Фанкойл для отопления частного дома вместо радиатора

Схема подключения фанкойла по воде. система чиллер-фанкойл: принцип работы и обустройство системы терморегуляции

Виды фанкойлов

По способу размещения фанкойлы делятся на:

• Кассетный фанкойл – этот вид фанкойла монтируется в подвесной потолок, и требует достаточно пространства для монтажа.
• Канальный фанкойл – не имеет оболочки, из-за чего монтируется скрыто, часто подсоединяется к системе воздуховодов, что позволяет равномерно распределить холод по помещениям.
• Настенный фанкойл – вешается на стену, имеет привлекательный вид.
• Напольно-потолочный фанкойл – может монтироваться как на полу (вместо радиаторов) так и на потолке. Имеет красивый корпус, малошумный.

По количеству подсоединяемых трубопроводов:

• Двухтрубный фанкойл — когда фанкойл работает только на тепло или только на холод, к нему подводится две трубы к одно контурному теплообменнику.
• Четырехтрубный фанкойл – такой фанкойл может работать одновременно на тепло и на холод, состоит из двух секций (секция тепла и секция холода фанкойла) к которым подводятся трубопроводы.

Подключение чиллера и фанкойла

Слаженное функционирование системы происходит путем соединения с одним или несколькими фанкойлами посредством трубопроводов с теплоизоляцией. В случае отсутствия последней значительно падает значение КПД системы.

Каждый файнкойл имеет индивидуальный узел обвязки, посредством которого обеспечивают регулировку его производительности как в случае выработки тепла‚ так и холода. Расход хладагента в отдельном агрегате регулируют посредством специальной арматуры — запорной и регулирующей.

Чтобы направить охлажденную воду в теплообменник одну трубу подключают к фанкойлу, а другую — для отвода жидкости — к чиллеру. Устройство системы допускает смешивание хладагента с теплоносителем

Если нельзя допускать смешивания теплоносителя с холодильным агентом. воду подогревают в отдельном теплообменнике и дополняют схему циркуляционным насосом. Чтобы обеспечить плавную регулировку потока рабочей жидкости через теплообменник при монтаже схемы обвязки используют 3-ходовой клапан.

Если в здании смонтирована двухтрубная система, то и охлаждение и нагрев происходит за счет охладителя — чиллера. Для повышения эффективности отопления с помощью в холодный период‚ в дополнение к чиллеру в систему включают котел.

В отличие от двухтрубной системы с одним теплообменником‚ в четырехтрубную систему заложено 2 этих узла. В этом случае фанкойл может работать и на нагрев‚ и на холод‚ используя в первом случае жидкость, циркулирующую в системе отопления.

Один из теплообменников подключают к трубопроводу с хладагентом, а второй к трубе с теплоносителем. На каждом теплообменнике имеется индивидуальный клапан‚ управляемый специальным пультом. Если применена такая схема‚ хладагент никогда не смешивается с теплоносителем.

Так как температура теплоносителя в системе в отопительный сезон колеблется в пределах от 70 до 95⁰ и для большинства фанкойлов она превышает допустимую‚ ее предварительно снижают. Поэтому ‚ поступающая от центральной теплосети к фанкойлам‚ проходит специальный тепловой пункт.

Технология проведения монтажа

Перед началом работ вами обязательно должна быть рассмотрена схема подключения канального фанкойла, это позволит исключить ошибки, что особенно касается неопытных начинающих мастеров, которые ранее не сталкивались с решением такого рода задач. Ввиду того что система, в которой присутствуют чиллер и фанкойл, отличается достаточно сложными конструктивными особенностями, монтажные работы и настройку лучше всего доверить высокопрофессиональным специалистам. Они смогут выполнить монтаж, осуществив грамотную установку оборудования в том месте, где его работа будет максимально эффективной. В этом случае вы сможете воспользоваться гарантией и сервисным обслуживанием. Наиболее часто компании-поставщики гарантируют полное обслуживание в случае поломок в течение суток.

Если же вы сами планируете заниматься данными манипуляциями, то на следующем этапе будет необходимо осуществить сборку узлов обвязки, а сделать это можно будет после монтажа необходимых клапанов, кранов и приборов контроля давления и температуры, что является очень важной задачей. Следующим шагом станет монтаж и утепление трубы, а также монтаж системы отвода возникающего конденсата, что защитит систему от преждевременного выхода из строя еще до момента окончания гарантийного срока

Когда устанавливается высоконапорный канальный фанкойл, придется произвести манипуляции по подключению приборов к сети электропитания. Система должна быть опрессована, а ее герметичность — проверена.

Последним этапом становится подача воды, которая выступает в системе в качестве носителя. Перед тем как определить сторону обслуживания канального фанкойла Clint, стоит подумать над тем, сможете ли вы осуществить все необходимые расчеты, которые нужны для проведения работ. Они позволят учесть функциональную нагрузку, которая будет оказываться на тот или иной фанкойл. Помимо всего прочего, специалисты помогут определить особенности каждого помещения в здании, что позволяет правильно выбрать оборудование для максимально эффективной работы.

Чиллер с выносным конденсатором

Существуют виды охлаждающих приборов, которые можно использовать удаленно от места нахождения конденсатора. Принцип работы чиллера с выносным конденсатором основан на высокой мобильности и универсальности. Такие приборы имеют элементарное строение и простую схему эксплуатации.

Выносной конденсатор чиллера может работать на двух типах вентиляторов:

• центробежные;
• осевые.

Благодаря универсальности, удобству и высокой эффективности такие аппараты используются повсеместно для производственных нужд.

Единственное ограничение — чиллер с выносным конденсатором может быть использован только для охлаждения. Задействовать обратный холодильный цикл для нагрева жидкости не получится.

Виды монтажа фанкойлов

Принципиальная схема фанкойла предусматривает:

• наличие трубопровода, который транспортирует горячую или холодную воду в зависимости от задач в определенный промежуток времени – зима, лето;
• наличие чиллера, который подготавливает нужную температуру воды и создает поток свежего воздуха, забираемого с улицы;
• внутренние устройства (вентиляторные доводчики), через которые осуществляется регулировка температуры в помещении.

Внутренние климатические устройства:

• Кассетные. Устанавливаются за подвесными потолками. Подходят для больших площадей в торговых центрах, производственных помещениях.
• Канальные. Находятся в вентиляционных шахтах.
• Настенные. Хороший выбор для небольших помещений – квартир, офисов.
• Напольно-потолочные. Подходят для размещения под потолком или возле стены.

Монтаж чиллеров и фанкойлов различного типа имеет свои особенности, а также преимущества и недостатки:

• Канальный способен выполнять три функции (охлаждение, обогрев, вентиляция), но требует точных подсчетов по расходуемому воздушному объему, консультации специалистов в плане установки системы нагрева воды для зимнего периода.
• Установка фанкойлов кассетного типа позволяет экономить место, кондиционировать большие помещения, но требует пространства под потолком, которое выделяется под монтаж блока.
• Монтаж фанкойлов напольного типа дает возможность незаметно охлаждать помещения сложной конструкции, не влияя на здоровье людей, но требует большей мощности и места на полу или под потолком.
• Подключение фанкойла настенного типа – наименее экономный способ, но более простой.

