Устройство металлической кровли в ее современном звучании

Виды металлической кровли – материалы и их особенности, примеры на фото

Сегодня в статье расскажем о том, что собой представляет металлическая кровля. Разберем материалы, которые относятся к категории «металлических кровельных покрытий», как они монтируются на стропильную систему крыши, и чем отличаются друг от друга. Это поможет Вам при выборе кровельного материала, плюс даст возможность понимать, что делают мастера, которым вы доверили сооружение крыши собственного дома.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Виды металлического покрытия крыш

Начнем с того, что обозначим, какие кровельные материалы входят в категорию «металлических».

1. Профнастил.
2. Металлочерепица.
3. Листовое или рулонное железо, алюминий, медь и нержавейка.

Поэтому разберемся с каждым видом по отдельности и определимся с каждым из них в плане положительных и отрицательных характеристик.

Профнастил для крыши

Профилированные листы на рынке представлены тремя маркировками:

• «С» – стеновые;
• «Н» – несущие;
• «НС» – несуще-стеновые.

Есть маркировка «МП», которая обозначает, что профнастил покрыт полимерным слоем.

Оговоримся, что все три вида можно применять для покрытия крыш, просто стеновые в основном используют, как кровельный материал беседок, террас и веранд.

Итак, что можно сказать о профилированных листах. Вот их преимущества:

1. Длина листов варьируется от 0,5 до 12 м с шагом в полметра, что позволяет подобрать размер так, чтобы закрыть крышу дома без стыков. Чем меньше стыков на крыше, тем меньше вероятности, что она где-то протечет.
2. Возможность использовать на плоских кровлях (с углом наклона 3-5⁰). Это касается только сплошного покрытия.
3. Простота монтажа.
4. Долгосрочный срок эксплуатации до 25 лет.
5. Разнообразие цветового оформления.

Что касается недостатков:

• Высокая звукопередача, поэтому во внутренних помещениях здания, покрытого профнастилом, хорошо слышно, как барабанит дождь или град.
• Металл имеет самую высокую теплопроводность, поэтому крыши, покрытые профилированными листами, являются холодными. Только грамотно проведенное утепление может сделать подкровельное пространство теплым.
• На сложных крышах большой расход материала за счет отходов при подрезке.

Правила монтажа профнастила

Металлическая крыша этого типа сооружается по стандартным канонам возведения скатных кровель. То есть собирается стропильная система, на которую укладывается обрешетка. А уже на последнюю монтируется само кровельное покрытие.

Есть несколько важных моментов, на которые надо обратить внимание, укладывая профилированные листы:

1. Укладываемые полосы строго выравнивают по карнизу, то есть по горизонтали.
2. Монтаж в поперечном направлении производят внахлест одной волны.
3. Если крышу собирают из коротких профлистов, то стыкуют их в продольном направлении внахлест, который составляет минимум 20 см.
4. Крепления производят кровельными саморезами, цвет шляпок которых подбирают в цвет самого кровельного материала, чтобы они не выделялись на кровле.
5. Саморезы вкручивают в нижнюю волну профлистов.
6. Вкручивание должно проводиться строго перпендикулярно покрытию. Сильно зажимать крепеж нельзя, но и недожимать его тоже не рекомендуют. Основная задача – плотно прижать к поверхности материала шайбу из неопреновой резины, которая герметично закроет монтажное отверстие от протечек.

И буквально несколько слов о расходе элементов стропильной системы. Несущая способность профнастила и его прочность зависят от двух параметров: толщина листа и размеры профиля. Чем оба параметра больше, тем выше прочность изделия, соответственно и выше цена.

Но речь здесь идет о том, что чем прочнее кровельный материал, тем реже под него можно укладывать элементы обрешетки. К примеру, под профнастил марки Н30 (высота профиля 30 мм), обрешетка укладывается с шагом 60-80 см. А под профнастил Н140 с шагом до 3 м. Но эта только кажущаяся экономия, потому что стоимость железной крыши последнего варианта в разы дороже, чем первого.

Металлочерепица

Здесь надо упомянуть о том, что этот кровельный материал изготавливается из того же сырья, что и профнастил. То есть это оцинкованный стальной лист, сформированный методом штамповки, окрашенный или покрытый полимерным слоем. А значит, у него те же технические и эксплуатационные характеристики. Но что касается преимуществ и недостатков, то есть и определенные отличия. В основном это касается размеров металлочерепицы. Ее ширина варьируется в диапазоне 1,16-1,19 м, а длина 4,5 м.

Получается так, что это штучный материал в виде небольших профилированных листов, которые укладываются внахлест относительно друг друга со всех сторон. Поэтому важно правильно провести ее монтаж. Как это делается.

В первую очередь надо обозначить, что представленные выше размеры черепицы являются непостоянными. То есть у каждого производителя они отличаются на несколько миллиметров или сантиметров, потому что производство основано на технических условиях (ТУ), а не на ГОСТах. Поэтому надо правильно подобрать шаг укладки элементов под каждую модель металлочерепицы. Здесь важно установить рейки так, чтобы на них упирались выступы каждого лепестка. Все остальное точно так же, как с установкой профнастила.

Фальцевая кровля

Переходим к последней разновидности металлической крыши для дома – фальцовой. Кстати, именно ее чаще всего и называют «металлической», потому что сооружается она из листового или рулонного металла.

Собой она представляет металлические листы, уложенные на сплошную обрешетку и закрепляемые между собой фальцами. Это такой тип соединения, когда один край листа сгибают вверх, а другой формируют в виде защелки-крюка. Первый вставляют во второй и сжимают специальными рамками. Раньше зажим производили киянками, ударяя по торцам соединения.

Сегодня большое количество производителей предлагают готовые фальцовые покрытия, листы которых называют картинами. Можно заказать любой размер картин в плане их длины, что очень удобно, потому что такими изделиями крыши покрываются без стыков. И, как было сказано выше о профнастиле, чем меньше стыков, тем меньше вероятность появления протечек.

Сегодня производители предлагают картины сплошные без ограничения длины, хотя считается, что оптимальная длина – 10 м. Есть предложения коротких картин, которые изготавливаются из стандартных металлических листов. По понятным причинам первый вариант предпочтительнее. Но если грамотно подойти к укладке металла на крышу, то и второй вариант верой и правдой прослужит много лет.

Несколько слов о самом металле. Обычно для этого используют оцинкованную сталь, покрытую сверху или краской, или полимерным слоем. Снизу нанесен защитный лак, некоторые производители просто окрашивают. Основной параметр, определяющий долгосрочную эксплуатацию фальцовой кровли, толщина цинкового слоя. Именно он создает защиту от коррозии металла. По ГОСТу толщина цинка определяется тремя группами:

1. Повышенное содержание – 570 г/м 2 .
2. Материал первого класса – 258 г/м 2 .
3. Второго класса – 142.

Идеальный вариант для крыши – материал первого класса. Класс обязательно указывается в сертификате качества, который выдается на каждую партию товара.

И еще один параметр – толщина листа. Для кровель он должен быть не меньше 0,5 мм.

Другие металлы для фальцовой кровли

Кроме оцинкованного железа фальцевую крышу покрывают:

• листами из алюминиевых сплавов;
• медных;
• титан-цинковых.

Алюминий – металл пластичный, поэтому с его листами проще работать. Он хорошо ложится на сложные кровли. Не подвержен коррозии, не меняет со временем цвет. Но по сравнению с оцинковкой дороже. Срок эксплуатации алюминиевой крыши – до 80 лет.

Медь – материал из предлагаемых самый дорогой, но с долгосрочной эксплуатацией до 120 лет. В этом плане цинковый сплав меди не уступит, но он намного дешевле, потому что состоит из цинка – 99,95%, остальное титан, медь и алюминий. Материал обладает повышенной прочностью.

Правила монтажа фальцовой кровли

Как было сказано выше, металл для крыши в виде фальцевого покрытия укладывают на сплошную обрешетку. Ее собирают или из досок 20х100 мм, или из фанерных влагостойких листов, или плит ОСП. Между элементами обрешетки обязательно оставляют зазоры в пределах 1 см на случай теплового расширения древесины.

