Как сделать простой электрошокер

ЭШУ – электрошоковое устройство, относится к спецсредствам, призванным для самообороны в ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Применяется для отражения нападения. Например, одичавших псов, при холостом использовании устройства, молниеносно распространяется сильный запах озона, который может отпугнуть животное, так как запах озона ассоциируется у животных с грозой и молнией, и вызывает чувство тревоги. В виду этой самой угрозы одичавших собак, я, собственно, и соорудил эту вещицу. С моей тягой к путешествиям и походам по лесам, довольно часто в последнее время, я сталкиваюсь лицом к лицу (точнее, лицом к морде!) с этими животными. Пока везло, но дальше испытывать судьбу, я не горю желанием. Купить в специальном магазине электрошокер – удовольствие недешевое. Более-менее нормальный и не дорогой и, как правило, не самый мощный, стоит от 4000р. Потому и пришла идея собрать шокер самостоятельно, из купленных составляющих. А купить надо было только лишь саму катушку-усилитель, контроллер заряда для аккумулятора, и сам аккумулятор 18650. Корпус же собрать самостоятельно. Если аккумулятор и однотактный замыкатель у меня были, то плату контроллера заряда с микро usb входом на 5 вольт, и саму катушку пришлось заказать во всем известном китайском интернет магазине.

В чём я, конечно, очень сильно сомневаюсь! Недолгое изучение (просмотр видео и чтение литературы на эту тему) показало, что в продаже, подобного рода спецсредства (для гражданских), идут от 50 000 до 80 000 вольт. У силовых структур (полиции, и т.п.), спецсредства по мощнее – от 100 000 до 200 000 вольт. А тут 400 000! Да нет, вряд ли. Тем более, всем известно, что наши уважаемые китайские соседи любят, мягко говоря, преувеличить качество своего товара. Но, как минимум, пятьдесят-семьдесят тысяч вольт, я думаю, в этом устройстве быть должно. Меньше делать просто не имеет смысла – не будет пользоваться спросом. Так или иначе, прибора, для проверки таких величин напряжения я не имею, потому, буду довольствоваться тем, что имею.

Понадобится

Труба пластмассовая, длиной 17см.
Труба того же диаметра 4-5 см, для колпачка.
Трубка, или баночка с дном, чуть меньшего диаметра.
Катушка-преобразователь.
Контроллер заряда с Micro USB входом (для стандартного зарядника).
Аккумулятор 18650.
Однотактный замыкатель (желательно с откидным предохранительным кожухом).
Контакты от электро вилки.
Проводка, соответствующая проводам на катушке.

Инструмент и расходный материал:

Бор машинка с набором сверл и режущим диском.
Паяльник, с оловом и флюсом.
Клей типа холодной сварки.
Клей секундный с содой.
Изолента.
Маркер.
Надфиль.
Канцелярский нож.
Плоскогубцы.

Изготовление простого электрошокера

Для начала нужно собрать «рабочую» часть устройства, а именно; контакты. Контакты я взял от электро вилки. Толстые. Хромированные. Нужно заострить их кончики с помощью шлифовального круга.

Далее, нужно сделать подходящие отверстия для этих контактов, в верхушке будущего устройства. В качестве верхушки я взял тубу от фотоплёнки; она идеально подходит под внутренний диаметр трубы. Итак, нагреваем паяльником контакты, и прожигаем ими отверстия в верхушке. Друг против друга, как можно ближе к стенкам.

Далее, чуть ниже середины длинны контактов, сверлим в них отверстия под разветвления, по которым в дальнейшем будет бегать электродуга.

Вставляем в отверстия ответвления, сделанные из латунных штырьков чуть тоньше, и припаиваем их оловом, для большей надёжности. Как на фото:

Теперь вставляем в верхушку катушку, укорачиваем выходные провода, лудим, припаиваем к ним контакты, продеваем контакты в отверстия, и приклеиваем их с помощью соды и клея.

Если катушка оказалась слишком мала по диаметру, можно обмотать её изолентой, до нужной толщины. Верхушка готова. Примеряем ее к трубе. Вырезаем в трубе отверстие для замыкателя. Сразу за тем местом, где будет расположена внутри катушка.

Далее, укорачиваем минусовой (здесь он, почему-то, зелёный!) провод, чтоб его хватило до отверстия. Плюсовой, наоборот; наращиваем, чтоб он торчал из «хвоста» трубы.