Системы бывают двухтрубными и четырехтрубными. Цена четырехтрубной разводки выше, так как она одновременно осуществляет и обогрев, и охлаждение. Двухтрубная система дешевле, но для функции обогрева нужно будет отводить трубы от холодильной установки и подключать к котлу во время отопительного сезона.

Способом скрытого подключения монтируются канальные вентиляторные доводчики. Секция в потолке должна быть подвижной для доступа к устройству.

Кассетный, напольный и настенный блоки монтируются открытым способом. Эксплуатацию и обслуживание устройств открытого типа проводить легче.

Классификация

Есть два основных вида фанкойлов – двухтрубные и с четырьмя магистралями. Первые подключаются к одному источнику рабочей жидкости, вторые могут одновременно использовать два – чиллер и устройство для нагрева воды.

В последнем случае возможно быстрое переключение модуля с режима охлаждения на нагрев и обратно. У двухтрубных моделей это трудоемкая работа, нужно физическое переключение магистралей между источниками обработки жидкости.

Классификация по конструкции:

По способу монтажа – напольные, потолочные или настенные.

• Кассетные. Монтируются в подвесной потолок, не имеют внешнего корпуса.
• Канальные. Устанавливают в каналы приточной вентиляции. Модели отличаются числом воздушных потоков – от 1 до 4.
• Расход воздуха – низко, средне или высоконапорные. Первые создают воздушный напор до 45 Па, вторые – до 100 Па. Высоконапорные могут формировать воздушный поток с силой 250 Па.

Для плавного изменения температуры жидкости комплектуются трехходовым клапаном. Виды используемых вентиляторов – центробежный или диаметральный. Теплообменник змеевидный, состоит из медной трубы. Для увеличения площади на него устанавливаются ребра из алюминия.

Совет. В некоторых моделях есть пылевые фильтры. Они очищают воздух от посторонних примесей, защищают элементы устройства от загрязнений

Это важно для помещений с особыми требованиями к микроклимату.

Особенности установки фанкойлов

Чаще всего подобная техника устанавливается не поодиночке, а группами, которые распределяются по помещениям и этажам.

• Оборудование с одинаковым гидросопротивлением монтируемое на одном этаже, устанавливается по схеме, приведенной на рисунке 1.
• Оборудование с одинаковым гидросопротивлением предназначенное для установки на разных этажах, монтируется по схеме, приведенной на рисунке 2.
• Фанкойлы с разным гидравлическим сопротивлением, устанавливаемые на одном этаже, монтируются по схеме, приведенной на рисунке 3.
• Устройства с разным гидравлическим сопротивлением, устанавливаемые на разных этажах, монтируются по схеме, приведенной на рисунке 4.
• Основным преимуществом схем 1 и 2 является отсутствие необходимости настройки контура с рабочей жидкостью. Преимуществом схем 3 и 4 можно считать меньший расход трубопровода.

Заключение

Монтаж фанкойла требует специальных знаний, подготовки и опыта. От грамотного монтажа фанкойлов напрямую зависит качество и долговечность работы всей системы

Обращаясь в фирму по установке и обслуживанию такой климатической техники, следует обратить внимание на опыт специалистов и наличие в компании необходимого оборудования

Только в этом случае гарантирована правильная работа всех механизмов этого оборудования.

Благодаря ограничениям по объему помещений и длине фреоновой магистрали, характерных для сплит-систем, значительно увеличился спрос у наших соотечественников на установку в жилые и коммерческие помещения фанкойлов. Независимо от исполнения, настенный фанкойл, напольный или потолочный, это устройство представляет собой достаточно компактный теплообменник, подключенный к горячему и холодному контуру устройства подготовки рабочей жидкости. Другими словами это устройство можно сравнить с внутренним блоком обычной сплит-системы. Фанкойлы могут иметь различия в конструкцию, но в каждом есть следующие составляющие:

• Теплообменник, благодаря которому производится охлаждение или нагрев приточного воздуха.
• Вентилятора, который направляет приточный воздух в теплообменник.
• Фильтр, который служит для очистки приточного воздуха от механических включений.
• Блок контроля с пультом ДУ.

Типовую конструкцию фанкойла в разрезе, с обозначением элементов, можно увидеть на рисунке.

Принцип работы системы достаточно прост: из устройства обработки (чиллера) рабочая жидкость заданной температуры поступает в фанкойл, где и происходит теплообмен между воздухом и стенками теплообменника. Воздух в теплообменник может подаваться двумя способами:

• Уличный, из приточной вентиляционной системы посредством системы воздуховодов;
• Внутренний, из помещения. При этом происходит нагрев воздушных масс намного быстрее, чем в случае подачи приточного воздуха.

Такая система называется и может работать как на охлаждение, так и на обогрев воздуха в помещении.

Выбираем приборы отопления для теплового насоса. Что лучше радиаторы, теплый пол/стены или фанкойлы?

Почему выгодно использовать систему теплый пол вместо радиаторов?

Для начала рассмотрим потребление электроэнергии тепловым насосом в зависимости от того, до какой температуры необходимо нагревать теплоноситель (наиболее распространенным теплоносителем является вода) и почему это важно.

Тепловой насос является низкотемпературным источником тепловой энергии. По определению, тепловой насос будет работать эффективнее совместно с системой отопления, построенной на базе низкотемпературных приборов отопления, таких как:

• теплый пол
• теплые стены/потолки (чаще используются для охлаждения)
• фанкойлы

Низкотемпературная система отопления — система отопления, в которой температура теплоносителя на линии подачи составляет от +25 до +40 °С, в зависимости от наружной температуры воздуха.

Это означает что даже при сильных морозах (-20 °С и ниже) тепловой насос будет подогревать воду до +35 °С и этого будет достаточно для обеспечения дома теплом.

Комфортная температура воздуха в помещении составляет +20…+22 °С.

Теплый пол — низкотемпературная система отопления, состоящая из труб, уложенных внутри стяжки пола. За счет большой площади теплообмена, не требуют высоких температур на линии подачи теплоносителя. Является наиболее приемлемой и экономичной системой отопления для работы совместно с тепловым насосом.

Фанкойл — представляет собой теплообменник с оребрением и вентилятором для интенсификации процесса снятия тепла/холода. За счет большой площади теплообмена и встроенному вентилятору является низкотемпературным источником тепла.

Радиатор — высокотемпературный прибор отопления, требующий высоких температур на линии подачи теплоносителя (+50…+80 °С). Нагрев теплоносителя до высоких температур тепловым насосом возможен, но при этом тепловой насос потребляет большое количество электроэнергии и является неэффективным. Поэтому применение теплового насоса для системы отопления, построенной на базе радиаторов является неприемлимым и неэффективным.

Рассмотрим реальные примеры, чтобы доказать на цифрах сказанное выше.