Готовые картины укладывают вдоль ската. Первую из них крепят с двух сторон саморезами через полочки, которые прижимаются к обрешетке, и в которых сделаны на заводе монтажные отверстия в виде пазов. Это так называемая стартовая картина.

Затем укладывают рядовые элементы, в которых также с одной стороны есть монтажные отверстия, с другой стороны обычная защелка. При этом именно с этой стороны производится зажим фальца. То есть крепление производится так:

• на край стартовой картины надевают край второй со стороны защелки;
• с противоположной стороны рядовую карту крепят к обрешетке саморезами;
• производят зажим соединения двух полос специальной рамкой.

Таким способом проводят монтаж до конца.

Видео описание

Как правильно собирают фальцевую кровлю на видео:

Монтаж кликфальцевой кровли, самой надежной кровли. “Строй и Живи”

Материалы для металлической кровли

Металлическая кровля — металлочерепица

История возникновения металлических крыш насчитывает не одно столетие. Еще в древнем Риме, крыши богатых домов, храмов, дворцов покрывали пластинами из меди. Это было дорого и шикарно. Более «бюджетный» кровельный материал – железо – в массовый обиход вошло два столетия назад и с тех пор служит несомненным показателем благополучия и благосостояния хозяев дома. Менялись материалы и технологии, но оставалась неизменной красота и надежность металлической кровли.

Современные виды материалов металлической кровли

Благодаря новым технологиям и «естественному отбору», на сегодняшний день, как в индивидуальном, так и в промышленном строительстве широко используются следующие типы кровельного «железа»:

• Листовая и рулонная сталь. Металлические кровли, устроенные из этого вида покрытия особым образом, называются фальцевыми (по типу соединения при монтаже);
• Кровли из профнастила и металлочерепицы;
• Металлические кровли из цветных металлов – меди, сплава титана и цинка, алюминиевые.

Качественная сталь – основа современной металлической кровли

Почему железо, которое не получило большого распространения в качестве кровельного материала раньше, сейчас настолько популярно? Дело в том, что «голая» сталь – материал действительно недолговечный и подверженный коррозии (быстро ржавеет). Однако горячее цинкование способно продлить ему жизнь до 120 лет (данные американской ассоциации гальваники). Именно оцинкованная кровельная сталь и есть основа современной металлической кровли.

Схематично, процесс изготовления выглядит так:

• Рулонную (или тонколистовую) сталь для крыш получают методом холодного проката, что обеспечивает оптимальные физико-механические свойства для придания ей любой необходимой конфигурации: эластичность, однородность, прочность на разрыв и излом (при малой толщине 0,4-0,6 мм).
• Следующий этап – горячее цинкование: сталь полностью погружают в ванны с расплавленным цинком. Эта технология «одевания» железа считается наиболее надежной и экономичной – слой цинка всего в 20 мкм способен продлить срок службы стали до 20 лет. К тому же, благодаря разнице потенциалов железа и цинка, «оцинковка» может самостоятельно «залечивать» небольшие повреждения.

И все же, при всей своей надежности, оцинкованная сталь не отличается большой эстетичностью – карбонат цинка (это и есть защитный слой) выглядит тускло и серо. При решении этой проблемы, на первый план выступают современные полимерные покрытия.

Технологический процесс нанесения этих покрытий на оцинкованную сталь состоит из нескольких этапов, полностью автоматизирован и осуществляется под строгим контролем. Сталь проходит предварительную подготовку (фосфатацию и грунтование) и после наносится какой-либо полимер. Таким образом, сталь металлической кровли постепенно «обрастает» следующими слоями: цинк, пассивирующий слой и грунтовка с обеих сторон; защитная краска (или лак) с внутренней стороны и полимер с внешней.

Полиэстер, бывает глянцевый (РЕ — 25 мкм) и матовый (МРЕ — 35 мкм). Это полиэфирное покрытие заслужило популярность у хозяев частного сектора. Обладая достаточной коррозийной и климатической стойкостью, металлическая кровля с таким покрытием относится к эконом-классу по стоимости. Матовые покрытия хорошо имитируют природные материалы, устойчивы к выгоранию. Если нет повышенных требований к крыше (поскольку механическая устойчивость довольно средняя) – это наилучший выбор для собственного дома или дачи.

Пластизол – это поливинилхлорид с добавлением пластификаторов. Второй, по популярности, материал у частного застройщика. Он толще (PVC200 — 175-200 мкм) чем полиэстер и гораздо пластичнее, но на крыше (для водостоков отлично подходит) быстро выгорает и не слишком устойчив к температурным перепадам.

Пурал (PU — 50 мкм) – модифицированный полиамидом полиуретан. Разработанный финнами материал обладает оптимальным соотношением цена — качество. Отличные эксплуатационные характеристики – не выгорает, устойчив к механическим нагрузкам и повреждениям, способен выдержать значительные перепады температуры в течение суток – повышают его цену, но в конечном счете это окупается беспроблемной крышей на долгие годы.

Полидифторит (PVF2) – «неубиваемый» пластик, который еще и отталкивает грязь, но и цена соответствующая. Хотите обеспечить надежной и красивой крышей несколько поколений – выбирайте полидифторит.

Металлические кровли – основные модификации

Создание надежного, эстетичного кровельного железа сподвигло производителей на поиск оригинальных архитектурно-дизайнерских решений крыш. Так «возникли» профилированные листы и металлочерепица. По сути – это один материал, имеющий разную геометрическую форму и рисунок.

Фальцевые металлические кровли получили такое название из-за типа используемого соединения при монтаже. Крепеж листов или полос (картин) стали в фальц является наиболее простым и надежным соединением. Рулонные технологии покрытия кровли, с соединением в двойной фальц, обеспечивают отсутствие технологических отверстий на крыше, что обеспечивает полную герметичность и является залогом надежности.

Металлическая кровля — фальцевая кровля

Профилированные листы (профнастил, металлическая гофра) – это кровельный материал, который широко используется как в строительстве больших площадей (промышленном, гражданском), так и в малоэтажном – коммерческом и индивидуальном. Особенности профиля позволяют создавать различные криволинейные конструкции для оформления крыш, а также самостоятельные, свободнонесущие крыши: ангары, навесы, галереи.

Читайте также:

Точечные светильники в интерьере

Металлическая кровля — кровля из профнастила

Металлочерепица – это профилированные листы, которые имеют объемный рисунок, похожий на натуральную черепицу. Прародителем и классическим образцом всей металлочерепицы считается профиль Monterrey, который разработала финская компания Ruukki (Раннила). В настоящее время, производители металлочерепицы ищут новые покрытия лицевого слоя, которые визуально практически не отличаются от керамической черепицы. Так возникло покрытие из кварцевого песка. Оно существенно дороже пластика, но любителей естественности это не останавливает.

Металлическая кровля — металлочерепица

Палитра красок, которыми радуют металлические кровли, весьма разнообразна. Металлочерепица «маскируется» под красноту глины, коричневость медной патины и благородство зелени старинной меди. Поклонников «ультрасовременности» радуют все цвета радуги и металлик. Заводы-изготовители обязательно имеют каталоги цветов, содержащие подробное описание и характеристики цветных покрытий.

Однако, как бы ни была хороша классическая металлочерепица, она не может удовлетворить разнообразие запросов современного потребителя и компания Ruukki поставляет на российский рынок еще три вида:

Ruukki Elite. Профильные листы (ширина -1025 мм, толщина — 0,5 мм, длина — от 0,8 до 7 м) с увеличенной высотой волны (63 мм). Выразительная металлическая кровля Elite не затеряется среди крыш даже большого города. Энергичный объем рельефного рисунка придаст дому респектабельности и шика.

Ruukki Cascade. Трапецевидный, нестандартный профиль (ширина — 1050 мм, толщина — 0,5 мм, длина — от 0,8 до 7 м, высота — 45 мм), своеобразный вид которого делает небольшой дом особенно изящным.

