надежность фиксации утеплителя при помощи крепежа определяет устойчивость стен к температурным воздействиям. Крепеж принимает на себя разные виды нагрузок и во многом определяет эксплуатационные качества и надежность всей утеплительной системы.

Крепление теплоизоляции к стене

В некоторых конструкциях теплоизоляции крепеж не определяется как отдельный компонент, не зависящий от всей остальной конструкции, а представляет собой единую с ней систему. При этом эффективность и работоспособность этой утеплительной системы, качественное теплосбережение в течение длительного времени, зависит не только от такого фактора, как толщина теплоизоляции. Это возможно только при условии совместимости всех используемых в этой системе частей.

В условиях такой строгой взаимосвязанности, конструкция крепежа подвергается каким-либо изменениям и дополнениям только в рамках общих доработок, которые имеют место в утеплительной конструкции.

В отличие от утепления фасадов, крепление утеплителя в то время, когда проводится монтаж теплоизоляции труб, выглядит несколько иначе. Вопрос эстетики внешнего вида тут, как правило, не стоит, главная задача – сохранение тепла и не более того. В ходе работ по утеплению в быту, к примеру, когда предстоит теплоизоляция каминной топки, монтаж крепления утеплителя напротив, основной после огнезащиты задачей предполагает органичность камина в интерьере.

Какой крепеж лучше выбрать для крепления теплоизоляции?

На сегодняшний момент на рынке представлен широкий ассортимент различных видов крепежа европейского, тайваньского и корейского производства. Однако более детальная проверка очень часто выявляет тот факт, что большая часть крепежа из Европы на самом деле сделано в Китае.

О качестве китайских товаров сказано как много плохого, так много и хорошего, однако никто не будет спорить, что в основной своей массе китайские товары являются результатом желания выработки огромного количества в ущерб качеству. Так же, как и китайский, крепеж, произведенный в странах Азии, не может гарантировать надежной работы в условиях оказываемых на него нагрузок.

Как правило, покупка сомнительного крепежа и монтаж теплоизоляции заканчивается трещинами на фасаде, а при самом нежелательном раскладе – к обрушиванию всей конструкции. Избежать таких последствий можно только в том случае, когда покупка крепежа производится у дилера, для которого не представляет проблемы показать покупателю сертификат качества и техническую документацию на свой товар.

Технология монтажа теплоизоляции к стене

Теплоизоляция в виде плит, фиксируется на стене с использованием двойного крепления. Перед нанесением клея на утеплитель монтируется крепеж, который выполняет двойную функцию – удерживает плиту из минеральной ваты или пенополистирола на стене, и при этом предотвращает циркуляцию холодного воздуха под плитами.

Потом плита крепится на стене при помощи клея, а гвоздь для крепления теплоизоляции дополняют свойства клея. В результате этого двойного эффекта, крепеж фиксируется с высокой степенью надежности.

Если внимательно рассмотреть правильно смонтированную конструкцию крепежа, то становится очевидным, что крепеж, помимо своих прямых функций, еще и формирует своеобразные «зоны утепления», например, в случае нанесения слоя клея на теплоизоляцию.

При нанесении по контуру поверхности утеплителя, клей создает посередине плиты карман из воздуха, который сохраняет тепло. Таким образом, в расчет толщины теплоизоляции может быть внесен и эффект, получаемый при помощи такого нехитрого способа.

Какой дюбель применяется для крепления теплоизоляции к стене

Дюбель для крепления теплоизоляции выглядит весьма своеобразно – тарелкообразный фланец на «ножке» из металла. По этой причине в своеобразном техническом сленге, который используют специалисты, дюбели для крепления теплоизоляции называют «грибами».

Шляпка дюбеля проектируется из расчета придания ему необходимой жесткости. Для правильного распределения нагрузки по всему фланцу во время монтажа и при эксплуатации, это является необходимым условием. «Шляпка» дюбеля должна не только быть достаточно жесткой, но и обладать той формой, которая позволила бы максимально плотно контактировать с армированием.

Не только конструкция дюбеля, но и технические параметры металла, из которого он изготовлен, а также покрытия, которое на него нанесено – все определяется жесткими рамками требований к этому изделию. Такой подход оправдан, так как при несоблюдении требований к качеству дюбеля, эффективность всей конструкции теплоизоляции будет под вопросом.

Например, при отклонении от нужного уровня теплопроводности дюбеля, в случае сильного мороза, вся конструкция теплоизоляции будет напоминать решето, из отверстий которого медленно, но верно уходит тепло.

Монтаж теплоизоляции и утеплителя к стене с помощью дюбеля

Все существующие способы крепления утеплителя к стене внутри или снаружи дома: обзор вариантов

Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом – теплым и тихим.

4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора

Навигация по странице

Стены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.

Крепление утеплителя к стене: особенности

Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:

  1. Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
  2. Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.

Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.

Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене

Для крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.

I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.

II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое – надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе – устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.

Есть 2 типа клея:

  • сухая смесь;
  • клей-пена.

Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.

Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.

III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.

Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).

Минеральная или каменная вата

Для укладки минеральной ваты создают обрешетку из деревянных брусьев.

Расстояние между рейками должно быть меньше размеров ваты. В этом случае вата будет прилегать к основанию и держаться.

Если теплоизоляция приобретена в плитах (она жёстче), тогда рейки набивают ячеисто.

Вату в плитах можно приклеивать или же использовать дюбели. Но, обрешетка обязательная.

Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.

Пеноплекс

Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.

Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.

После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.

Пенополиуретан

Это пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.

Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:

  • распыление с помощью оборудования;
  • заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.