Припаиваем к одному из контактов замыкателя кусок зелёного провода, которого хватит до конца трубы. Ко второму контакту замыкателя, припаиваем торчащий из отверстия конец укороченного от катушки зеленого провода.

Вставляем замыкатель в отверстие.

Теперь займёмся контроллером заряда. Мой контроллер имеет два выхода: один на зарядку аккумулятора, второй – на работу устройства. Но я хочу подключить устройство напрямую к аккумулятору, потому как выход на устройство в контроллере даёт меньше току, чем нужно. Это не повлияет на зарядку аккумулятора – мы же не будем пользоваться устройством во время зарядки!

Итак, припаиваем аккумулятор к соответствующему выходу, и к этому же выходу паяем провода устройства. Не забываем про полярность.

Обматываем аккумулятор изолентой до нужной толщины, чтобы он не болтался внутри, изолируем спаянные контакты, и заталкиваем аккумулятор внутрь.

Еще момент: во избежание получить разряд нечаянным нажатием на замыкатель, перед тем, как подключить аккумулятор к устройству, наденьте на верхушку с контактами колпачок, который будет тем самым, коротким отрезком трубы. Как я уже упоминал; внутренний диаметр этой трубы идеально подходит под верхушку, сделанную из тубы фотоплёнки. Теперь, из холодной сварки, вылепим что-то наподобие держателей для контроллера заряда внутри трубы, чтобы он, так же, не болтался внутри. Когда держатели застынут, установим их на контроллер и поместим всё это внутрь трубы (в видео показано всё более детально и понятней). Осталось вырезать из пластмассы крышки для колпачка и для донышка. Для донышка я взял белую пластмассу потому, как сквозь неё видно индикацию заряда на контроллере. Вырезаем в ней, в соответствующем месте, отверстие для micro USB штекера, и приклеиваем к трубе. Для большей надёжности, я просверлил миллиметровым сверлом отверстия внутрь стенок, друг против друга, и посадил крышку ещё и на шурупчики.

Точно так же, только без отверстия, вырезаем из уже чёрной пластмассы крышку для колпачка и приклеиваем ее на место.

Всё, устройство собрано.

При транспортировке обязательно пользуйтесь колпачком – хоть клавиша замыкателя довольно упруго нажимается, но осторожность никогда не бывает излишней.
Помните о правилах безопасности. Помните про уголовную ответственность за превышение пределов допустимой самообороны. Никогда не применяйте электрошокер против детей, инвалидов, и беременных женщин. Никогда не применяйте ЭШУ ради развлечения, без угрозы здоровью и жизни.
Так же, если силовой конфликт неизбежен на 100%, может быть использовано как превентивная мера, дабы «успокоить» агрессора на то время, пока можно будет спокойно ретироваться на безопасное расстояние, и тем самым избежать более серьёзных последствий конфликта. Категорически запрещается использовать это спецсредство против детей, инвалидов, и беременных женщин, какая бы угроза от них не исходила. Убить таким устройством, конечно же, никого невозможно, в силу малой мощности тока – напряжение огромное, но сила ничтожно мала. Однако очень неплохо должно останавливать оно (кроме распоясавшегося гопника, буйного алкаша, или грабителя), еще и взбесившееся животное.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мощный электрошокер своими руками

Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:

Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).

Автору пришлось разработать небольшую печатную плату, на которой расположены компоненты преобразователя и системы запуска.

Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим – снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.

Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания – литий ионный.

Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки – это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.

Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.

Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.

В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное – проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Импульсный трансформатор.

Далее идет выпрямитель.

Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).

Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.

Искровой разрядник.

По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.

Высоковольтная катушка.

Далее вся высоковольтная часть девайса была полностью залита эпоксидной смолой. Перед заливкой все щели были тщательно загерметизированы термоклеем.

Материал для высоковольтных штыков автор взял из обычной вилки – это крашеная латунь.

Трещит девайс довольно страшно, но как уже упоминалось ранее, данный электрошокер не может нанести серьезный вред здоровью. Высокое напряжение вызывает неконтролируемое сокращение мышц, временный паралич и сильную боль, но все это проходит в течение нескольких минут. Полное восстановление мышечной системы происходит в течение 30 минут, все зависит от времени и места воздействия.

Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Принцип работы, схемы и намотка трансформаторов для шокера

ЭШУ (электрошоковым устройством) называют прибор для самообороны, который воздействует на нападающего электрической дугой, вызывающей шок. При самостоятельном изготовлении проблемы создает трансформатор для шокера, поэтому процесс достаточно сложный и долгий. Эффективность повышается, если прибор дополняется картриджем, позволяющим пользоваться прибором дистанционно.

Принцип работы
Схемы
Процесс намотки трансформаторов
Первый вариант
Второй вариант
Высоковольтная катушка на выходе

Принцип работы

По внешнему виду электрошокер промышленного изготовления может быть прямой или Г-образный. Ни одна из этих форм не лучше и не хуже. Все зависит от предпочтений пользователя. Одни покупают прямые ЭШУ, чтобы получить свободу движений за счет увеличенной длины. Другие считают, что Г-образным прибором к противнику прикоснуться проще.

Работа ЭШУ основана на преобразовании имеющегося напряжения до 50-110 тыс. вольт и образовании дуги, способной пробить слой одежды. Для оптимального воздействия требуется правильный высоковольтный импульс, поражающий мышечные ткани и вызывающий состояние шока и дезориентацию.

Принцип работы стандартной схемы:

ток с аккумулятора протекает на преобразователь, на выходе примерно 2 тыс. вольт;
выпрямление осуществляет диодный мост, от скачков напряжения защищает конденсатор;
чтобы конденсатор не вышел из строя и не перезарядился, перед ним ставится резистор;
при достижении на конденсаторе оптимального уровня заряда ток перетекает в высоковольтный трансформатор, во вторичной обмотке напряжение достигает почти сотни киловольт, воздух пробивается на примерно 3 см (этого достаточно, если на человеке зимняя одежда).

Трансформатор на входе двухобмоточный, стабильная работа обеспечивается транзисторами и дросселем. Для гашения импульсов на выходе высоковольтный трансформатор для шокера дополняется диодами.

При соприкосновении с кожей дуга преобразуется в переменное напряжение. Частота рассчитывается специально. Она должна вызывать сверхактивное сокращение мышц, сводящее к минимуму их способность двигаться. Импульсы, проходящие параллельно, блокируют нервные волокна, используемые мозгом для управления мышцами.

Если нет желания наматывать высоковольтный трансформатор или хотя бы катушку, лучшим вариантом считается преобразователь из блока питания ксеноновых фар автомобиля.

Схемы

Шокер можно использовать не только для самообороны, но и для защиты стальных дверей, замков, металлических сейфов. Схемы настолько простые, что все можно сделать своими руками. Даже трансформатор для электрошокера можно изъять из неисправных электроприборов или намотать самостоятельно (если есть свободное время и терпение).

Схемы существуют разные. Некоторые пользуются теми, которые применяются в промышленном производстве.

Самая простая схема состоит из:

двух реле на 8-12 кОм;
конденсаторов (двух 2 на 20-6- пФ, одного – на 180 нФ, двух – на 3300 пФ и 3,3 кВ);
двух диодов (КЦ 106 В);
двух транзисторов (КТ 837).

Источниками питания могут служить:

батарейки крона;
аккумуляторы от мобильных телефонов;
блоки питания ДВД проигрывателей, компьютеров, автомобильных ксеноновых фар;
литий-полимерные аккумуляторы, доступные в интернет-магазинах (заряжаются током 45 мА от электросети)

Важно, чтобы напряжение блока питание было от 8-12 В.

Для того, чтобы осуществить намотку входного и высоковольтного трансформатора для шокера, требуются магнитопроводы (стержни) и обмоточные провода с различным сечением. Корпус можно изготовить самостоятельно или использовать старый фонарик.

Процесс намотки трансформаторов

Высокофункциональные промышленные шокеры стоят дорого. Их может купить любой, кому исполнилось 18 лет, но законом разрешается использование приборов с мощностью до 3-х Вт. Высокое напряжение значения не имеет, так как всего лишь пробивает одежду. Небольшая мощность превращает промышленный прибор в бесполезную игрушку (кроме «полицейских» моделей). Именно поэтому приходится искать ответ на вопрос, где взять или как намотать высоковольтный трансформатор для шокера своими руками.

Сначала выясним, где взять готовый к использованию трансформатор для шокера. Радиолюбители утверждают, что лучший вариант – преобразователь блока питания ксеноновых фар. Подавая на него напряжение 1500 В с конденсатора 1 мФ, дуга достигает 7-и см.