Ruukki Classic. Совершенно особый вид металлической кровли под «фальц». Самозащелкивающиеся замки, отсутствие поперечных соединений и имитация рисунка «стоячих фальцев» — это повышенная надежность кровли, быстрота монтажа и легкость обслуживания в сочетании с безупречной элегантностью.

Итак, металлическая кровля из профильных листов характеризуется:

• небольшим весом
• простым монтажом и высокой скоростью укладки
• годами безупречной эксплуатации
• большой цветовой гаммой и отличным внешним видом
• экологичностью
• доступной ценой

Металлическая кровля – классика, проверенная временем

Несмотря на разнообразие современных разработок, кровельная медь не уступает заслуженного места на крышах домов. Альтернативой и достойными соперниками ей выступают цинк-титан и алюминий. Эти металлы имеют сходные эксплуатационные характеристики: более чем столетний срок службы, легкость ремонта, практичность монтажа за счет пластичности и безусловное эстетическое своеобразие вкупе с экологической безопасностью. Все перечисленное, объясняет не только высокую цену этих кровельных материалов, но и целесообразность их использования (при наличии средств).

Металлическая кровля — фальцевая медная кровля

Обычно используют кровельную медь толщиной 0,6 мм – отрезают необходимый размер и скрепляют «лоскуты» или полосы методом фальцевания. Остатки и обрезки используют для устройства сливов, желобов, конька – никакого удорожания кровли за счет монтажа сопутствующих составляющих. Стоит отметить, что существует и медная черепица, которую выпускают отечественные производители.

Цветовое решение медной крыши приходит само: в начале она сверкает краснотой как начищенный самовар, с годами тускнеет и облагораживается прожилками медной патины, ну а многолетняя выдержка делает ее респектабельно коричнево-зеленой. Для тех, кто не хочет ждать естественного проявления солидности своего дома – возможно искусственное состаривание меди. Стоимость — 18 евро/м².

Крыши, покрытые цинком, стоят без изменений более ста лет, но хрупкость материала не позволяла применять его широко. Однако современный сплав цинка с медью, алюминием и титаном – цинк-титан – лишен этого недостатка. Сегодня его технические и эксплуатационные характеристики нисколько не уступают благородной меди, а стоимость даже ниже (от 15 евро/м²).

Особенности цветовой гаммы (а модифицированный цинк способен «обрастать» патиной), от серой до черной, делают металлическую кровлю изысканно-богатой.

Металлическая кровля из оцинкованного железа

Алюминиевые кровли – это самый легкий вид крыши. Они не имеют себе равных при реконструкции старых (как правило – ветхих) архитектурных памятников и при устройстве крыш где невозможно превысить весовой предел. Из-за способности алюминия самостоятельно образовывать защитную оксидную пленку, по долговечности он в одном ряду с медью и цинком. Цветное покрытие, которое часто наносится на такую кровлю, решает скорее декоративные задачи, чем защитные. Цветовая гамма – это более 40 оттенков, в том числе и «старая медь», «бронза» и модный металлик. Ценовой коридор: 12 — 14 евро/м².

Устройство лестницы в частном доме

Независимо от того, из какого материала будет построена лестница в частном доме, она должна быть надёжной и удобной.

Чтобы добиться этого, нужно сначала разобраться в её конструктивных особенностях и учесть все мелочи.

Из нашей статьи пользователи forumhouse.ru узнают:

• Какую лестницу можно назвать удобной;
• Какие бывают их типы устройств;
• Что такое тетива, балясина, косоур, проступь, подступенок;
• С чего начинается расчёт лестницы;
• Какие особенности необходимо учесть при монтаже в деревянном доме;
• Что нужно знать о монолитной лестнице.

Особенности проектирования лестниц

При проектировании конструкции следует учитывать следующие факторы:

• дизайн дома и помещений;
• свободное пространство, отведённое под лестницу;

Необходимо учесть размеры проёма второго (третьего) этажа, высоту потолков, толщину перекрытий.

• материал, из которого построен дом, а также возведены стены, перекрытия и пол.

В погоне за дизайнерскими изысками застройщики могут забыть о главном предназначении этого устройства – обеспечении комфортного и безопасного подъёма и спуска.

Поэтому необходимо заранее продумать:

• где и как будет размещаться лестница;
• материал, из которого её изготовят;
• какую площадь она займёт в доме.

Хуже всего, если приходится «вписывать» лестницу в уже построенный дом: нередко приходится идти на компромисс между функциональностью и удобством. В итоге получается конструкция, по которой неудобно и небезопасно ходить.

В случае если к расчёту приступили ещё на стадии проектирования дома, появляется возможность виртуально сдвинуть стены, поменять расположение комнат, изменить расположение дверных и оконных проёмов и, тем самым, впоследствии максимально эффективно установить лестницу в доме.

Лучше всего расположить лестницу так, чтобы она одновременно соединяла несколько комнат, а не выходила в угол или в закрытое домашнее помещение.

При проектировании необходимо помнить, что:

1. Для удобства хождения по лестнице угол её наклона не должен превышать 45 градусов.
2. Если она устанавливается в холле, то следует заранее продумать размер проёма в бетонном перекрытии, а в случае с деревянным домом – расположение опорных и несущих балок.
3. Если по каким-либо причинам проектирование лестницы откладывается на более поздние этапы строительства, то минимальные размеры проёма составят:

• ширина проёма – 1 метр.
• длина проёма – высота потолка + толщина перекрытия второго этажа.

Балки перекрытия в доме или маленьком дачном домике необходимо пустить вдоль, а не поперёк предполагаемого лестничного проёма!

Вит1959:

Читайте также:

Устройство, виды и принцип действия промышленных осушителей воздуха: рекомендации по выбору и обзор лучших моделей

– Прежде чем приступить к расчёту лестницы, в первую очередь, нужно представить себе, как она будет выглядеть в готовом виде, и понять, впишутся ли ее резные перила в простой интерьер дома.

Чтобы конструкция получилась максимально удобной, перед её расчётом стоит узнать:

• высоту от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа;
• длину лестничного проёма;
• ширину лестничного проёма;
• толщину перекрытия;
• направление движения;
• материал, т.к. существует ряд моментов, когда он определяет итоговую конструкцию лестницы.

Основные элементы

Назовем основные типы лестниц и их элементы:

• Винтовая. Это вертикальная, круговая лестница с поворотом на 270 и более градусов. Основным несущим элементом в ней служит центральная стойка, к которой по спирали прикрепляются ступени. Она наиболее компактна, но в тоже время очень неудобна, поскольку по ней тяжело подниматься пожилым людям и перетаскивать крупногабаритный груз.

• Лестница с гусиным шагом. Ее ступени имеют нестандартную форму – косые или овальные вырезы. На них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги. Подходит для установки в ограниченном пространстве.

• На косоурах – ступени поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.

Косоур – это несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.

• На тетивах – ее ступени поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.

Тетива – это несущая балка лестничного марша, которая примыкает к ступеням сбоку.

• Проступь – горизонтальная часть ступени без свеса.

• Балясина – опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения, бетонирования или литья в форму.

• Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.

• Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень. Применяется в качестве дополнительной опоры для проступи. Увеличивает жёсткость конструкции и помогает зрительно разграничить промежуток между ступенями.

• Маршевая – прямая без забежных ступеней.

Лестничный марш – это расстояние между двумя лестничными площадками. Рекомендуемое количество ступеней на одном марше – не более 15.

• С поворотной площадкой. Она имеет разделительные элементы (поворотные площадки) между маршами, которые располагаются горизонтально (в начале или в конце марша) и служат для входа на марш или выхода с него.

На последних двух конструкциях остановимся подробнее, т.к. они являются наиболее распространёнными.

Представитель компании «Магазин лестниц»Евгений Федяев:

– Забежные ступени субъективно выглядят красивее, чем площадка. А также позволяют экономить место.

Экономить пространство получается на шаге ступеней, ведь в одном повороте обычно помещается три ступени. Конструкция же с площадкой не такая сложная, гораздо удобнее и комфортнее в эксплуатации.