Вариант №1 «Тепловой насос «Воздух-вода»

• Имеется тепловой насос Mitsubishi Electric ZUBADAN PUHZ-SHW112VHA, который обеспечивает теплом и холодом дом, площадью 200 м.кв.
• Первый вариант: низкотемпературная система отопления (расчетная температура подачи +35 °С)
• Второй вариант: высокотемпературная система отопления (расчетная температура подачи +55 °С)

Ниже приведена таблица мощности и коэффициентов COP для этого теплового насоса:

Средняя температура отопительного сезона для Киевской области составляет +1 °С (основываясь на данных статистики погодных сайтов за последние 3 года). Поэтому будем рассматривать потребление тепловым насосом при температуре +2 °С (Выделено красным — наиболее близкое значение).

Расчет производится исключительно в целях оценки порядка разницы электропотребления тепловым насосом в зависимости от системы отопления.

1. Как видно из таблицы, при температуре воздуха +2°С и температуре подачи воды +35°С, коэффициент преобразования теплового насоса COP = 3,34
2. Как видно из таблицы, при температуре воздуха +2°С и температуре подачи воды +55°С, коэффициент преобразования теплового насоса COP = 2,01
3. При условии, что дом хорошо утеплен — за отопительный сезон необходимо около 18000 кВт тепловой энергии (2500 м3 газа).
4. Высокотемпературная система отопления, потребление электроэнергии: 18000/2,01=8955 кВт*час или 8059 грн за сезон (90 коп за кВт, тариф «Электроотопление»)
5. Низкотемпературная система отопления, потребление электроэнергии: 18000/3,34=5389 кВт*час или 4850 грн за сезон (90 коп за кВт, тариф «Электроотопление»)
6. Разница в процентном выражении: ((4850/8059)-1)*100= 39,8 %

Вариант №2 «Тепловой насос «Грунт-вода»

• Имеется тепловой насос Vaillant, который обеспечивает теплом и холодом дом, площадью 200 м.кв.
• Первый вариант: низкотемпературная система отопления (расчетная температура подачи +35 °С)
• Второй вариант: высокотемпературная система отопления (расчетная температура подачи +55 °С)

Ниже приведено фото шильдика теплового насоса с указанием коэффициентов COP:

1. Как видно из таблицы, при температуре рассола +0°С и температуре подачи воды +35°С, коэффициент преобразования теплового насоса COP = 4,50
2. Как видно из таблицы, при температуре рассола +0°С и температуре подачи воды +55°С, коэффициент преобразования теплового насоса COP = 2,90
3. При условии, что дом хорошо утеплен — за отопительный сезон необходимо около 18000 кВт тепловой энергии (2500 м3 газа).
4. Высокотемпературная система отопления, потребление электроэнергии: 18000/2,90=6206 кВт*час или 5585 грн за сезон (90 коп за кВт, тариф «Электроотопление»)
5. Низкотемпературная система отопления, потребление электроэнергии: 18000/4,50=4000 кВт*час или 3600 грн за сезон (90 коп за кВт, тариф «Электроотопление»)
6. Разница в процентном выражении: ((3600/5585)-1)*100= 35,6 %

Вывод:

При использовании теплового насоса, применение низкотемпературной системы отопления позволяет достичь экономии 35-40% по сравнению с высокотемпературной

Примечание: применение радиаторов возможно только в случае комбинированной системы отопления (например, 1-й этаж теплый пол, 2-й этаж радиаторы) и при соответствии труб отопления расчетному расходу теплоносителя (трубы должны быть соответствующего диаметра).

Как подобрать диаметр труб, исходя из мощности теплового насоса

ЗАДАЧА: Необходимо подобрать трубы для передачи тепловой энергии от источника тепла (теплового насоса) к системе отопления.

Передача мощности от теплового насоса происходит по трубам большего сечения, чем от стандартных котлов (дрова,пеллеты,газ). Поэтому, необходимо правильно выбрать диаметр труб от теплового насоса к отопительным приборам.

На рисунке показаны внутренние диаметры труб и мощность для высокотемпературной системы отопления, которую они могут обеспечить (пропустить) исходя следующих условий:

• Скорость теплоносителя составляет 0,8 м/с
• Разница между подающей и обратной линией системы отопления (подача/обратка) составляет 20 °С

Разница между подающей и обратной линией низкотемпературной системы отопления (подача/обратка) составляет 5…10 °С (чем меньше тем лучше). Поэтому диаметры труб необходимо увеличивать, иначе требуемый расход через теплообменник теплового насоса не будет достигнут, что приведет к увеличенному потреблению электроэнергии или даже к поломке.

Пример:

Требуется подобрать трубы для теплового насоса мощностью 15 кВт. Система отопления: теплый пол + фанкойлы.

Решение: Согласно рисунка подошел бы трубопровод Ду20, но, так как система низкотемпературная (Δ=10 °С), то необходимо применить трубу на два типоразмера больше, тоесть — Ду25 (внутренний диаметр 25 мм).

Оригинальный пол – ламинат из фанеры

Одним из самых популярных напольных покрытий сегодня можно считать ламинат, попавший на лидирующие позиции благодаря сочетанию декоративности с достойными техническими характеристиками. Однако цена вопроса такова, что покрытие бюджетного сегмента и визуально, и со стороны эксплуатационных свойств «слабовато», а более дорогие линейки не всем доступны. Чтобы получить и прочную, и долговечную, и привлекательную, и доступную облицовку, можно сделать имитацию ламината.

Как сделать ламинат из фанеры

В качестве исходника для изготовления аналога ламината могут подойти даже бывшие в употреблении строительные поддоны, распущенные на дощечки. Получится даже более реалистично, так как можно обойтись без распила и не придется имитировать фактуру древесины. Но далеко не у всех есть такое сырье, тогда как фанера продается в любом профильном магазине или гипермаркете по вполне приемлемой цене, поэтому и будет рассмотрена как база для самодельного ламината. Процесс облицовки пола поэтапный.

Подготовка фанеры – чем распускать листы на дощечки

Таких инструментов несколько и практически у каждого, кто иногда что-то мастерит своими руками или сталкивался с ремонтными работами, есть хоть один. Для распила фанеры подойдет:

• электрический лобзик;
• циркулярная пила;
• ручной лобзик;
• ручная пила.

Конечно, если речь о площади мощения в пару квадратов, реально обойтись ручным инструментом, если же масштабы солиднее, без электрического их осилить весьма затруднительно. Быстрее всего распустить фанеру посредством циркулярной пилы, только диск должен быть с мелкими зубьями, оснастка с крупными может повредить срез. Лобзиком придется постараться выдержать идеальную линию реза, иначе при укладке возникнут проблемы со стыковкой плашек. Если в арсенале – только ручная пила (с мелкими же зубьями), но есть стойкое желание осилить фанерный ламинат, полотно необходимо вести плавно: резкие рывки или остановки – это большая вероятность деформировать срез.