Электрошокер из строчного трансформатора можно сделать, если дома имеется старый советский телевизор, в котором этот элемент использовался для строчной развертки. Нужен только стержень – на него можно наматывать другие провода. Так же для новой намотки походят ферритовые сердечники преобразователей, изъятых из блоков питания старых компьютеров. Имеющуюся намотку нужно полностью срезать.

Намотка своими руками трансформатора для шокера, входящего в инвертор, начинается с выбора магнитопровода. Это могут быть 2 сердечника, уложенные параллельно, или Ш-образные стальные элементы. Количество витков рассчитывается таким образом, чтобы входные 12 В превратились на выходе в 2-2,5 тысячи вольт.

Первый вариант

Провод следует взять медный с сечением 0,4-0,5 мм и сделать из пяти проводков 2 жгутика длиной 20 см. Это соответствует проводу с сечением 2,5 мм. На каркас от одного края до другого нужно намотать 5 витком одновременно двумя жгутиками. Первичная обмотка изолируется скотчем (не менее 10-и слоев), выводы (их получается 4) нужно обрезать, зачистить и залудить.

Вторая обмотка повышающая, провод 0,08-0,1 мм, витков 1000-1200, поэтому мотается слоями. После каждых 80-и витков наматывается 3 слоя скотча. Вторичку желательно залить эпоксидкой (не обязательно).

Второй вариант

Провод первичной обмотки 0,5-0,8 мм, мотается 10-14 витков, изолируется пятью слоями скотча. Для вторички провод 0,1-0,8 мм (больше лучше), витков 350-600, изоляция через каждые 50-100 витков.

Чем толще провод вторичной обмотки и чем больше витков, тем мощнее электрошокер.

Готовый преобразователь необходимо испытать, с этой целью собирается схема (до высоковольтной части). Ток на выходе должен быть высокий. Если схема рабочая, припаивается умножитель (конденсатор) для напряжения 3 кВ. При недостаточной емкости снижается мощность щокера, увеличивается частота импульсов. При повышенной емкости мощность прибора повышается, но падают показатели частоты импульсов.

Высоковольтная катушка на выходе

Далее необходимо сделать еще один трансформатор для электрошокера своими руками (можно заменить высоковольтной катушкой).

Если выбирается трансформатор, то сердечник должен быть из пластин с площадью сечения от 450 м 2 , заизолированных пленкой (скотчем) или бумагой. Первая обмотка – 10-15 витков из проволоки 1-1,2 мм, вторая – 1000-1500 витков. Каждый слой обязательно изолируется, готовое изделие заливается эпоксидкой.

Для катушки требуется ферритовый стержень (антенна радиоприемника), обмотанный изолентой. Первая обмотка — это 10 витков из многожильного провода с сечением 1 мм в резиновой изоляции. После намотки конденсаторной бумаги (или скотча) наматывается вторичка (провод 0,15-0,5 мм, витков 100-300). Изоляция ставится через каждые 100 витков.

От витков до краев должно быть 0,5-1 мм.

Для сборки используется самодельный корпус, старый светодиодный фонарик, корпус старого шокера. Припаиваются выводы вторичной обмотки высоковольтного преобразователя и выходные электроды, создающие дугу (на расстоянии 2,5 см друг от друга), все заливается эпоксидкой. Желательно дополнить прибор выключателем, оснащенным не фиксирующейся кнопкой.

Как сделать электрошокер

Всем привет! Сегодня покажу Вам как сделать вот такой электрошокер

Шокер достаточно мощный. За основу взята туба от бальзама после бритья

У шокера так же есть функция повер банка, емкость которого 2500мач. можно подзарядить телефон, планшет или плеер.

В качестве индикатора заряда я использовал световод, при зарядке он мигает красным, при заряжании какого-нибудь устройства он горит синим. К сожалению модуль зарядки не имеет защиты от полного разряда аккумулятора.

В качестве сновы электрического разряда я использовал китайский восокольтный преобразователь который выдает достаточно мощный разряд и яркую электрическую дугу.

Для вывода разряда наружу использовал 2 вот такие обжимные гильзы для моногожильных проводов

Кнопка для пуска разряда.

Зарядный модуль без защиты, взятый из китайского повербанка за 40рублей.

И все это дело будет питать литий-ионным аккумулятором емкостью 2500мач который достался мне от старого ноутбука.

Все соединения сделаны по следующей схеме.