Евгений Федяев:

– Дело в том, что забежные ступени расходятся лучами от лестничного поворота, соответственно, ближе к центру они сужаются, что поначалу представляет некоторое неудобство.

Нужно привыкнуть к тому, что на лестнице с забежными ступенями есть узкие места. Площадка же лишена такого «изъяна».

Также существует ряд специальных формул, по которым можно определить параметры и удобство конструкции.

При работе с ними следует помнить что:

• ширина проступи должна быть в пределах 250-300 мм;
• высота ступени должна находиться в пределах 150-200 мм.

При других параметрах устройство может стать неудобным, а то и опасным!

Вит1959:

– Когда места достаточно, а параметры ступеней укладываются в вышеназванные нормы, лучше сделать с площадкой.

Если при проектировании выясняется, что площадка уменьшает ширину проступи менее чем на 250 мм, а высота ступеньки поднимается выше чем на 200 мм, то площадку лучше заменить забежными ступенями.

Попробуем самостоятельно сделать прикидочный расчёт удобства лестницы.

Обратимся к опыту форумчан: имея размер высоты от чистового пола одного этажа до чистового пола второго этажа, можно прикинуть, сколько ступеней у нас вместится на данном отрезке.

Вит1959:

– Сам расчёт выглядит так:

Высота между этажами у нас равна 3000 мм. А диапазон удобных высот ступеней находится от 150 мм до 200 мм. В среднем получается 175 мм.

Разделив общую высоту (3000 мм) на среднюю (175 мм), мы получим – 17,14 ступеней.

Особенности лестниц в деревянных и каменных домах

Конструктивные особенности напрямую зависят от материала, из которого изготовлен дом. По мнению пользователя нашего форума с ником sonder RZN, если дом – деревянный, то и лестница в нём должна быть сделана из этого материала. Если дом из камня, то лестница должна быть монолитной.

Александр Топоров (ник на форуме 44alex):

– По моему мнению, в каменном доме лучше сделать бетонную монолитную лестницу.

Сначала рассмотрим особенности современных сооружений в деревянных домах. Руководитель столярной мастерской АвторЪ, столяр-краснодеревщик Денис Андреев, Москва:

– Деревянный дом, в отличие от кирпичного или бетонного, со временем дает усадку. Она может достигать 100 мм. Чтобы избежать деформации лестницы, её необходимо «развязать» с несущими элементами деревянного дома.

Особые требования предъявляются к древесине, применяемой при изготовлении конструкции.

Евгений Федяев:

– Основное требование, которое предъявляется к древесине – степень её влажности.

Дерево должно быть сухим и иметь не более 8-10% влажности.

Денис Андреев:

– Для изготовления лестниц, особенно ступеней, следует использовать твёрдые породы древесины: лиственницу, дуб, бук, клён.

Сосна или липа – это мягкий материал. Поскольку ступени ежедневно подвергаются повышенной истирающей нагрузке, то они быстро придут в негодность.

Для большей надёжности и безопасности в конструкции применяют древесину прямослойную и без сучков. Но, в отдельных случаях, для интерьеров в стилях «кантри» или «прованс» можно использовать древесину с сучками и даже с трещинами, главное – соблюдать технологию обработки древесины.

После того, как все деревянные элементы изготовлены, осуществляется черновой монтаж. Во время такой сборки производится окончательная примерка, крепится и подгоняется каждая деталь, проверяется геометрия конструкции и удобство перемещения. Затем лестницу разбирают и перед финишной сборкой красят. Однако не все лакокрасочные материалы подходят для этих работ.

Денис Андреев:

– Лаки и масла для отделки надо применять специальные, твёрдые и стойкие к истиранию.

Если лестница строится в постоянно отапливаемом доме, то обрабатывать антисептиком ее не нужно.

Евгений Федяев:

– Перед окончательной сборкой конструкцию обычно покрывают полиуретановым лаком и тонировкой.

Любая конструкция будет служить долго, если она грамотно спроектирована, изготовлена и установлена.

У монолитных лестниц также есть ряд особенностей.

Монолитная лестница – несущая армированная конструкция, изготовленная из монолитного бетона, для заливки которого, в свою очередь, предварительно требуется сделать опалубку.

Александр Топоров:

– Важный момент: ещё на этапе возведения дома необходимо предусмотреть закладные под монолитную лестницу. Также желательно, одновременно с кладкой боковых стен, отлить площадку и сделать выпуски арматуры из неё для самих лестничных маршей по 30-40 см.

Читайте также:

Стиральная машина отключается во время стирки

Если закладные не были предусмотрены заранее, то при таком варианте увеличивается объем работ, т.к. приходится изготавливать дополнительные элементы крепления.

Строительство монолитной конструкции можно разбить на несколько этапов:

1. Рассчитываем высоту и ширину ступеней;
2. Производим предварительную разметку;
3. Собираем из досок основу для опалубки;
4. Вяжем арматуру.

Alexxxxx:

– Монолитные лестницы рассчитываются под нагрузку в два раза большую, чем перекрытия. Рабочая арматура должна находиться как можно ближе к краю марша, но не ближе 2 см.

Оптимальная ширина лестничного марша – 1200 мм. Минимальная – 900 мм.

Александр Топоров:

– После заливки бетона и его затвердения опалубку ступеней лучше не снимать до финишной отделки. Либо нужно предусмотреть временные накладки на ступени – иначе бетон будет стираться, а углы ступеней – откалываться.

Чаще всего монолитные лестницы штукатурятся, а ступени отделываются деревянными или каменными накладками.

На что нужно обратить внимание при монтаже монолитной лестницы:

• Если предполагается чистовая отделка стен, то лестничный марш не нужно располагать вплотную к стене, иначе потом стену будет трудно штукатурить, зашивать гипсокартоном и т.д;
• Если стены дома изготовлены из мягких материалов: газобетон, пенобетон, арболит, то в тех местах, где на них будет опираться опорный швеллер лестницы, необходимо предусмотреть дополнительную опору из кирпича, так конструкция будет более прочной;
• Толщину чистовой отделки пола необходимо учесть ещё до монтажа лестницы.

Если этого не предусмотреть заранее, то даже легкое увеличение толщины пола приведёт к уменьшению высоты первой ступени.

В специальном разделе FORUMHOUSE собрана вся информация об изготовлении лестниц. Таже наши пользователи смогут узнать, как самостоятельно построить деревянную лестницу на косоурах. Узнайте, что какой выбор делают форумчане – лестницу с забежными ступенями или с поворотной площадкой. На нашем портале форумчане отвечают на вопросы связанные с бетонными лестницами. Посмотрите фотоотчёт о строительстве монолитной лестницы.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

• Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
• Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

• Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
• Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
• Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
• Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
• Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
• Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.

3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.

Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

Винтовые

Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

• с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
• с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
• с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
• с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

Виды конструкций

Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

Существуют следующие популярные типы конструкций:

на двух косоурах;

Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

Расчеты размеров лестничной конструкции

Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

Общая высота лестницы

Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

Количество ступеней

Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

Высота подступенка

По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

Ширина ступени

Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

Ширина марша

По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

Длина лестницы в плане

Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

Размер потолочного проема

При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

Длина косоура

Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

Определение длины косоура

То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

Выбор материала

После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

Изготовление деталей и монтаж лестницы

Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

Сборка тетивы или косоуров

На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

Разметка цельного косоура

Сборка тетивы со стяжками жесткости

Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

Варианты крепления ступеней к тетиве

После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

Крепление косоура к полу

Монтаж ограждений

Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

Схема крепления ограждений

Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

Крепление балясин на шканты

После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

Крепление балясин с перилами

Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Устройство лестницы деревянном доме своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Устройство лестницы в частном доме – особенности, изготовление. Сейчас настолько широко распространено частное строительство, что возведение строения, имеющего несколько этажей на своем дачном участке уже мало кого может удивить. В связи с этим встает острая необходимость изготовления лестницы в частном доме своими руками, устройство которой может быть любым, чтобы обеспечить между этажами соединение. Помимо этого, в статье вы найдете полезные видеролики, которые помогут разобраться в этой теме еще лучше.