При наличии фрезерного станка из фанеры получится покрытие, практически не уступающее исходнику – достаточно нарезать на плашках шипы и пазы для надежной фиксации. В этом случае при укладке получатся тонкие швы, как и у настоящего ламината. Но и без пазовой системы соединения визуально облицовка будет его имитировать, хотя по способу укладки приблизится к паркету. Размеры имитации должны совпадать с размерами оригинала – плашки шириной 18-19 см и длиной 1,2-1,3 м. Что касается толщины, то ее подбирают, исходя из желаемого результата: чем выше проходимость в помещении, тем толще должна быть фанера, но вряд ли целесообразно делать имитацию из материала тоньше 6-7 мм.

Укладка покрытия

Как и в случае с оригиналом, для укладки требуется ровное основание, добиться которого можно как заливкой финишной смеси для выравнивания (если перепады минимальны), так и укладкой чернового пола из строительной фанеры или ОСП. Применение специализированной подложки или вспененного полиэтилена зависит от способа обработки. Если на фанерных плашках нарезаны пазы и шипы, то подложка актуальна. Некоторые дополнительно после фиксации в паз пробивают плашки гвоздиками в шов.

Имитацию без фрезеровки на основание наклеивают, максимально плотно подгоняя дощечки друг к другу, используя специальный влагостойкий клей на базе полиуретана. Но в этом случае обходятся без подложки, а при необходимости дополнительного утепления под черновой пол укладывают изоляцию, например ЭППС или другой материал.

Обработка покрытия

Чтобы проявить фактуру фанеры, верхний слой которой, как известно, изготавливается из тончайшего древесного шпона, уложенное покрытие необходимо отшлифовать. Для этого можно воспользоваться специальной шлифовальной машинкой или болгаркой с соответствующей насадкой. Сначала шлифуют с грубым абразивом, вторым проходом – с мелким, черновая шлифовка выполняется перпендикулярно текстуре древесины, финишная – в продольном направлении.

В качестве покрытия для имитации подойдет оттеночный лак или средства на базе натурального масла или воска – бесцветные или колерованные. Для большей достоверности можно усилить эффект «древесного» рисунка с помощью особой техники окрашивания:

• Первым слоем покрыть фанеру составом светло-коричневого оттенка.
• После высыхания слегка отшлифовать вдоль текстуры мелким абразивом.
• Вторым слоем покрыть составом темно-коричневого оттенка – покрытие наносят фрагментарно, по свежеокрашенной поверхности сразу делают оттиск специальным резиновым трафаретом.

Еще один способ – покрасить плашки после нарезки, уложить, отшлифовать (мелким абразивом) и нанести декоративно-защитное масляное, восковое или лаковое покрытие. Декоративность имитации в этом случае можно повысить, применив несколько разных оттенков одной гаммы – от темного к светлому, а при укладке чередовать плашки в произвольном порядке. В любом случае, второго такого пола точно ни у кого не будет, хоть при предварительной окраске, хоть при финишной.

Еще одна технология создания эксклюзива с минимальными затратами – в материале о бумажном напольном покрытии. Нужен долговечный пол, которому не страшны никакие воздействия – для вас шлифованный бетон. В видео – о тонкостях покраски деревянных напольных покрытий, к которым, по большому счету, можно отнести и фанеру.

Характеристики и правила укладки фанеры на пол

Фанеру часто применяют, когда ремонтируют квартиру, строят новый дом и требуется подготовить черновой пол. Этот строительный материал отличается прочностью и относительно недорогой ценой.

Однако есть несколько важных нюансов, на которые следует обратить внимание при выборе и монтаже. Фанера для пола не должна выделять вредных химических испарений (из-за клея) и должна обладать высокой степенью водостойкости. Не каждый вид может этим похвастать.

• Преимущества использования фанеры для пола
• Где нельзя применять
• Какую фанеру стелить
• Варианты укладки чернового пола
• Монтаж по лагам
• Выравнивание фанерными листами
• Чистовой пол

Преимущества использования фанеры для пола

Фанера – прочный материал, созданный из шпона древесины. Слои шпона располагаются поочередно в продольном и поперечном направлении, что придает материалу гибкости. Степень экологичности зависит от того, какой клей использовали в производстве.

Если уложить фанеру на бетонную стяжку, то в процессе эксплуатации фанерные листы будут на себя принимать основной удар. На древесине образуются микротрещины, однако они не сказываются на качестве пола.

Древесный строительный материал, из которого делается черновой пол, хорошо контактирует с любой внешней отделкой. Это благоприятно сказывается на состоянии пола на протяжении многих лет. Поверхность остается ровной, без трещин, изгибов.

Еще один плюс использования фанеры – простота монтажа. Этот материал легко резать на части и быстро укладывать. Один человек вполне сможет провести все работы, имея за спиной минимальный опыт, а под рукой самые обычные строительные инструменты.

У фанеры низкая теплопроводность, что уменьшает тепловые потери в помещении. А если взять листы самого высокого сорта и тонкой шлифовки, то можно их использовать для завершающей отделки.

Где нельзя применять

Несмотря на все преимущества, фанерные листы не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. В этом их минус. Фанеру не укладывают в банях, бассейнах, душевых, ванных комнатах. Конечно, есть влагостойкие ламинированные сорта, но цена их высока, поэтому на большой площади не каждый захочет их использовать.

Устилать пол фанерой не советуют в помещениях с сильным перепадом температур, например на неотапливаемых дачах. Сильный нагрев после замерзания может привести к тому, что листы покоробятся.

Какую фанеру стелить

Перед тем как проводить укладку фанеры на пол, необходимо ознакомиться с ее характеристиками:

• марка для жилого помещения должна быть ФК. Это наиболее безопасный вариант, хотя влагостойкость его не очень высока. Применяют также ламинированные изделия, но они выше по стоимости;
• класс в целях безопасности выбирают Е1 или Е0,5;
• для чернового пола подходят недорогие 3-й и 4-й сорта, для чистового надо брать сорт повыше. Часто встречается обозначение сортов 2/2, 2/3, 1/2 и тому подобное. Так указывают сортность шпона с разных сторон;
• влажность листов должна быть не более 15%, чем она меньше, тем лучше;
• фанера, применяемая для чернового пола, должна иметь толщину не меньше 12 мм, для чистового допускается значение в 10 мм. Возможна укладка в два слоя. В мастерских, цехах, общественных помещениях с высокой проходимостью толщина может достигать 2,5 см;
• для черновых полов подойдет нешлифованная фанера, обозначаемая НШ. Она может быть также шлифованной с одной стороны – Ш1.

Ламинированную фанеру с сетчатой фактурой используют преимущественно для пола в транспорте. Она подходит для финишной отделки на террасах, в дачных домиках, флигелях.

Размеры листов выбирают в соответствии с собственными потребностями, принципиального значения для укладки они не имеют. Надо учитывать, что чем больше лист, тем больше его масса. Усложняется процесс транспортировки и манипуляций при монтаже. Чтобы не было напряжения в материале при нагрузке, большие листы иногда разрезают. При наклеивании на стяжку удобно работать с квадратами 75 х 75 или 60 х 60 см. Для лаг же подходят удлиненные полосы. В больших помещениях их могут и не разрезать.