Крафт

1.4K постов 12.1K подписчик

Правила сообщества

Могли бы быть здесь, но пока не написаны (

“можно подзарядить телефон, планшет или ТВОЮ ПЕЧЕНЬ.

а есть какая то защита от шанса самого себя ебануть когда шнурок зарядки запихивать будешь? а-то я как-то бате подсветил китайским шокер-фонариком, чуть пизды не отхватил за дугу возле уха.

“Она сказала, что между нами нет никакой искры, и я ударил её электрошокером”

Достаешь такой типа PowerBank, спрашиваешь: “Тебя зарядить?” и шокером.

Классно разьяснил,как самому сделать шокер – “возьмите высоковольтный преобразователь”..Ага,они же у каждого десятками валяются по ящикам ..

Таким шокером только мух пугать =/Нападающему только больно сделаешь, от чего огребешь еще больше)

Круть, и телефончик отжал )) и подзарядил))

Надо было взять Li-Po аккумулятор. Тогда, в случае чего, можно было бы использовать шокер как гранату)

Один существенный недочет конструкции.. Кнопка нажимная.. и нет ползункового выключателя и предохранителя. )

какие бочки рекомендуешь? и где покупаешь?

Не хватает ссылок на запчасти, хотя бы на том же самом али.

купить аккумулятор, преобразователь напряжения, потрать время на сборку и получи шокер колхозного вида и без защиты от случайного нажатия. за эти же деньги и без танцев с бубном можно купить шокер нормального вида, с фонариком и защитой от случайного нажатия ))) Мне по душе второй вариант.

Только не многожильный, а многопроволочный.

Электрошокер

Здесь я распишу аспекты конструирования высоковольтного преобразователя или просто электрошокера. Начнем с поражающих факторов. Когда высоковольтный разряд попадает на кожу, он передается по нервной системе и доходит до синапсов (нервных окончаний мышц) что вызывает их СПАЗМ, то есть резкое сокращение и невозможность мозгового контроля над ними! В зависимости от нервной системы твоему мозгу может понадобится от 5 до 20 минут на восстановление контроля над мышцами. Кроме того, при спазмах мышцы очень быстро перерабатывают сахар, поэтому от удара током быстро трезвеют (не правда ли хороший способ? ;)), а впоследствии ощущается слабость в мышцах, вплоть до невозможности держать ручку или топтать клаву )), также возможна потеря сознания. Так сколько же мощности нам надо чтобы хорошенько долбануло? На этот вопрос не так то просто ответить, т.к. мы можем посчитать выходную энергию, но не можем сказать сколько ее надо каждому отдельно взятому человеку чтобы его вырубить! Конечно же эту тему много исследовали и пришли к выводу, что для убийства среднестатистического человека надо приложить к нему 10 ДЖОУЛЕЙ энергии!! Обычный шокер из тех, что разрешены у нас дает примерно 0.5 джоуля. Естественно ни о каком моментальном эффекте не может быть и речи!! Чтобы вырубить объект на указанное выше время, придется продержать шокер на его коже около 5 (!) секунд!! За это время он успеет ТАК разбить твое лицо, что будет уже все равно, вырубишь ты его в итоге или нет.

Как всегда есть 2 пути решения этой проблемы: повышение мощности девайса и непосредственный (не искровой) контакт с объектом. В первом случае можешь случайно повесить на себя труп, если например напоришься на сердечника ( и такие бывают ) Ну а второй способ успешно использует девайс под названием ТАЗЕР. Думаю ты о нем слышал или видел в кино, там такие вещи любят показывать, для тех кто в танке – этот девайс выстреливает в твою шкуру 2 электрода на проводках по которым идет разряд. Таким образом нарушается целостность кожи и обеспечивается более тесный контакт. ИМЕННО ПОЭТОМУ тазер при энергии всего 0.3 джоуля, гарантированно вырубает ЛЮБОГО отморозка будь то очкарик на понтах или здоровенный боров!
Какие делать выводы? – решать тебе, все зависит от назначения девайса.

Теперь разберемся как же все таки самому собрать электрошокер на коленке. Электрошокер состоит из 3-х основных частей: преобразователя, формирователя разряда и выходной цепи.
Приведенная выше схема электрошокера – это самый простой вариант конструкции, который под силу сделать любому, без лишнего геммора. Возможно позже, если я буду собирать прототип МЕГАГАНА, то опишу более сложный вариант не для новичков.