Разновидности лестниц, материалы изготовления и правила обустройство

Для начала следует отметить, что в частных домах используется лишь несколько типов лестниц, причем среди них отметим два основным вида – косоурные и безкосоурные конструкции, но и они имеют свои подвиды. Также отличие заключается в количество ступеней и их устройстве, но общие требования по изготовлению все равно остаются неизменными.

Лестницы на тетивах и косоурах

Конструкция на тетивах из металла:

• Для начала давайте рассмотрим, в чем же заключается отличие косоура от тетивы, так как их достаточно часто путают между собой, хотя это и не имеет принципиального значения. Итак, косоур – это наклонная балка с гребенкой поверху, которая нужна для удерживания ступеней или же итого железобетонного марша. Но в отличие от него, тетива представляет собой наклонную балка, которая используется в паре, но ступени в таком случае расположены не сверху, а между ними в особых пазах или же их приваривают при помощи электрической сварки.

Как показано на схеме, профили для косоура или тетивы: 1) тетива пилообразная из листовой стали. 2) тетива прямого типа из листовой стали. 3) сечение с зубчиками. 4) швеллерная тетива. 5) косоур коробчатого типа. 6) двутавровый косоур. 7) косоур без кронштейна. косоур с кронштейном.

• Как видите на схеме, косоуры и тетивы делают чаще всего из швеллера, пологого прямоугольного/квадратного профиля, двутавра, а также из листовой стали. Помимо этого, для гребенки можно использовать практически все виды металлического профиля и древесины. Кроме этого, наклонные балки могут быть железобетонными и деревянными – много зависит от того, какой тип лестницы вы выберете.

Конструкция металлического косоура (двутавр)

• На еще одной схеме видно, что косоур сделан из двутавра, который может быть использован и в единственном числе, в роли наклонной центральной балки, и в паре, когда ступени укладывают на них краями. Вы видите устройство, с выполнением всех принципов, которых требует инструкция, причем 1) швеллер, двутавр или пологий профиль. 2) проступи из дерева/металла. 3) консоли конструкционные для фиксации подступенков и проступей. 4) прикрепление консолей болтами или сваркой. 5) установки проступей с использованием болтов или сварки.

Лестница из дерева на металлических косоурах (с деревянной обшивкой)

• Когда создается подобное устройство лестницы в частном доме, то чаще всего делают металлический косоур, а после выполняют деревянную обшивку, благодаря чему практически не видно крепления. Конечно, такие конструкции раньше делали полностью из древесины, а именно из бука, дуба, ели, ясеня, граба, сосны, но данные материалы очень быстро приходят в негодность и их нельзя ремонтировать частично, наоборот, придется заменять всю конструкцию, что неудобно и дорого. Если же сделать металлическую основу, то данная конструкция будет подлежать реконструированию, а заменить отдельные износившиеся элементы будет намного проще.
• Еще можно создать лестницу в доме на одном центральном косоуре, и его тоже чаще всего делают из металлов по тому же принципу, который описан выше. Сама же балка может быть прикреплена к полу верхнего и нижнего этажа, но в таких случаях чаще всего для подпорок используют дополнительные опоры из бетона, дерева, и еще чаще – их металлических труб.

Безкосоурные лестницы

Спиральная (винтовая) лестница

• Если есть недостаток свободного пространства на жилой площади, подобные конструкции используют достаточно часто, а именно спиральные или винтовые лестницы. Разница состоит лишь в том, что для конструкций спирального типа основанием является лишь центральный опорный столб, который, как правило, делают из металлической трубы с диаметром не меньше 10 см, а для винта также можно использовать больцы или косоур.
• Самое проблемное место у данных конструкций – это узкая поворотная часть, в которой ступени расположены практически друг над другом, и по этой причине здесь часто не хватает ширины проступи. Из-за этого минимально допустимой шириной лестничного марша в этом случае является показатель в 0.6 метра, даже если это вход в чердачное помещение, которое используют крайне редко.

Полезный совет! Если вы слишком остро ощущаете дефицит пространства, то для входа на чердачное помещение откажитесь от через чур узкой спиральной лестницы и используйте убирающуюся раскладную конструкцию.

Лестницы на больцах

Какими же бывают чердачные лестницы?

• Конструкция больцевого типа (на самих больцах или болтах) имеет незаметную крепежную систему для ступеней, из-за чего она кажется парящей, воздушной. Получается, что ступени держаться благодаря резиновым прокладкам с болтами, которые вставлены в стенку, а ступени удерживаются и на них, и на балясинах, которые можно прикрепить к перилам. В современных дизайнах данные проекты нереально востребованы, так как они легкие и стильные, а бонусом становится то, что цена на подобные конструкции не такая уж и высокая.

Количество ступеней

Во многом количество ступеней будет зависеть именно от уклона:

• Как показывает практика, самый удобный наклон для обустройство лестницы – это угол от 30 до 35 градусов и все потому, что при данном наклоне получаются самые удобные ступеньки, да и поднятие по ним на верх наиболее комфортное. По статистике, если подниматься по лестнице, угол наклона которой от 40 до 45 градусов, неудобств не будет ощущать лишь хорошо физически развитый и натренированный человек, а это практически нельзя отнести к пожилым людям. Также очень важно общее количество ступеней и их высота/ширина, которая должна быть равна среднему человеческому шагу, который составляет от 0.6 до 0.64 метра.
• Чтобы не уставать ходить по таким ступеням, это не причиняло дискомфорт и уж тем более не было опасным, ширина проступи должна быть не меньше, чем 70% длины человеческой стопы, а это около 26-31 см. К примеру, высота каждой ступени будет 18 см, а ширина проступи 38 см, тогда 18*2+28=64 см, Это именно то значение, которое будет максимально комфортным и безопасным.

Для создания идеального устройства деревянной лестницы в частном доме своими руками предлагаем рассчитать длину косоура по сторонам треугольника:

• Представьте, что требуется собственноручно сконструировать межэтажную лестницу, и для этого следует использовать стороны треугольника с одним прямым углом, причем А является уровнем пола нижнего этажа, В представляет собой расстояние от второго до первого этажа, а С является той самой длиной косоура , которую мы ищем, СВ – уровень пола на втором этаже. Можно подставлять любые значения, но давайте использовать следующие – расстояние отрезка А=5 м, В=2,7 метра и остается узнать С.
• Для этого воспользуйтесь еще школьной формулой а 2 +в 2 =с 2 , а после подставьте числа и получите 5 2 +2,7 2 =с 2 , т.е. с 2 = 25+7.29=32.29. Теперь следует извлечь корень квадратный из полученного значения (32,29) и получаем

5.7

Теперь для расчета ширины проступи разделите количество ступеней на предполагаемый выступ тетивы/косоура и возьмите значение, к примеру, в 20 ступеней, и тогда ширина каждый составит 500/20=25, а высота 270/20=13,5 см. Итак, у нас получилось практически нормальное значение, тем более с учетом, что подъем крутой, примерно в 45 градусов. Если вы хотите увеличить ширину проступи, можно использовать забежные ступени.

Интересно, лестница с забежными ступенями – это актуальный тип конструкции, используемый в помещениях, где площадь не всегда позволяет установить одномаршевую лестницу. Забежная конструкция представляет собой лестницу, разделенную на два марша с участком винтовой лестницы между ними. Но минимальное расстояние от верхнего края козырька до нижнего края по ширине должно быть 10 см, а иначе конструкция будет опасной для спуска (так как будет соскальзывать пятка). Выступ козырька может быть и 3-4 см, но не должен быть больше 5 см, чтобы носочек не цеплялся при подъеме.

Полезный совет! Для того, чтобы обеспечить безопасный подъем и спуск, важно, какую ширину марша вы выберете. Так, считается допустимой ширина от 0.7 до 0.8 метров, обычная от 0.9 до 1 метра и комфортна от 1.2 до 1.5 метров, где будут свободно расходиться два человека тучной комплекции.