Отечественные производители предлагают фанеру хорошего качества, которая вполне подойдет для пола. Это же относится и к западноевропейским маркам. Что касается китайских товаров, то здесь надо проявлять осторожность при выборе, потому что встречается продукция, не соответствующая нормам. Например, заявленная толщина может быть больше фактической.

Варианты укладки чернового пола

Фанеру легко укладывать на ровную бетонную стяжку в квартире. Листы толщиной 12 мм приклеивают к поверхности, предварительно проверив ее горизонтальность. Перепады высот должны быть не больше 2 мм, в противном случае надо выполнить заливку для выравнивания и дожидаться ее полного высыхания.

Обратите внимание! При любом монтаже в местах стыков листов надо оставлять зазоры в 2,5–3 мм, от стен отступать на 1–1,5 см. Это позволит избежать деформации при перепадах температуры и влажности, не будет скрипа, прогибов.

Фанерные листы укладывают с небольшим смещением, чтобы не было четкой стыковки четырех углов. Такая укладка увеличивает прочность напольного покрытия.

Наиболее распространенный способ монтажа – по деревянным лагам. Он способен заменить стяжку. Поверхность получается идеально ровной, ее можно использовать для любой финишной отделки. Лаги могут быть регулируемыми. Как выполнить такой монтаж, будет рассмотрено ниже.

При перепаде высот на деревянном полу используют крепления в виде шпилек или шурупов, что позволяет выравнивать поверхность без применения лаг. Это интересный способ монтажа, при котором по всей площади на одинаковом расстоянии друг от друга засверливаются крепежные элементы (шурупы, саморезы, шпильки). Высота их головок должна быть на одном уровне. Проконтролировать это можно с помощью лазера или обычного уровня. Вкручивать метизы надо ровно. Между крепежом выдавливают пену и сверху укладывают толстый фанерный лист.

Монтаж по лагам

Если надо утеплить пол, выровнять или приподнять его, то используют лаги. Монтаж пола из фанеры по лагам своими руками более трудоемкий.

Рекомендуется брать фанеру толщиной 12 мм и больше. Можно использовать два слоя 9 мм листов или брать листы разной толщины, но чтобы в одном слое они все были одинаковые. Верхний слой можно выложить из более тонких листов. Общая толщина фанерного покрытия может достигать 25 мм. Второй слой укладывают так, чтобы стыки не совпадали с первым.

В качестве лаг используют брусья сечением 70 х 50. Брусья и фанерные листы должны вылежаться при комнатной температуре несколько суток, прежде чем их будут монтировать. Причем фанера должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было изгибов.

Лаги прикручивают анкерными болтами к бетонному основанию или прочными шурупами к дереву (если, например, укладка идет по старому деревянному полу). Первый лаг идет на расстоянии 30 см от стены, затем укладываются последующие лаги с шагом 50 см, строго параллельно друг другу.

Обратите внимание! Для прикручивания фанерных листов к лагам используют только качественные саморезы по дереву желтого цвета.

Саморезы должны полностью закручиваться и не ломаться. Их длина должна быть не менее трех толщин фанерного листа.

Из инструментов используют дисковую пилу, лазерный уровень, метр и шуруповерт. Неплохо будет пропитать все древесные материалы огнебиозащитой.

Стенки не всегда идут ровно, поэтому первый лист обязательно выравнивают с помощью уровня и угольника. Далее отмеряют листы, нарезают дисковой пилой и выкладывают на поверхности. Выкладка должна быть с разбежкой, чтобы в одной точке на стыковалось более двух углов. И не следует забывать о деформационных зазорах.

Саморезы получится быстро прикручивать, если заранее насверлить зенковочные отверстия. Удобно использовать шуруповерт с зенковкой. Расстояние между шурупами составляет 20–30 см. При этом на одном листе должно быть не менее 8 креплений.

После того как пол устелен, все закреплено, оставленные стыки заделывают специальной мастикой.

Выравнивание фанерными листами

В старых домах встречаются полы с истертыми деревянными досками. Если древесина не сгнившая, то ее не стоит снимать. Достаточно снять старую краску, убрать мусор, сверху выровнять пол фанерными листами. Такой многослойный настил будет отличным теплоизолятором. В качестве отделки можно использовать ламинат, линолеум, паркетную доску.

Укладку фанеры на деревянный пол проводят так же, как на стяжку, оставляя деформационные швы (зазоры). Закрепляют листы саморезами, закручивая их так, чтобы шляпка была утоплена. Затем выравнивают все шлифмашинкой, трещины, углубления шпаклюют. Если предстоит монтаж паркетной доски, то застилают подложку.

Под деревянный пол из доски фанеру не укладывают. Натуральная древесина достаточно массивна, материалы из нее настилают прямо на лаги.

Чистовой пол

Существуют споры вокруг того, можно ли использовать фанеру для чистовой отделки пола. Многие говорят, что такие полы смотрятся непрезентабельно, однако есть неплохие примеры чистового фанерного покрытия.

Обратите внимание! Если требуется выложить фанерой чистовой пол, то выбирают высокие сорта со шлифованной лицевой поверхностью.

Для отделки используют квадратные или прямоугольные панели. Если планируется выложить какой-то особенный узор, то вначале делают эскиз. Наиболее распространенный вариант выкладывания – в шахматном порядке или «елочкой». Это очень напоминает деревянный паркет.

Основание, на которое будут класть плиты из фанеры, должно быть идеально ровным, независимо от того, бетонная это стяжка или древесный материал. Поверхность грунтуют, что обеспечивает хорошее сцепление. Далее выполняют разметку на фанерных листах и вырезают плиты требуемого размера. Каждую плиту нумеруют, как на эскизе или схеме, чтобы точно знать, куда ее укладывать. Особенно это важно для сложного рисунка, но если все плиты одинакового размера и формы, то в нумерации нет необходимости.

Совет! Чтобы стыки лучше смотрелись, с торцов фанеры снимают фаску. Можно также использовать на стыках пластиковые вставки в форме буквы Т.

Вначале плиты выкладывают на пол, затем окончательно приклеивают. Для придания оттенка фанеру обрабатывают морилкой и вскрывают несколькими слоями матового лака. Можно использовать непрозрачную краску, чтобы скрыть неровности и пятна, если они образовались после нанесения морилки. Один из вариантов оформления – заделать стыки шпаклевкой, покрасить эмалевой краской, которая защитит от влажности и скроет недостатки.

Какая фанера лучше для пола

Пол выравнивают фанерой в процессе ремонта и при настилании нового слоя, при этом используют разные технологии работ. В России почти 95% материала производят из березы, которую продают на отечественном рынке и отправляют на экспорт. Фанера для пола из хвойных пород и сибирского кедра в строительстве используется чаще из-за подходящих эксплуатационных качеств.