Итак, разберем работу схемы электрошокера. Двухтактный преобразователь на транзисторах VT1, VT2 повышает напряжение батареи до рабочего напряжения конденсатора (600-900 в, зависит от типа кондера), затем оно выпрямляется диодом и заряжает кондер. Когда напряжение на нем достигает напряжения разряда искрового промежутка E1 происходит разряд формирующий импульс тока в обмотке I трансформатора Т2, который повышается до 30-100 кВ в зависимости от напряжения разряда и количества витков вторичной обмотки. Трансформатор T1 наматывается на ферритовом кольце 30*9*6. Сначала наматывается обмотка III проводом 0.15 в 5 слоев, затем поверх нее обмотки I и II содержащие 5+5 и 3+3 витка провода 0.6 соответственно. При этом важно чтобы они располагались под углом 90¦ относительно друг друга. Т2 наматывается на каркасе с сердечником набранным из трансформаторных пластин шириной не менее 10мм. Первичная обмотка содержит 20 витков провода 0.6 непосредственно на сердечнике, а

Намотка ведется слоями, с шагом равным диаметру провода. После намотки каждого слоя его надо изолировать фторопластовой лентой или несколькими слоями конденсаторной бумаги. На крайняк можно использовать широкую изоленту. После намотки всех слоев в каркас вставляется сердечник с первичной обмоткой, вся конструкция помещается в форму и заливается парафином.
Искровой разрядник Е1 представляет собой регулируемый зазор состоящий из 2-х стальных пластин расположенных крест-накрест друг над другом. При настройке регулируем зазор до устойчивого образования искры в нем (все зависит от напряжения на конденсаторе). Разрядник Е2 это “усы” прикрепленные к основным электродам, расстояние между ними равно или чуть меньше длины искры которую дает на выходе шокер. Они нужны скорее для психологического эффекта, так наглядно демонстрируют что девайс работает. Не каждый гопник подорвется увидев у тебя в руках электрическую ДУГУ в пару см. . Хотя верхний предел и не ограничен, нет смысла делать выходное напряжение слишком высоким, силы удара это не прибавляет (она зависит целиком от энергии кондера. Искра нужна только для пробивания через одежду, здесь 10-15 мм нам хватит с головой.. Контактные электроды лучше сделать ПРЯМЫМИ и ОСТРЫМИ чтобы получше втыкались. К тому же это дополнительное колющее оружие. Сам шокер можно сделать как в стандартном варианте в виде коробки, так и в виде дубинки, в этом случае он имеет еще одно преимущество – удлиняет руку в драке.

Электрошокер из деталей старого принтера

Сейчас много различной техники идёт на мусорку, порой даже полностью рабочей, если вдруг у Вас есть старый принтер который Вы хотите выкинуть то не спешите этого делать. Из его деталей можно сделать много интересных и полезных вещей, например, компактный но эффективный самодельный электрошокер.

Электрошокер из деталей старого принтера

Детали для создания электрошокера:

Высоковольтный трансформатор (из принтера);
Транзистор IRFZ44N – http://ali.pub/4vx541;
Высоковольтные конденсаторы 470 пФ х 3 кВ – http://ali.pub/521cus;
Тактовые кнопки;
Li-Ion аккумулятор;
Высоковольтные диоды – http://ali.pub/521dfl;
Резистор 1 кОм;
Резисторы 30 мОм – 2 шт;
Плата защиты-заряда Li-Ion аккумуляторов TP4056 – http://ali.pub/3o20jg.

На плате принтера содержится несколько высоковольтных преобразователей, состоящих из высоковольтных трансформаторов на выходе которых уже стоят умножители из диодов и конденсаторов, а это уже и есть готовых электрошокер. Плюс на плате содержатся мощные транзисторы которые подойдут для генератора шокера.

Электрошокер из деталей старого принтера

Выпаиваем из схемы один из трансформаторов.

Электрошокер из деталей старого принтера

Найти в таком трансформаторе высоковольтную обмотку легко она имеет самое большое сопротивление, где-то 500 Ом и индуктивность 1000 мкГн.

А также у него есть ещё две обмотки, коллекторная (0,3-0,4 Ом) и базовая (0,1 Ом), на фото видно где какая.

Электрошокер из деталей старого принтера

Выпаял из платы биполярный транзистор KSD1408.

Электрошокер из деталей старого принтера

Кроме этого из схемы взял керамические высоковольтные конденсаторы на 3 кВ с ёмкостью 470 пФ. А также вслед за конденсаторами выпаяны были и высоковольтные диоды с маркировкой MCE и резистор на 1 кОм.