Заключение

От того, как вы обустроите лестницу в частном доме, будет зависеть общий комфорт, так как сообщение между этажами и комнатами будет восприниматься на подсознательном уровне. По этой причине, чтобы у вас не отпало желание попадать в различные части дома, постарайтесь сделать лестницу максимально удобной в ваших условиях.

Основные типы лестниц, их подробное описание, материалы. Важные моменты при покупке лестниц.

Балюстрада – лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, как правило, полукруглой формы.

Балясины – декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну.

Больцы – тип основания лестницы. Специальные стальные болты, вмонтированные в стену, на которые крепится лестничная ступень.

Глубина шага лестницы – соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека.

Косоур – тип основания лестницы. Представляет собой две наклонно поставленные балки (под углом примерно 45°), к которым крепят ступени. Ступени прибивают, вставляют или приклеивают к пазам косоура.

Лестничный марш – подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки. Это расстояние по-другому еще называют .

Основание лестницы – конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований – косоур, больцы, обсадная труба.

Подступенок – доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями.

Шаг лестницы – высота одной ступени, включая ее толщину.

Лестничная анатомия

Любая лестница обязательно состоит из двух основных элементов – основания (косоуров, больцев или обсадной трубы) и ступеней (открытых или с подступенком). Дополнительными элементами лестницы считаются площадки между маршами (или балюстрады), перила и декоративные элементы (балясины, скульптура и т. п.).

Всего существует пять основных типов лестниц:

на обсадной трубе (винтовые и спиралевидные);

складные и выдвижные (более распространенное название – чердачные);

1. Деревянная лестница на прямом косоуре
2. Лестница на косоуре с поворотом на 90°
3. Деревянная лестница на округлом косоуре
4. Лестница на больцах
5. Винтовая лестница
6. Винтовая спиралевидная лестница

Познакомимся с каждым видом подробнее. Начнем с лестниц на косоурах. Косоур – две наклонно поставленные по бокам лестницы балки, которые держат ступени. Косоуры бывают прямыми, округлыми или зубчатыми.

Если косоур прямой (то есть ступени лестницы заключены между двумя прямыми балками), лестничный марш получается прямым. При округлом косоуре (когда балки изогнуты) лестница имеет видимый изгиб. У зубчатого косоура верхняя сторона балок вырезана в виде зубцов, и в эти зубцы вставлены ступени (их называют ).

Лестницы на косоурах в 90% случаев делают из дерева. Получается очень красиво, солидно и респектабельно. Но здесь есть определенные нюансы. Во-первых, лестницы на косоурах очень тяжелые – за счет самой конструкции, массивных балясин, украшений. Во-вторых, чем больше лестница, тем сильнее она доминирует в пространстве. В-третьих, рано или поздно деревянные ступени начнут скрипеть.

Но такая конструкция – далеко не единственный вариант для дома или квартиры. Замечательная вещь – лестницы на больцах. В отличие от лестниц с внешним косоуром, у лестниц на больцах система крепежа ступеней невидимая. Устроена она так: в стену вставляют резиновые прокладки и стальные больцы (болты), на которые крепятся ступеньки. Резиновые прокладки нужны для того, чтобы уменьшить вибрацию и скрип при ходьбе. Поручень связан со ступенями балясинами.

Лестницы на больцах удобные, прочные и легкие, экономят пространство в помещении. Это особенно актуально, если дом или квартира не очень большого размера. Кроме того, такие лестницы удобно ремонтировать: если одна из ступеней повреждена, ее можно без проблем снять, не затронув соседние. Поскольку у лестниц на больцах нет боковых балок, углов, ниш, где скапливается пыль, их легко убирать.

Конечно, лестницы на больцах не так роскошны, как лестницы на косоурах. Причем из-за кажущейся легкости лестницы на больцах ошибочно воспринимают как менее прочные и устойчивые, хотя на самом деле они абсолютно надежны и безопасны.

Третий вид лестниц – винтовые и их разновидность спиралевидные. В былые времена винтовые лестницы устраивали в башнях, то есть в узких высоких помещениях, где требовалась экономия пространства и сил при подъеме на большую высоту. Сейчас их делают где угодно, независимо от размеров помещения и стиля.

Возможная конфигурация лестниц

В нынешних винтовых лестницах ступени располагаются вокруг центральной стойки – так называемой обсадной трубы – и не нуждаются в дополнительной опоре или креплении. Но в принципе винтовая лестница может крепиться на косоурах или на больцах. Не стоит, однако, путать винтовые лестницы со спиралевидными. Такие лестницы не имеют косоуров, больцев и располагаются обычно в центре помещения. Их ступени лихо закручиваются вокруг обсадной трубы в виде прямой вертикальной спирали. А вот обычные винтовые лестницы могут быть слегка вытянутыми. В наши дни функциональность винтовых лестниц имеет меньшее значение, чем их дизайнерские возможности. Винтовую лестницу можно сделать из дерева, в классическом стиле, а можно создать настоящее чудо авангарда из стекла и металла.

Единственное : поднимаясь по такой лестнице, нужно быть предельно осторожным. И еще: иногда в угоду дизайну винтовые лестницы делают очень узкими, а зря, потому что будет сложно разойтись. Кстати, чрезмерно узкая лестница сулит и другие проблемы. Скажем, на второй этаж будет трудно занести крупногабаритную мебель. Так что имейте это в виду заранее.

Складные, или чердачные лестницы имеют чисто практическое назначение. Обычно их делают небольшого размера (всего 12 – 15 ступеней). Они занимают очень мало места и состоят, как правило, из нескольких частей – одна стационарная и две подвижные, раскладывающиеся. Две нижние части складываются и поднимаются наверх, а верхняя стационарная часть соединена с чердачным люком. Если лестница целиком металлическая, ее часто делают по принципу : дерни за ступенечку – и лесенка тут же развернется. Деревянные лестницы раскладываются как раскладушка. Чердачные лестницы обычно делают из дерева, алюминия или стали. Но учтите: все металлические детали должны быть оцинкованы, иначе могут заржаветь.

Яркий пример комбинированной лестницы: деревянная облицовка ступеней,
бетонный косоур, металлические перила и балясины

Комбинированные лестницы объединяют в себе все вышесказанное. Речь идет не только о комбинировании материалов, из которых изготовлена лестница, но и о комбинации способов крепления ступеней. Ну, скажем, один междуэтажный пролет выполнен из дерева и закреплен на косоурах, а выше устроена винтовая лестница: Но это, разумеется, на любителя.

Для изготовления лестниц используют прежде всего, конечно, дерево. Кроме того, с успехом применяются металл, мрамор, гранит, бетон, стекло и их всевозможные комбинации.

1.Лестница из коллекции итальянской фабрики Alfa Scale
2.Прямая деревянная лестница на косоуре, ступени открытые, без подступенка

Лестницы на косоурах обычно делают из дерева – дуба, бука, ясеня, сосны. И это неудивительно: дерево прекрасно подходит для дома. Это материал экологически чистый, теплый, позволяющий реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. Но для этих целей подойдет не всякое дерево, а только идеально высушенное. Иначе потом начнутся неприятности: ступени прогнутся, появятся щели, лестница начнет .

Однако это не означает, что лестницы на косоурах бывают только деревянными. Конечно, нет! Вариантов масса. Например, косоур может быть металлический, а ступени деревянные. Или косоур деревянный, ступени облицованы мрамором, а перила – кованые.

Лестницы на больцах и винтовые лестницы тоже дают большие возможности дизайнерам. Можно сделать их из дерева и стали, стали и стекла, стали и камня и т. д.

Кстати, о камне. Лестницы из мрамора преимущественно используют во внутренних помещениях. Это объясняется тем, что мрамор, имея богатую цветовую гамму, недостаточно устойчив к перепадам влажности и температуры. А вот граниту нипочем капризы погоды, поэтому гранит в данном случае – универсальный материал. Но неважно, из мрамора или из гранита будут сделаны ступени лестницы, – помните о том, что это довольно скользкие материалы. Так что если в доме живут дети или пожилые люди, лучше укрепить на ступенях специальные противоскользящие профили.