1. Описание и разновидности фанеры
2. Марки и сорта
3. Какую фанеру выбрать для пола
4. В каких случаях применять нельзя
5. Размеры и толщина листов
6. Толщина фанеры под ламинат и линолеум
7. Как рассчитать нужное количество
8. Подготовка к монтажу
9. Акклиматизация листов
10. Подготовка основания
11. Подготовка крепежа
12. Способы укладки фанеры на пол
13. На бетонное основание
14. На деревянные доски
15. На лаги
16. Финишная обработка

Описание и разновидности фанеры

Многослойный материал в процессе производства склеивают из обработанного шпона, листы располагают так, чтобы волокна следующего пласта размещались перпендикулярно волокнам предыдущего. Направления внешних слоев должны совпадать, поэтому делают нечетное число пластов.

Различают виды фанеры:

• по цели применения — промышленная, строительная, конструкционная, для изготовления мебели и упаковки;
• по чувствительности к воде — влагостойкая ФК и повышенной стойкости ФСФ;

по обработке — ламинированная, нешлифованная и шлифованная;

Для связывания шпона используют казеиновые, фенолформальдегидные смолы, бакелитовые и спирторастворимые лаки.

Марки и сорта

Вяжущие компоненты и пропитки увеличивают стойкость против влаги.

От вида склеиваемого вещества зависит марка материала:

• ФБА — пласты проклеены альбуминоказеиновым клеем, материал экологически чистый, но влагостойкость низкая;
• ФСФ — применяют фенолформальдегидные смолы, получают износоустойчивые панели, высокой прочности и водостойкости;
• ФСФ-ТВ — огнезащищенный материал, является улучшенной версией ФСБ;
• ФК — используют карбамидные клеи, водостойкость снижена, но экологически чистые плиты;
• ФКМ — меламиноформальдегидные и меламиновые смолы снижают вредность формальдегида путем блокировки его эмиссии;
• ФБ — пропитка бакелитовым лаком повышает влагостойкость так, что материал можно использовать под водой (яхтостроение), применяют спирторасворимые (ФБС) и водорастворимые (ФБВ) лаки.

Сорт Элит отличается полным отсутствием дефектов. Сорт I допускает покоробленные места или трещины длиной до 20 мм. В сорте II разрешают просачивание клея, дефекты длиной до 200 мм.

Сорт III имеет до 10 червоточин (до 6 мм в диаметре) на квадрате, на всей площади число дефектов не превышает 9 штук. Сорт IV относят к низкокачественным, допускают выпавшие сучки, червоточины диаметром до 40 мм, глубинные дефекты на кромках панели до 5 мм.

Как сделать чистовой пол из фанеры?

Фанера является универсальным строительным материалом. Она может использоваться не только в качестве конструкционного материала для черновой отделки, но и для лицевого оформления стен и пола. Чистовой пол из фанеры – это финишное покрытие, которое по своей привлекательности ничем не уступает столь популярному сегодня ламинату, но зато стоимость его ниже, а прочность и устойчивость к различным неблагоприятным условиям выше.

Фанеру можно использовать в качестве финишного покрытия пола. Для придания красоты ее лакируют, красят и т.д.

Устройство такого чистового пола может осуществляться различными методами. Листы укладывают непосредственно на бетонное основание пола или на специально подготовленные лаги. Можно сразу создать необычную поверхность в виде имитации паркета с традиционной лакировкой поверхности или с окрашиванием фанеры в необычные яркие цвета, которые будут идеальны для любого современного интерьера.

Какие сорта фанеры самые лучшие.

О всех размерах фанера можно узнать тут.

Особенности фанеры

Фанера для пола является не только отличным и привлекательным покрытием, но и теплым, что значительно отличает его от плиточного пола или иных отделочных материалов. Среди преимуществ фанерного чистового пола следует отметить:

Простой монтаж, который не требует опыта и сложной подготовки. Во время работы не используются мокрые строительные процессы и растворы на основе цемента. Это делает выравнивание быстрее и дешевле.

1. Фанеру можно укладывать на любое основание, в том числе на стяжку, на деревянный пол и лаги.
2. Поверхность получается теплой, в большинстве случаев дополнительное утепление не требуется.
3. Покрытие получается прочным, устойчивым к нагрузкам.
4. При помощи фанеры есть возможность создавать красивый дизайн напольного покрытия, включая имитацию натурального паркета.

Монтаж на лаги

Фанера может монтироваться не только на стяжку из бетона, но и на лаги. Такой вариант удобен, так как пол можно еще и выровнять, плюс дополнительно утеплить. При необходимости под поверхностью обшивки прокладываются инженерные коммуникации.

Процесс укладки заключается в следующем:

Схема укладки фанеры на лаги.

1. Сначала поверхность пола необходимо разметить. Указывается уровень будущего пола и позиции для прокладки лаг. Шаг между ними должен быть около 30-60 см, а вот высота зависит от необходимости выравнивания.
2. Лаги крепятся на поверхности, можно использоваться специальные регулирующие анкера. Перед тем как брусья будут укладываться на основание, следует их обработать антисептиком. Во время работы четко соблюдается положение лаг, для выравнивания нужно использовать строительный уровень.
3. Когда лаги установлены на место, необходимо отрегулировать их положение, излишки регулирующих винтов подрезать.
4. Полости между лагами заполняются утеплителем, лучше всего применять специальные сыпучие вещества. Отлично зарекомендовал себя керамзит, который отличается невысокой стоимостью, можно применять и эковату. В последнем варианте цена еще ниже, а укладка предельно простая. Этот материал не подвержен гниению, обладает лучшими характеристиками по теплоизоляции.
5. Фанера укладывается после раскройки, между плитами требуется соблюдать температурные зазоры. Крепление осуществляется саморезами, все стыки должны приходиться на лаги. Сама укладка производится в шахматном порядке.
6. Чистовые отделочные работы могут проводиться несколькими методами. Фанеру можно крепить на бетонную стяжку или деревянный пол.

Паркет из фанеры

Самая обычная фанера может быть использована для того, чтобы не только выровнять пол и сделать его гладким, но и создать необычайно красивое покрытие под паркет. Такая чистовая отделка составит серьезную конкуренцию даже столь популярному ламинату.

Работа будет выполняться следующим образом:

Из фанеры можно создать покрытие под паркет.

1. Необходимо составить эскиз, на нем наглядно будет видно, какой внешний вид приобретет финишное покрытие после монтажа. Есть множество вариантов для выбора, но чаще всего используются квадратные или прямоугольные элементы. Выкладывать их можно различным способом, включая шахматный порядок и классическую елочку. После укладки поверхность может быть окрашена, покрыта морилкой и лаком.
2. Планируется работа по выравниванию пола. Можно сделать обшивку непосредственно по бетонному основанию или по лагам.
3. Выбирается утеплитель, если в этом есть необходимость. В городских квартирах утепление делают достаточно часто.
4. Выбирается материал для отделки. Для выравнивающего первого слоя лучше применять обычную березовую фанеру, поверхность ее может быть даже не отшлифованной. Для финишного лицевого слоя можно брать фанеру с обычной поверхностью высокого качества или специальную декоративную, отделка которой намного упрощена.

Сама работа по укладке чистового слоя фанеры включает несколько этапов:

• зачистка основания;
• грунтовка;
• раскрой листов;
• монтаж покрытия из фанеры;
• отделочные работы.

Зачистка основания и грунтовка

Грунтовку на бетонное основание лучше наносить при помощи валика.

Обычно укладка фанеры осуществляется на готовую стяжку. Чтобы начать работы, основание надо очистить от пыли и мусора. Если есть трещины, то их необходимо тщательно замаскировать. Лучше всего для подобных работ использовать промышленный пылесос, который не только убирает всю пыль, но и промывает поверхность. Ни в коем случае нельзя использовать обычный веник, так как его увлажнить не получится, а уборка сухим веником особых результатов не даст. Переувлажнять стяжку нельзя, так как сохнуть она будет долго, а начинать укладку фанерного покрытия на влажный бетон запрещено.

После того как основание очищено, необходимо приступить к грунтованию. Для работы применяются специальные составы. Грунтовку можно сделать и своими руками. Достаточно приобрести праймер в виде клея или мастики, затем развести его обычной водой или бензином. Наносить праймер на поверхность надо малярным валиком. Готовая грунтовка может наноситься любым другим удобным способом. Специалисты советуют использовать именно заводские составы. Отличие их в следующем:

1. Грунтовка обеспыливает поверхность стяжки. Это важное условие для любого финишного покрытия.
2. Грунтовка глубокого проникновения обеспечивает сцепляемость для клея. Это особенно важно, если фанера будет приклеиваться, а не монтироваться на лаги с регулирующими анкерами.
3. Уже готовая грунтовка хорошо проникает в поверхность стяжки, делает ее более прочной и долговечной.
4. Скорость адгезии значительно увеличивается.

Раскрой листов и монтаж

Пример схемы раскроя листа фанеры.

Далее необходимо составить схему раскроя листов фанеры. Следует заранее предусмотреть, какая именно толщина необходима. Специалисты рекомендуются делать 2 слоя по 8 мм, чем один на 16 мм. В первом случае покрытие будет более крепким и надежным.

Перед разметкой необходимо учесть, какую именно площадь и форму имеет помещение, какой конфигурации покупается цельный фанерный лист. Первый слой может выкладываться в любой удобной форме, так как это будет черновое покрытие. А вот для второго чистового слоя, который будет декоративным, расчет надо проводить тщательно. Поможет в этом предварительно составленный эскиз, по нему и составляется схема раскроя. Каждый элемент желательно пронумеровать, чтобы при укладке не возникало никаких вопросов. Если использоваться будут квадраты для простой шахматной укладки, то в такой нумерации особой необходимости нет, но для сложного рисунка эти меры важны.

Если бетонная стяжка предварительно выровнена, то можно начинать укладку. Клей наносится на основание, плиты приклеиваются, но важно помнить о температурных зазорах. От стен требуется отступить около 3-5 см, а между отдельными плитами соблюдается расстояние в 1 см.

Второй слой уже будет декоративным, он выкладывается согласно предварительно составленной схеме.

От края каждой плиты надо отступить не меньше 2 см, а шаг крепежа по периметру плиты должен составлять 15-20 см. Этого будет вполне достаточно для прочного крепежа поверхности пола. Длина саморезов должна быть больше, чем толщина всего фанерного слоя. Крепление следует делать аккуратно, чтобы оно не портило внешней вид лицевой поверхности.

Отделочные работы

Шлифование фанеры позволяет создать ровную и гладкую поверхность.

После того как монтаж окончен, необходимо приступить к отделочным работам. Для этого фанера отшлифовывается шлифмашинкой. Головки саморезов обязательно надо утапливать в массив, чтобы инструмент не повредить во время работы. Если поверхность ламинированная, то шлифовка уже не требуется.

Далее последовательность работ зависит от того, какая отделка необходима. Вариантов множество:

1. Если поверхность обшита квадратами или прямоугольниками большого размера, то каждый из них можно окрасить различными оттенками. Рекомендуется выбирать не больше 3-х цветов, чтобы покрытие смотрелось гармонично. Такой вариант отлично подходит для современного интерьера.
2. Если выполняется имитация паркетного пола, то можно использовать несколько оттенков, но для покраски применяется уже морилка. Наносится она в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. После этого выполняется лакировка в 2-3 слоя.

Фанера может использоваться для выполнения различных работ. Чаще всего она используется для обшивки стен и пола, поверхность которых получается ровной и гладкой. Фанера может использоваться и в качестве чистовой финишной отделки для пола. Покрытие способно имитировать даже настоящий паркет, при этом по привлекательности оно мало чем уступает остальным видам материалов, даже в чем-то опережает их. Пол получается привлекательным и прочным, теплым и долговечным.

Правила и технология укладки фанеры на деревянный пол

Облицовка горизонтальных оснований из древесных материалов осуществляется разными способами. Укладка фанеры на деревянный пол позволяет выполнить работы самостоятельно и за короткий срок. Важно выбрать подходящий вид изделия, а также соблюсти все этапы монтажа по доскам.

Толщина фанеры для пола

Чтобы правильно сделать работу и избежать серьезных проблем в дальнейшем, необходимо ответственно подойти к определению размера листовой продукции. В такой ситуации лучше чрезмерно не экономить.

• При отсутствии неровностей и дефектов дощатая поверхность облицовывается для того, чтобы нивелировать возможные просветы между элементами и получить жесткую проложку. В этом случае лучше укладывать материал толщиной 6 мм, не имеющий следов выбраковки.
• Чтобы устранить значительные перепады высоты и искривления, требуется стелить изделия с параметрами от 12 до 15 мм. Получаемое покрытие обеспечит жесткость и долговечность.
• Если при настиле невозможно подогнать края смежных деталей под один уровень, то нужно укладывать два слоя по 10 или 12 мм. Первый пласт устраняет основные дефекты, а второй полностью нивелирует искривления.

Для высоконагруженных поверхностей желательно использовать двухслойную схему монтажа фанеры с толщиной листа от 10 мм

В комнате, которая не предполагает размещения и постоянного нахождения массивных предметов мебели, можно постелить продукцию толщиной до 12 мм. Дополнительно учитывается состояние основания. Объекты с большой проходимостью, тяжелой мебелью и оборудованием нуждаются в укладке листов с габаритами до 22 мм.

Немаловажным является и вид финишного материала. Так, при отделке ламинатом или линолеумом нет необходимости усиливать поверхность. Облицовка кафелем предполагает более значительную нагрузку, поэтому черновая обшивка монтируется в два уровня общей толщиной 20 или 24 мм.

Линолеум и ламинат не боятся незначительных деформационных подвижек основы, поэтому под них можно монтировать однослойный настил, двухслойная схема применяется для укладки жестких материалов, таких как кафель

На заметку! Для однослойной укладки лучше выбрать материал высокого класса, дефекты и коробления не способствуют созданию жесткого основания.

Монтаж на старый деревянный пол

При необходимости настелить фанеру на доски требуется осуществлять работы точно по инструкции, включающей несколько последовательных этапов.

Необходимый инструмент

Приспособления подготавливаются заранее. Учитывается, что если устройство со сменными насадками, то обязательно наличие запаса.

• Электрический лобзик с подходящими пилками или ручная ножовка.
• Уровень длиной не менее 1 метра.
• Рулетка и ровный брус (профиль), который будет служить упором при разметке.
• Шуруповерт или дрель с регулировкой мощности и биты.
• Саморезы нужного размера. Стержень должен прошивать плиту и надежно углубляться в деревянную поверхность.
• Рубанок и строительный нож.
• Степлер.
• Кисточки и набор шпателей.
• Грунтовка и эластичная шпаклевка.

Монтаж фанеры не требует особо дорогого инструмента, как правило, достаточно минимального набора для работы с деревом

Также подбираются изделия нужного формата и подложка. Лучше приобретать небольшие листы, это позволит исключить нецелесообразную обрезку и обеспечит быструю подгонку, особенно при наличии нескольких слоев. Для точной фиксации потребуется подходящий вид клея.

Подготовка основания

Чтобы монтаж фанеры на пол прошел без долгой подгонки и заминок, а также для исключения проблем в дальнейшем требуется предварительно подготовить поверхность.

1. Старое декоративное покрытие удаляется полностью, до основы. Если в качестве отделки использовалась краска, то снимаются наплывы и отслаивающиеся фрагменты.
2. Проводится оценка состояния поверхности. Деформированные детали меняются на новые, провисающие элементы укрепляются. Те же процедуры осуществляются с лагами.
3. Проверяется наличие плесени и грибка. Микроорганизмы не только разрушают древесину, но и представляют угрозу для здоровья человека. Зараженные участки нужно удалить, а смежные места обработать защитным составом.
4. При помощи рубанка срезаются выступающие фрагменты. Это позволит подогнать фанеру наиболее плотно.
5. Щели между досками замазываются эластичной шпаклевкой.
6. Основание покрывается грунтовкой с антисептическими добавками.
7. Поверхность просушивается.

При устройстве фанерного настила самой важной частью является подготовка деревянной основы, при этом следует укрепить не только сам пол, но и лаги

Если работы выполняются на первом этаже, то может потребоваться применение паропроницаемой пленки. Такая подложка под фанеру необходима для вентиляции.

Совет! Рекомендуется очистить основание от пыли и грязи, поскольку мелкие частички снижают плотность прилегания.

Раскрой материала своими руками

Плиты нарезаются на детали нужного размера.

1. Подготавливается удобное и ровное место для работ. Распил производится на небольшом возвышении, которое обеспечивает свободный проход инструмента.
2. Составляется схема монтажа. Для этого определяются габариты поверхности и чертится план укладки.
3. Согласно параметрам проводится раскрой плиты. Если пол очень неровный, рекомендуется распускать листы на детали размером 60 х 60 см.
4. Обрезка выполняется точно по линии. При работе электроинструментом нужно правильно выставить мощность, чтобы исключить появление сколов.
5. При наличии дефектов на краях производится обработка напильником.
6. Все отрезки помечаются согласно чертежу.

Сначала создается эскиз, после чего на его основе производится раскрой листа по необходимым размерам, при этом, чтобы гарантировано избежать сколов при порезке материала, используют ручную циркулярную пилу

При раскрое фанеры с внешними дефектами следует минимизировать попадание проблемных участков на края.

Настил подложки

Этот процесс не всегда является обязательным, особенно при работе с деревянными покрытиями, но при необходимости обеспечить вентиляцию и избежать проникновения влаги используется специальная подложка. Процедура наиболее актуальна в частном доме.

Пленка располагается по периметру помещения без переломов и пузырей. Если требуется совместить полосы, то их необходимо положить внахлест и проклеить скотчем. Материал размещают вплотную к стенам с захватом в несколько миллиметров, это обеспечит закрытие всей поверхности. Чтобы уложить проложку без смещения, крепеж осуществляется при помощи степлера.

В качестве подложки под фанеру обычно используется пенофол, помимо него можно использовать специальную подложку для укладки ламината, но, в любом случае, материал должен быть паропроницаемым

Не допускается проведение работ при высокой влажности поверхности. Чтобы определить уровень, на участок не менее 100 х 100 см настилается кусок полиэтиленовой пленки, изделие хорошо прижимается по краям и оставляется на ночь. Если утром образовался конденсат, то требуется принудительная просушка.

Крепление фанерных плит

Фиксация к деревянному полу осуществляется по схеме:

1. Фрагменты размещаются на подготовленной поверхности согласно отметкам. Если изделия более одного метра, то их можно приклеить.
2. Правильная установка предполагает обязательное расстояние 2–3 мм между смежными деталями и отступ от стен 4–5 мм.
3. Прикручивать отрезки нужно шурупами, длина которых превышает толщину фанеры в 2,5–3 раза.

При обустройстве однослойного настила по старым полам фанера всегда крепится на саморезы, клей является лишь дополнительной фиксацией

Шаг между саморезами определяется исходя из размера фрагмента: для больших изделий требуется не менее 15 см, меньшие по габаритам элементы предполагают частый крепеж – 7–10 см. Отступ от края – 20 мм. Шляпка утапливается заподлицо.

Все детали проверяются по уровню. Учитывается, что смежные горизонтальные стыки между рядами должны быть смещены.

Если требуется идеально ровная основа, выполняется циклевание.

Укладка на каркас

Полы из фанеры по лагам формируются по следующей технологии:

• Выставляются опорные детали с шагом фиксации 40–60 см. Учитывается, что все изделия должны размещаться в одной плоскости.
• Класть обработанные плиты нужно в шахматном порядке, чтобы стыки приходились на брус. Чтобы прикрутить изделия, используются саморезы по дереву. Между шурупами формируется расстояние 15–20 см.
• Перед тем как закрепить настилку, лаги нужно обязательно обработать антисептиками и антипиренами.

Для настила полов в бытовых помещениях лаги можно укладывать с шагом около полуметра, а для высоконагруженных помещений лаги монтируются на расстоянии 150 – 200 мм

Внимание! При расстоянии между опорным брусом до 40 см оптимальная толщина листа – 12 мм, 60 см – от 15 мм.

Чистовой пол из фанеры

Для отделки применяется половой паркет.

1. Стелется черновой настил. Для этой цели используется листовая продукция 2–3 сорта.
2. Подготавливается фанера высшего класса, которая будет играть роль облицовки. Материал раскраивается на фрагменты нужной формы и размера. Получившиеся детали требуется отшлифовать и покрыть морилкой в зависимости от количества слоев. При желании на поверхности каждого элемента создается узор, который будет частью общей аппликации.
3. Фрагменты прикрепляются на жидкие гвозди согласно плану. Промазывается не только изнаночная сторона, но и стыкуемые края. Важно сразу удалять излишки клея.

Для обустройства второго слоя используется лист толщиной 10 – 12 мм с «рубашкой» высшего или первого сорта

После высыхания пол покрывается лаком в несколько слоев. Чтобы получить более глубокий эффект, используются разные оттенки.

Фанерный паркет будет отличаться индивидуальностью и создавать особую атмосферу в помещении.