Электрошокер из деталей старого принтера

Полная схема электрошокера из деталей от принтера приведена ниже:

Электрошокер из деталей старого принтера

Спаял все детали вместе навесным монтажом и проверил на работоспособность, как видите всё работает хорошо, разряды длиной около 1 см, что для такого малыша очень неплохо.

Электрошокер из деталей старого принтера

Но для меня разряды показались всё-таки немного слабоватыми и я решил для умощнения схемы вместо биполярного транзистора использовать полевой транзистор IRFZ44, вот изменённая схема электрошокера:

Электрошокер из деталей старого принтера

И в итоге мощность моего самодельного электрошокера возросла на порядок.

Электрошокер из деталей старого принтера

Собираем всё в корпус, я вместо корпуса буду заливать схему эпоксидной смолой, две кнопки используются а качестве защиты от случайного нажатия в кармане. Аккумулятор был взят от электронной сигареты, он компактный и ёмкий. На выходе умножителя поставил пару высокоомных резистора для разряда конденсаторов при отключении электрошокера. А для заряда аккумулятора я использую довольно известную плату заряда и защиты на микросхеме TP4056, только я снизил ток заряда до 130 мА заменив родной резистор задающий ток заряда на 10 кОм, вот табличка где указаны номиналы резисторов которые нужно впаять на плату (туда, куда указывает стрелка) для разных токов заряда аккумулятора.

Читайте также:

Художественные украшения в интерьере

Электрошокер из деталей старого принтера

Подготавливаю ванночку для заливки эпоксидной смолой, здесь нужно позаботиться за ранее и закрыть от попадания смолы в выключатели питания и разъём для зарядки, а также мелкие щели где может вытечь смола наружу.

Электрошокер из деталей старого принтера

В качестве кнопок может быть одна с фиксацией в качестве включателя-предохранителя, а вторая без фиксации для поджига дуги. Но можно обойтись как в данном случае двумя тактовыми кнопками включенными последовательно и для работы электрошокера нужно нажать пальцем одновременно две кнопки.

Электрошокер из деталей старого принтера

Самодельный электрошокер полностью готов и поместится в любой карман так как имеет небольшие размеры но при этом мощности вполне хватает, чтобы своей дугой и звуком мощного разряда испугать бродящих собак или хулигана, хотя и не способен парализовать его но удар разряда очень болезненный и неприятный. Смотрите и другие наши полезные самоделки на сайте.

Сборка самого мощного электрошокера — АКА-22М

Как сделать мощный электрошокер своими руками

Самый простой вариант изготовления электрошокера в домашних условиях, это один или несколько конденсаторов, соединённые друг с другом. Конденсаторы лучше брать большой ёмкости и вольт на 400. Отлично для изготовления электрошокера подходят квадратные конденсаторы из старой радиотехники.

Заизолировав конденсатор и припаяв к нему несколько толстых проводов, он превратится в грозное оружие после зарядки. При этом нужно понимать, что даже кратковременный удар током от электрошокера мало кому понравится. Поэтому обращаться с подобного рода устройством нужно максимально осторожно.

Мощный электрошок своими руками

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным, имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр .Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора. Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВ Максимальная мощность — 135 ватт Долговременная мощность — 70 ватт Частота разрядов 1000-1350Гц Расстояние между выходными контактами — 27мм Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh) Фонарик — имеет Предохранитель — имеет Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт. Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков. Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем .

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки) Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции. Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие. Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей группе ВК

Автор: АКА КАСЯН

Электрошокер на основе диодов, транзистора и блока питания

Следующий вариант изготовления электрошокера имеет достаточно сложную схему. Однако и мощность такого электрошокера на порядок выше, почти 10 Вт.

Для его изготовления потребуется:

Резисторы на 1 кОм и 680 Ом;
Транзистор IRFZ48N;
Два конденсатора 2n2 на 6.3 kv;
Одно 10 амперное реле на 12 Вольт;
Компьютерный блок питания.

Для того чтобы собрать мощный электрошокер, дополнительно придётся разработать печатную плату для компоновки всех элементов, в том числе и элементов питания. Схема соединения компонентов изображена на фотографии.

Также придётся найти подходящий корпус для электрошокера, например, можно использовать пластмассовый корпус от карманного фонарика. При этом стоит понимать всю ответственность за использование подобного рода устройства, пусть даже и в целях самообороны.

Удар электрошокером способен вызвать дезориентацию и сильный болевой шок, а также мышечные спазмы. Поэтому не все люди могут его нормально перенести, без последствий для здоровья в дальнейшем.

Чем опасны самодельные электрошоки?

Вы не боитесь ответственности, и все еще хотите сделать электрошокер своими руками? Эксперты предупреждают – помимо наказаний за его изготовление и использование, существует ряд других угроз, которые может нести такое оружие! Среди них:

Нерегламентированная мощность. Шокеры сертифицируются недаром. Превышение некоторых параметров импульсного тока делает электрошокер очень опасным оружием, способным покалечить и даже убить оппонента.
Опасность самопоражения. Плохо изолированные контакты, самодельный корпус, непродуманная схема – неудивительно, что «доморощенные» шокеры часто бьют током самого владельца, возгораются и даже взрываются в руках! А если такое случится во время самообороны?
Дороговизна. Вы хотели сделать электрошокер своими руками, чтобы сэкономить? Как бы ни так! Большую часть деталей все равно придется покупать, где-то брать корпус, аккумулятор, выпрямитель, умножитель напряжения. Практика показывает, что простейший кустарный шокер обойдется никак не меньше 4-5 тысяч, даже если вручную намотать трансформатор. Меж тем, китайское устройство более высокой мощности можно купить в два раза дешевле.

Резюмируя: самодельный электрошок – это опасно, дорого и незаконно, к тому же – далеко не всегда эффективно. Если вы хотите получить оружие, а не просто поиграться с паяльником – купите фирменный разрядник.

Делаем выходной трансформатор

Для этого нам понадобится:

5 – 6 см полипропиленовой трубы диаметром 20 мм;
резак;
провод диаметром около 0,2 мм;
ферритовый стержень 2000НМ диаметром 10 мм и длиной 5 – 6 см;
изолента.

По окружности нашей трубы нужно проделать канавки глубиной 2 мм и шириной 2 мм. Далее берем провод диаметром 0,2 мм и наматываем его на все секции. На концы провода лучше приклеить или припаять многожильный провод для более удобного соединения.

Теперь нужно взять ферритовый стержень диаметром 100 мм и длиной 5 – 6 см. Этот стержень нужно обмотать изолентой и намотать 20 витков провода сечением 0,8 мм. Оставляем по краям 5 – 10 мм и изолируем все изолентой в несколько слоев так, чтобы он входил внутрь трубки довольно плотно.

Теперь нужно соединить две обмотки вместе с той стороны, где заканчивается НV-обмотка. Таким образом, у нас получится 3 выхода вместо 4-х: общая точка, конец первой обмотки и НV-вывод.

Трансформаторы лучше всего поместить в коробку и залить парафином. Главное -не заливать трансформаторы горячим парафином, а после заливки нужно поставить коробки возле тепловентилятора, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Как сделать трансформатор преобразователя

Трансформатор является самой сложной частью изделия, поэтому начнем именно с него. Намотка провода на сердечник трансформатора – это очень долгий, однообразный и тонкий процесс, который требует терпения и аккуратности. Для начала нам потребуется броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ.

Броневой сердечник – это закрытая конструкция, в которой имеются только отверстия для проводов. Выглядит такой сердечник, как две небольшие чашечки, между которыми находится шпулька, как в швейной машинке. Намотать на него нужно тонкий эмалированный провод диаметром 0,1 мм. Его можно найти, например, в электронном будильнике. Наматывать нужно аккуратно, пока не останется около 1,5 мм свободного места.

Для большей эффективности работы трансформатора проволоку лучше мотать слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас получится около 5 – 6 слоев. После этого нужно заизолировать все двумя слоями обычной изоленты и намотать 6 витков проволоки диаметром 0,7 – 0,9 мм. На третьем витке делаем отвод и доматываем остальные три. В завершение склеиваем чашки между собой или обматываем изолентой.

Смотрите видео

Как сделать электрошокер?

Если рассматривать средства самообороны с точки зрения эффективности, удобства приобретения и использования, то самым лучшим вариантом можно признать электрошокер. Он не требует лицензий и разрешений в органах МВД, а благодаря небольшим размерам и весу его удобно носить в кармане и дамской сумочке.

В данной статье мы рассмотрим, как устроен электрошокер, и опишем, как можно сделать этот прибор своими руками.