Что надо учесть?

Заказывая лестницу в специализированной фирме, нужно учесть несколько важных моментов. Вот самые основные:

Проект (план помещения, где указано предполагаемое место размещения лестницы).

Высота помещения: чтобы правильно определить количество ступеней, угол наклона лестницы и размер потолочного отверстия.

Особенности конструкции и ее функциональное назначение: винтовая угловая лестница, прямая на косоурах, на больцах с разворотом, складная и т. д.

Размер помещения и его стиль (классика, авангард, модерн или эклектика).

Кроме того, выбирая лестницу, помните, что по форме она может быть прямой, с лестничной площадкой, а также с поворотами – на 1/4, на 1/2 или на 2/4. Углы поворотов варьируются.

Выдвижные и складные (чердачные) лестницы

И еще запомните: для каждой лестницы определенной формы нужно рассчитать минимально необходимое пространство.

Например, малогабаритная лестница для квартиры может иметь 14 ступенек с максимальной высотой 20 см, глубиной шага 23 см и шириной лестничного марша 80 см. А в просторном загородном доме эти параметры могут быть увеличены. Но в любом случае подобный расчет – дело ответственное и сложное. Поэтому, если вы не профессиональный архитектор или математик, лучше обратитесь к специалистам фирмы, где заказываете лестницу. Там произведут нужные замеры, выполнят расчет и предложат оптимальный план.

Другой нюанс: очень важно соблюсти глубину лестницы – соотношение между высотой и шириной ступени.

Ступенька должна быть удобной для подъема – не слишком высокой и не слишком низкой. Оптимальная глубина шага лестницы составляет примерно 16 – 25 см. То есть высота и ширина ступени должны быть такими, чтобы не приходилось задирать ноги или, наоборот, семенить, как японской гейше.

Отсюда вывод: чем меньше глубина шага и чем выше ступеньки, тем круче получается лестница.

Количество ступеней зависит от высоты потолка и угла наклона лестницы. Например, при высоте потолка 2 м 60 см и угле наклона 45° в лестнице будет 13 ступенек высотой 20 см (260 см разделить на 20). При расчете количества ступеней их ширина значения не имеет.

И только после того, как вы (вместе со специалистами) определили будущий тип лестницы, место ее расположения в доме, количество ступеней, их ширину и высоту, угол наклона лестницы, можно заняться дизайном и оформлением.

Украшения для лестницы

Современные отделочные материалы позволяют создавать самые смелые дизайнерские решения. Но, безусловно, многое зависит от вашего вкуса и общего стиля интерьера. Сложно представить гармоничное сочетание, например, массивной дубовой лестницы и суперсовременного дизайна в стиле . И, наоборот, старинная ореховая мебель, прабабушкин массивный буфет и напольные часы с боем будут, скорее всего, странновато смотреться на фоне стеклянно-металлической винтовой конструкции.

Деревянные лестницы украшают розетками на косоуре,
резными балясинами, деревянной скульптурой

Если же говорить об аксессуарах, то деревянные лестницы традиционно украшают резными балясинами и перилами. Еще делают овальные входные площадки, начальные стойки в виде деревянных скульптур ручной работы, розетки на косоуре.

Металлические конструкции часто красят в самые разнообразные цвета – современные полимерные и лакокрасочные материалы позволяют сделать лестницу очень нарядной.

Междуэтажная деревянная лестница на прямом косоуре с несколькими пролетами (маршами) (фото слева)
Классическая лестница на больцах. Ступени и перила сделаны из дерева, балясины – из металла (фото справа)

Сейчас в моду вошли лестницы с коваными перилами и балясинами. Витое литье придает комбинированной лесенке изящество и воздушность, особенно если это винтовая конструкция.

Другое новшество – подсветка ступеней. Если лестница открытая, без боковых планок, то светильнички, расположенные с лестницы, мягко освещают каждую ступеньку. Если светильники вмонтированы в косоур, можно использовать их как дополнительный источник света вечером или в ночное время.

Лестница на зубчатом косоуре (фото слева)
Комбинированная деревянная лестница со стеклянными вставками вместо перил (фото справа)

Что еще? Разворот лестницы под определенным углом, площадки между маршами, выточенные разными способами ступени – все это может придать дому оригинальность и своеобразие.

Где их покупают?

В салонах лестниц вас поразит разнообразие моделей, стилей, расцветок и дизайнерских находок. Винтовая лестница с креплением в стену, лестничные стойки из стекла, винтовая восьмиугольная лестница, вертикальная прямая, вертикальная со ступенями разной формы, комбинированная – с мраморной облицовкой ступеней и деревянными балясинами и перилами: Всего и не перечислишь!

Фирм, предлагающих свои услуги желающим приобрести лестницу, в Москве немало. Но лучше всего, конечно, пойти туда, где есть наибольший выбор, и туда, где вам предлагают превосходное качество и эксклюзивный дизайн (как, например, в московских фирмах , и ). Во всяком случае, нам очень понравились лестницы, которые мы там увидели.

Фирма предлагает лестницы бельгийского, итальянского, германского и российского производства. Здесь вы найдете все типы лестниц из дуба, сосны, вишни, клена, бука, ясеня, красного дерева; из оцинкованного алюминия и стали, чугуна (ковка) и меди; из мрамора и гранита; латуни, стекла, бетона.

Если вы убежденный приверженец европейского стиля, фирма предлагает вашему вниманию великолепные итальянские лестницы (фирмы Alfa Scale, Scale, , ). Познакомившись с каталогами фирм-производителей, вы можете выбрать любую модель и конфигурацию. Более того, по вашему желанию модели могут скомбинировать: перила и балясины возьмут от одной, косоур со ступенями – от другой, а лестничную площадку – от третьей. Лестница может быть выполнена из дерева, металла, стекла, мрамора или бетона.

В недавно открывшемся интерьерном салоне с октября представлена коллекция лестниц итальянской фабрики Alfa Scale – победителя европейского тендера . В ряду классических и современных моделей особенно выделяются лестницы, в которых опорная стойка и ограждения выполнены из оригинально выгнутого массива дерева. Это придает изделию изящество и легкость.

Цены и сроки исполнения заказов разные. Реальный срок полного выполнения заказа – от 2 до 4 месяцев. Импортная лестница в фирме будет готова через два месяца, а российская – через месяц.

Разумеется, интересно узнать, как фирмы работают с клиентами. Надо сказать, что все хорошо продумано и к вам (и естественно, к вашим желаниям и требованиям) отнесутся очень внимательно. Сначала вы выбираете в демонстрационном зале или по каталогу понравившуюся модель. Затем начинается расчет проекта, о котором мы говорили выше. Замерщики из фирмы выезжают к клиенту, чтобы снять необходимые размеры. После утверждения проекта его пересылают на фабрику, где изготавливают лестницу с учетом всех нюансов. Заключительный этап – монтажники устанавливают лестницу дома у заказчика.

Цена лестницы обычно рассчитывается на 1 м высоты. Так что в беседе с продавцами учитывайте этот момент. По самым скромным подсчетам, лестница средних размеров, с хорошим дизайном, если вы заказываете ее в фирме, обойдется примерно в 7000$. Все остальное зависит от ваших пожеланий. Но с другой стороны, согласитесь, хорошая лестница – произведение искусства. И, как любой шедевр, может стоить дорого, иной раз свыше 20000$.

Подводя итоги, рекомендуем не торопиться и тщательно обдумать все мелочи. И еще один нюанс: лестницу в доме устанавливают уже после того, как завершены все строительные и отделочные работы. Это завершающий штрих. Но, возможно, самый важный.

Полезные советы

Удобство и безопасность спуска и подъема по лестнице вам обеспечит соблюдение следующих простых рекомендаций.

Угол наклона стационарной лестницы не должен превышать 45°, иначе она будет слишком крутой. Это правило не распространяется на винтовые конструкции.

Выбирайте удобные широкие ступени. Если они выполнены из скользких материалов (металл, камень, плитка), желательно сделать сверху накладки из материалов с повышенным коэффициентом трения (дерево, резина, ковровое покрытие, специальная плитка).

Чем круче подъем, тем больше внимания нужно уделить перилам, сделав их широкими и прочными.

Обратите внимание на расположение и размер лестничных площадок между лестничными маршами. Необходимо, чтобы на площадке мог в полный рост уместиться и легко повернуться взрослый человек.

Неразумно делать узенькую декоративную винтовую лестницу в доме, где хозяева отличаются крупным телосложением и немалым весом.

Если в доме есть животные, будьте готовы к тому, что бесценное дерево может быть поцарапано, а ковер, заботливо расстеленный на ступенях, кое-где потрется. Учтите все это, выбирая материал лестницы.

Если в доме есть маленький ребенок, разумно приобрести самозакрывающуюся дверь для лестницы.

В любом случае не забывайте: лестница предназначена для того, чтобы люди по ней ходили – часто, много и без ущерба для здоровья.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала фирмы
, Kenngott, , , , салон .

Лестничный марш – что это такое, каково его устройство, размеры, конструкция, из чего состоит

Лестница позволяет быстро, безопасно и комфортно попасть с одного этажа дома на другой. Лестничный марш – это основа ее конструкции. Разберем подробно, какова его структура, из каких составных элементов состоит, какие разновидности бывают и в чем их особенности, как правильно рассчитать размеры его основных частей, какие разновидности лестничных конструкций существуют, а также каковы главные особенности монтажа лестницы.

Структура, нормативы и требования

Чтобы лестница в частном доме позволяла безопасно и комфортно переходить с одного этажа на другой, лучше всего, если при ее создании будут соблюдаться строительные нормативы и государственные стандарты.

Нормативы и требования

Значения длины, ширины, высоты и числа ступеней, а также габаритов площадок определяются следующим рядом нормативных документов:

• О пожарной безопасности – СНиП 21-01-97.
• Технические запросы к лестницам, площадкам и оградительным конструкциям – ГОСТ 23120-78.
• Аварийные лестницы из древесины – ГОСТ 8556-72.
• Об уличных лестницах аварийного назначения – ГОСТ 53254-2009.
• Параметры маршей и их площадок – ГОСТ 9818-85.

Согласно строительным нормативам, независимо от типа объекта маршевые лестницы и их площадки должны подчиняться следующему ряду требований:

1. Стойкость к весовым, механическим и сейсмическим нагрузкам.
2. Защищенность поверхности материала от распространения огня и проводимости электрического тока.
3. Отсутствие элементов, заграждающих свободное перемещение людей – дверей, хозяйственных отделов и т. п.
4. Соответствие техническим нормам и правилам безопасности.

Обратите внимание! Согласно нормативам государственного стандарта, за ширину марша принимается не размеры проступей, а полезное расстояние до границы конструкции или поручней. Установленное минимальное значение этого параметра составляет 0,8 метра. При этом максимальная ширина не ограничена. Однако при этом обязательно должны быть соблюдены нормы безопасности – поручни, пандусы, правильный угол и соответствие стандартам.

Структура, составные элементы

Традиционно в частном домостроительстве применяются следующие детали лестницы и их названия:

• Ступень.

Главный лестничный элемент. Монтируется к несущей балке. Помимо стандартного, бывают радиусными и забежными. Последние устанавливаются в самом начале марша. Радиусные модификации отличаются криволинейной фронтовой частью и различаются на полукруглые, с закругленными углами и волновидные.

• Подступенок.

Элемент не всегда присутствует в конструкции. Однако при его наличии стойкость самой ступени к нагрузке в средней области возрастает. Устанавливается на специальную дистанционную втулку.

Это несущая балка. Изготавливается в форме гребенки. На ее грани крепятся ступени с подступенками.

• Тетива.

Альтернативная несущая балка. Характеризуется ровными краями. Для фиксации ступенек и подступенков применяются два способа – либо вырезкой в массе материала полостей, либо наружным креплением установочных брусков.

• Опоры.

Столбы устанавливаются по краям марша для более надежной фиксации, придания прочности конструкции, а также дополнительной поддержки поручней.

• Поручни.

Изготавливаются в различных вариациях. Главное условие – гладкая рабочая поверхность. Крепится к балясинам и опорам.

• Балясины.

Подпорные приспособления под поручни. Выполняют также функцию боковых заграждений. Имеют различное декоративное оформление.

• Втулка дистанционная.

Дополнительная подставка для лестницы из нескольких маршей.

Полезно знать! При создании проекта комфортной лестницы частного дома в несколько этажей необходимо учесть, чтобы она соединяла не только жилые ярусы, но также позволяла выходить на чердак, крышу и сходить в цоколь или подвал.

Разновидности

Устройство лестницы в частном доме чаще всего предполагает использование двух вариаций:

• Маршевые.
• Винтовые.

Каждая из них имеет по несколько подкатегорий, различающихся строением, формой, размерами и особенностями применения. Разберем их более детально.

Маршевые

Главная особенность маршевой лестницы – наличие одного или нескольких объединенных групп ступеней. Это наиболее популярная и самая разнообразная категория лестничных конструкций, разделяющаяся на следующие 7 конфигураций:

• Стандартные с одним маршем.

Отличается простотой устройства. Устанавливается посередине или у стены помещения.

• Одномаршевые криволинейные.

Предназначена для просторных помещений. Широту пространства особенно подчеркивают ступени с плавно переходящим поворотом и увеличенной шириной внешней части.

• С наличием только нижних поворотных ступеней.

Такая модификация наиболее часто предусмотрена планировкой комнат, а также может усилить ту или иную особенность конкретного вида интерьера.

В состав системы входят пара маршей и переходная площадка посередине, расположенная, например, над входной дверью для экономии пространства.

• С двумя маршами, расположенными друг относительно друга под прямым углом.

Такая конструкция предназначена для монтажа в помещении прямоугольной формы. Экономит полезную площадь при размещении относительно стенок, перпендикулярно расположенных друг ко другу.

• Два марша, развернутые на 180 °.

Один марш ведет снизу к промежуточной площадке, другой от нее на верхний этаж. Конструкция предназначена для обустройства домов с пространным холлом.

• Три марша с двумя площадками.

Основное назначение данной вариации – экономия места. Однако возвести ее можно только при наличии достаточно высокого потолка.

Рекомендация! При выборе конфигурации крайне важно как можно точнее выполнить замеры и произвести необходимые расчеты. Так как малейшие отклонения первоочередных параметров лестницы, например, длины ступеней, приведут к неблагоприятным условиям ее последующей эксплуатации.

Винтовые

Лестницы винтового типа редко применяются для обустройства частных домов. Как правило, выбор в их пользу делается из соображений экономии места при крайне малой полезной площади либо в силу особенностей оформления интерьера. Подразделяются на следующие модификации:

1. Со ступеньками, зафиксированными консолями на опорной колонне.
2. С двухсторонней опорой ступенек – на столб внутри и на стенки по периметру снаружи – по типу башни.
3. С обсадной трубой и консольным креплением к ней ступенек.
4. С наличием в конструкции тетивы гнутой формы и ограждений.
5. Модульные – с косоуром по центру и колонной по середине.

Винтовая лестница отличается компактностью и декоративностью. Однако при этом она не должна нарушать правил техники безопасности. Это значит, что наименьшая полезная ширина марша не должна быть менее 0,6 м, по краям она обязательно должна оборудоваться надежными перилами, а ступени – обладать достаточной глубиной.

Совет! Грамотно спроектированный лестничный марш, размеры, тип и форма которого подобраны в соответствии с площадью жилых помещений, существенно повышает комфорт и безопасность перемещения по дому. Однако в проект необходимо также закладывать предполагаемую частоту эксплуатации и учитывать наличие среди его пользователей пожилых людей, детей и даже животных. Не последним фактором являют также эстетические качества. Лестница должна гармонировать с дизайном комнат.