Срок гарантии утеплителя до 50 лет.

Способы крепления

Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

  • Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
  • Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
  • Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
  • Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
  • А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

Дюбелями к бетонной стене

Для приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

  1. Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
  2. Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

  1. Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
  2. Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

  1. Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
  2. После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

Подготовительный процесс окончен.

Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

Грибками к кирпичной стене

Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

  1. Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
  2. Обработка поверхности грунтовкой.
  3. Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
  4. Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
  5. После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
  6. Все стыки плит замазывают этим же раствором.
  7. Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

Другие способы крепления

Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

  1. Зафиксировать пароизоляционную пленку.
  2. Внизу стены установить контрольную планку.
  3. По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
  4. В полученные ниши укладывают вату.
  5. Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

От чего зависит результат

Чтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.

Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители. Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).

Полезные советы мастеров:

  1. Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
  2. Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
  3. Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
  4. Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.

При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.

К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье “Все существующие способы крепления утеплителя к стене внутри или снаружи дома: обзор вариантов” Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Методика укладки утеплителя на стены и этапы

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина – 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно – тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности – работа должна выполняться в:

  • респираторе;
  • очках;
  • кепке или шапке;
  • капюшоне;
  • на руках всегда должны быть перчатки;
  • после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка – здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться – сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

  1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
  2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты – всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
  3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь – всё должно быть строго параллельно;
  4. проверяем все соединения – утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель – огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
  5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами – вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила – утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Что рекомендуют?

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя – это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

  1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
  2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
  3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Утепление стен изнутри

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций – между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» – ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов – мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности – температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

  • Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
  • Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

  • Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
  • Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
  • В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
  • В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон – отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри – гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это – зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

Как крепить сэндвич панели на потолок

На строительном рынке не так давно были представлены сэндвич панели, которые уже успели получить общественное признание. Их используют не только для обустройства внешней, но и внутренней части любого помещения (как раз на фото мы видим варианты такой отделки). Крепить такие современные покрытия своими руками можно многочисленными способами, которые также предлагаются опытными специалистами. Потолок, обустроенный данным полотном, гарантирует не только продолжительный период эксплуатации, но и огромные функциональные возможности. Покрытия могут быть обустроены не только на стенах, но и на потолок.

Преимущества

Современные сэндвич панели отличаются рядом преимуществ, которыми не могут «похвастаться» прочие отделочные материалы. Попробуем рассмотреть все преимущества данного покрытия:

  1. Отличная защищенность от влаги. Им не страшна влага, а значит, они могут быть обустроены совершенно в любых помещения, например, в гараже при частном доме.
  2. Долговечность. Так как покрытие не подвержено влиянию внешних факторов, их можно использовать довольно длительное время. Кроме того, оно отличается высокой стойкостью краски – они не выцветут на солнце и не смоются в процессе уборки.
  3. Простота в применении. Закрепить не составит большого труда даже для неопытных «строителей». По этой причине практически полностью отпадает необходимость обращения к специалистам.

Выбор панелей

Сэндвич покрытия представлены в огромном ассортименте, что может привести вас в растерянность. Так или иначе, стоит обратить внимание на единую цветовую гамму и, соответственно, сделать окончательный выбор (с учетом дизайна комнаты). Крепить панели своими руками также просто, как собирать детские кубики. Данную работу можно выполнить вообще в одиночку, что решает многие проблемы для потребителя. Крепление покрытия представлено на видео и фото в нашей статье, именно они помогут вам выполнить все необходимые работы грамотно.

Подготовительные работы

Если вы решили установить сэндвич панели, не стоит бояться, а лучше проведите подготовительные работы. Первым делом измеряем помещение. Если вы обустраиваете потолок, то замеры производим как можно ближе к поверхности. Если обустройство проводится на стены помещения, то лучше измерить в отдельности каждую стену. Таким образом, мы получаем четыре пары замеров. После этого определяемся с необходимым цветом, и отправляемся в магазин за покупками.

Монтажные работы

Начинаем крепить сэндвич панели на потолок:

  • Первым делом нужно убедиться, насколько ровную мы имеем поверхность.

Важно, чтобы потолок имел ровную поверхность (балки), так как от этого показателя зависит ровность панелей и дальнейшее образование зазоров и прочих неровностей.

  • Первая панель закрепляется в углу стены и потолка.

Как правило, это левый дальний угол (если рассматривать комнату от входной двери). В отдельных случаях могут быть изменения, так как оттенки покрытия могут требовать этого.

  • Покрытия крепятся друг к другу на минимальном расстоянии.

Пожалуй, это довольно важный этап. Стоит отметить, что крепить сэндвич панели необходимо на самом минимальном расстоянии друг от друга. Именно от этого будут зависеть финальные результаты.

  • Используем строительный материал – герметик.

Важно отметить, что крепление покрытия на потолок должно сопровождаться герметиком. Именно он позволит удалить образованное пространство и грамотно закрыть отверстия, которые могут создать «ветер» в помещении.

Потолок, выполненный правильно, порадует вас своим видом. Кроме того, специалисты отмечают, чтобы разрезать панели (конечно, если в этом есть определенная необходимость), необходимо приобрести мелкозубчатую пилу, ведь именно она проведет всю работу на высоком уровне, и не будет иметь возможности случайно «ранить» и повредить покрытие.

Подведем итог

Важно сказать и о том, что такие потолки получают возможность не только технического обеспечения, но и внешнюю красоту (посмотрите на фото). Кроме того, потолок, на котором установлено данное покрытие, может похвастаться и возможностью установки дополнительных источников света, то есть световых приборов. Преобразите свое жилье с помощью сэндвич панели!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: