Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

как сделать тумбы под лаги на грунте

Как сделать столбики под лаги

В доме под деревянным полом первого этажа делают подполье. Подполье не даст полу набрать влагу из земли. Половые доски кладут на лаги. Лаги опираются на столбики. Столбики складывают из кирпича или заливают из цемента.

Не применяют силикатный кирпич или искусственный камень для строительства столбиков под лаги. От влаги такой кирпич и камень становятся хрупкими и непрочными.

Ставят столбики или на бетон или на уплотненный грунт. Нельзя ставить столбики на свеженасыпанную землю. Потому что может возникнуть подвижность столбиков из-за оседания грунта. Вследствие чего, пол будет также неровным и просевшим.

• Сделать замеры и нанести отметки, где должны быть лаги. На балках или на фундаменте нанести метки. Прикрепить веревки ко всем отметкам с одной стороны и, натянув веревки, прикрепить их к противоположной стороне. С другого бока, поперек укладки лаг, также протянуть веревки, чтобы получилось место их скрещивания. Расстояние между скрещиваемыми веревками должно равняться расстоянию между столбиками под лаги. В среднем это расстояние равно 0,8 метра.
• Выкопать яму под столбики. На том месте, где запланировали делать столбики под лаги, выкопать яму. Размер ямы должен быть 40х40см или 60х40см.
• Утрамбовать грунт. Утрамбовать дно выкопанной ямы. На дно насыпать песок, высотой 10см. Утрамбовать слой песка. Затем на утрамбованный песок насыпать второй слой – щебень, высотой 10см. Утрамбовать слой щебня.
• Сделать фундамент под столбики. Если столбики будут из бетона, то надо сделать опалубку из дерева. Опалубку вставить в яму для фундамента под столбики. Если столбики будут из кирпичей, то для таких столбиков надо сделать фундамент высотой 5-10см выше земли. Если столбик будет весь из бетона, то опалубка для таких столбиков должна быть на всю высоту столбика и заканчиваться ровно по горизонтальному уровню.
• Армирование. Для укрепления и прочности столбиков, надо поместить в опалубку стальные прутья, размером 0,6-0,8см. Прутья должны быть связанными между собой.
• Залить бетон. Очень важно соблюдать горизонтальный уровень при заливании полностью бетонных столбиков. Верхний край всех таких столбиков должен быть ровно горизонтальный.
• Закрыть торцовый край столбика рубероидом. Когда столбики высохнут, на торцовый край столбика застелить рубероид. Надо 2-3 слоя рубероида. Смазать мастикой стыки и поверхность.

При строительстве столбиков только из кирпича, кирпичи кладут на раствор из цемента. Если кирпичный столбик ниже 25см, то кладут кладку на 1,5 кирпича. Если столбик выше 25см, то кладут на 2 кирпича.

Опалубку снимают, когда бетон полностью высохнет. Для гарантии сухого подполья, землю из подполья удаляют на высоту 20см. Вместо нее засыпают гравий и песок по 10см каждого, и тщательно утрамбовывают.

Как сделать тумбы под лаги на грунте

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

Читайте также:
Топографическая съемка участка

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Размер кирпичных столбиков под лаги

Одним из важных и очень ответственных этапов строительства собственной бани является устройство пола.

Сегодня существует масса методов и строительных материалов, позволяющих это сделать максимально качественно и с наименьшими трудозатратами.

Полы в современной бане могут быть выполнены из бетона или из дерева.

Изготовление бетонного пола в бане связано с некоторыми трудностями, одной из которых является его дороговизна.

Деревянный пол на лагах изготавливается значительно проще и быстрее.

Именно об изготовлении деревянного пола, способах и материалах, которые для этого потребуются, и хотелось бы поговорить.

Деревянный пол делается таким образом, чтобы он мог выдержать достаточно серьезную нагрузку.

Существует масса технических вариантов и схем обустройства пола, выбор которых напрямую зависит от климатических и геологических условий расположения постройки, типа чернового пола, некоторых особенностей здания и финансового состояния владельца.

Для чего нужны продольные опорные конструкции

Лаги – это продольные конструкции, которые служат опорой чистовому полу.

Они могут быть выполнены из различных материалов, самым распространенным из которых является деревянный брус. Но, при особых условиях могут понадобиться металлический швеллер, двутавр или специальные изделия из пластика.

Читайте также:
Создаем интерьер кухни в стиле Шебби шик от ремонта до декорирования

Деревянные же опорные конструкции могут иметь несколько разновидностей:

  • Деревянный брус. Для стандартного расстояния между брусом в 0,6 м и при толщине доски для пола в 3 см используется брус прямоугольного сечения, размерами 15 см на 10 см.
  • Пластины из круглого бревна. Толщина такого изделия в самом тонком месте не должна быть менее 160 мм.
  • Обработанное с двух сторон бревно. После обработки оно должно быть не тоньше 150 мм.

Можно использовать деревянные рейки для выравнивания и создания определенного уклона пола.

Опорой для этих конструкций могут служить: балки, выполненные из дерева или железобетона, плиты перекрытия, кирпичные, деревянные или бетонные столбики. Кроме того, пол на лагах может опираться и на закладной венец бани.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.


Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.



Правильный выбор сечения и материалы

Большинство специалистов рекомендуют изготавливать деревянные конструкции из древесины хвойных пород, не подвергающихся растрескиванию и деформации.

Наиболее востребованной древесиной для их изготовления выступает сосна, которая содержит большое количество смолы, благодаря чему она меньше всего восприимчива к влаге.

Сосна дешевая, что является немаловажным фактором при выборе материала.

Основополагающим фактором при выборе расстояния между лагами является сечение.

Если пол на лагах делается на бетонном основании или расположен на железобетонной плите перекрытия, то устанавливаются они с учетом ширины листа утеплительного материала.

А если кладутся на опоры, то чем больше между опорами будет пространства, тем большее сечение она должна иметь.

Пример: если расстояние между опорными столбиками будет около 2 м, то сечение деревянного бруса должно составлять 110 мм х 60 мм (высота больше ширины); если расстояние между опорами составляет 3 м, то используют брус сечением не менее чем 150 мм х 80 мм.



Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Как сэкономить на пиломатериале

Каждый застройщик, который сталкивался с закупкой материала, знает, что чем толще пиломатериал, тем он дороже. И, наверное, все пытались на этом сэкономить.

Такая экономия может обернуться большими затратами на ремонт или полную переделку пола, а хуже того, привести к травмам при его разрушении. Но сэкономить все-таки можно, не нарушая стандартов качества.

Чем меньше расстояние между опорными столбами, тем тоньше могут быть использованы брусья.

Пример: для лагов в 6 м нужно использовать деревянный брус с сечением сторон 220 мм на 180 мм. Если посередине установить опорный столбик, то получается не одна 6-метровая, а как бы две, по 3 м. На 3-метровое изделие нужен брус с сечением сторон 15 см на 8 см.

Таким образом, чем большее число опор будет установлено, тем меньшего сечения пиломатериалы можно использовать.

Пол по лагам на грунте в старом доме

Изучила подробно оба рисунка, и, к сожалению, не один из них Вам не советую. В первом варианте есть лишние слои, второй вообще не пригоден для эксплуатации, так как при таком устройстве не получится сделать пол проветриваемым и лаги со временем придут в негодность. Плюс, оба вариант по теплу не дадут Вам ожидаемого эффекта. По теплотехническому расчету — это практически не утепленные полы, даже с учетом укладки Терафома. Его очень мало для утепления любого пола.

Поэтому, я Вам хочу предложить два варианта правильного устройства хорошего долговечного и теплого пола.

Начну с пола по лагам.

Основание для такого пола у Вас отличное и самое подходящее — это уплотненная глина. Высоты для устройсва хорошего пола по лагам тоже как раз достаточно. Дальше делается все довольно просто, хоть и с небольшим количеством влажных процессов, но действительно просто и быстро. Я опишу тезисами и дам Вам ссылку на ветку, в которой каждый мой пункт описан очень-очень подробно:

  • прямо по утрамбованной глине делаете основание под опорные столбики основание из смеси цемента, песка и гравия (1:3:6). Размер основания 45х45 см, высота 10 см
  • на этом основании выкладываете кирпичные столбики (2-3 ряда). Ширина столбика 1,5 кирпича, т.е. 37х37 см
  • по столбику кладете гидрроизоляцию — один, а лучше два слоя самого обычного и недорогого рубероида
  • теперь на столбики, покрытых сверху рубероидом, опираете лаги. Сечения 70х75 мм маловато. Желательно, чтобы высота была около 120-150 мм. Поэтому, как вариант, Вы можете срастить ваши балки 70х75 мм и получить нужную высоту лаг. Если будете новые лаги покупать, то подойдут сечением 120х50 или 150х50 мм. Все деревянные элементы, и лаги в том числе, нужно обработать от гниения специальными составами — антисептиками.
  • сбоку к лагам (в самой нижней точке) подбиваете опорные брусочки сечением 30х50 мм и на брусочки стелите накат (необрезная доска, ОСБ или горбыль, тут не особо важно)
  • на накат укладываете гидроизоляционную мембрану с паропропускной способностью более 800 г/м2 и поверх мембраны утеплитель. По расчету Вам требуется 100 мм минеральной ваты. Полистирол тут конструктивно не подойдет. Кстати, Вы писали, что Вы противник полистирола, и наверное, минеральной ваты тоже. Так вот, я Вас очень искренне хочу заверить, что уложенный в конструкции пола (любого) утеплитель Вам не сможет навредить. Вата вредна только если она будет стоять ничем не закрытой прямо в помещении на сквозняке. Тогда вредны частички ее пыли. А в полу, закрытая половой доской (доски укладываются по принципу «шип-паз») вата ну никак не сможет навредить Вашему здоровью. Мы очень много таких полов видели, делали и опробовали. Негативных отзывов не было ни разу. Так что я Вам советую сделать один раз хороший утепленный пол, и потом весь срок его эксплуатации не греть улицу и экономить на энергоносителе. Вы точно ощутите разницу не утепленного утепленного пола. А касательно полистирола советую Вам прочесть ветку Экологичность утепления, где мы подробно описываем наше мнение, подтвержденное многолетним опытом в сфере строительства, по вопросу его экологичности.
  • и последнее. По лагам укладываете шпунтованную доску пола (20-30 мм). Между доской и утеплителем должен быть зазор не менее 4 см.
Читайте также:
Стулья Eames: обеденные и барные, белые и цветные дизайнерские модели Eames в интерьере, детские мягкие варианты и отзывы о производителе

Также добавлю, что для полноценной и долговечной работы пола по лагам, подполье должно проветриваться. Отверстия в плинтусах или углах пола, о которых Вы писали, должное проветривание не обеспечат. Нужны продухи в цоколе. Выполняются они так: в каждой стене цоколя делается по 1-2 отверстия 100х100 (труба диаметром 100 мм). Если есть внутренние глухие перегородки, не забудьте сделать продухи и в них. Продухи не стоит располагать напротив друг друга, лучше выполнить их смещая на каждой стороне. На зиму продухи закрывать не стоит, если все же холодно, то часть закрыть можно.

Немного подробнее устройство такого пола описано в ветке Устройство пола в каркасном доме. Там есть рисунки, поэтому некоторые моменты можно увидеть более наглядно.

Это первый вариант устройства пола.

Второй — это хороший бетонный пол по грунту. Тоже утепленный, так как делать не утепленный пол в наше время стремительного повышения цен на энергоноситель, я Вам не советую. По высоте Вам этот пол тоже подходит, он займет порядка 30-35 см. По срокам, хоть он и с мокрыми процессами (стяжка), до Нового Года точно успеете. Даже до 1 декабря успеете, если приступите на ближайших выходных :-). Продухи делать в цоколе для такого пола не нужно. Ниже описываю последовательность слоев снизу вверх:

  • уплотненный грунт основания (глина, опять же, отлично подходит)
  • подсыпка в виде речного песка, хорошо утрамбована – 5-7 см
  • слой щебня или керамзита – 10-12 см
  • черновая стяжка (бетонная прослойка) — 5-7 см
  • через 10 дней по черновой стяжке — гидроизоляция, обычный рубероид
  • утеплитель — 100 мм пенопласта, эппс или жесткой минеральной ваты
  • чистовая стяжка — минимум 5 см, армированная арматурной сеткой с ячейкой 100х100 мм. Подойдет сетка, изготовленная из проволоки ВР-1 диаметром 3-4 мм. Если ничего особо тяжелого (более 180 кг/м2) ставить на пол не планируете, то вполне хватит Ø3мм. Она в половину дешевле Ø4 мм.
  • покрытие пола, любое.

Напишите, пожалуйста, какой из этих вариантов выберете, или если что-то у Вас вызывает сомнения, дополнительные вопросы или уточнения.

Правильный выбор расстояния

Свободное пространство между брусьями определяется толщиной половой доски.

Чем толще доска для пола, тем большее расстояние допускается между соседними лагами.

В учебниках по строительству дается такая информация: если для обустройства пола на лагах используется доска толщиной 2 см, то расстояние между двумя соседними брусьями выбирается не более 30 см. Если толщина половой доски увеличивается на 5 мм, то расстояние между соседними конструкциями можно увеличивать на 10 см.

Пример: при доске в 30 мм, расстояние должно составлять 50 см, при доске в 35 мм, расстояние между брусьями должно составлять 60 см и т.д.

Стандартные схемы укладки по опорным конструкциям

Существует два типа деревянных полов для бани – это протекающие и непротекающие.

Протекающие полы считаются наиболее простыми в изготовлении и более дешевыми. Вода, которая является частью банных процедур, удаляется через естественные щели в чистовом полу и уходит прямо в грунт.

Но такой пол на лагах хоть и прост в исполнении, но не лишен недостатков. Прежде всего, это холод, неизбежно проникающий в помещение парилки.

Наиболее распространенный способ укладки деревянных полов – это изготовление непротекающего пола с уклоном в дренажную, водосборную систему с приямком.

Устройство его более сложное, чем у протекающего пола, но он более теплый, что немаловажно для бани.

Читайте также:
Щебень 40 70: плотность, удельный вес фракций и коэффициент уплотнения щебня марки м600

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

    Предлагаем ознакомиться: Купель из бетонного кольца

    Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

    • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
    • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

    Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

    Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

    Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

    Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

    Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

    Какие кирпичи нужны под лагу

    Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

    Какой надо взять кирпич

    Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

    Итак, кирпичи под лагу выбирают:

    • керамические;
    • полнотелые;
    • прочность М100;
    • одинарные.

    Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

    Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

    Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

    Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

    Как выкладывают столбики под лаги

    Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

    Для выкладки потребуются следующие инструменты:

    1. лопата;
    2. гидравлический уровень;
    3. рулетка;
    4. веревка-шпагат;
    5. мастерок;
    6. сито с ячейкой 3х3 мм;
    7. корыто;
    8. молоток.

    Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

    В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

    Читайте также:
    Что делать, если промерзает угол дома

    На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

    Укладка лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

    Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

    Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

    Общие сведения об укладке

    Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

    Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

    Укладка

    Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

    Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

    Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

    Расположение

    Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

    Расстояние

    Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

    Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

    Таблица расстояний

    Как крепить

    Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

    Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

    Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

    Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

    Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

    Кладка опор и крепление лаг

    Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

    Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

    Схема устройства

    Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

    Читайте также:
    Теплица «Урожай»: преимущества и недостатки

    Утепление пола

    Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

    Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

    Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

    Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

    Крепление досок

    Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

    После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

    Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

    Устройство деревянного пола на грунте

    Устройство деревянного пола на грунте чаще всего применяется при отсутствии подвального помещения, в целях экономии средств, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания. Кроме того, деревянный пол экологичен, не является угрозой для здоровья человека, а в некоторых случаях даже способствует избавлению от некоторых болезней. Да к тому же, полы из дерева легко поддаются ремонту без нанесения при этом ущерба всему дому.

    Содержание

    • Подготовка грунта.
    • Установка столбиков под лаги.
    • Укладка лаг.
    • Монтаж пола на лаги.

    Подготовка грунта

    Подготовка грунта под устройство деревянного пола является основополагающим моментом, от которого в будущем зависит долговечность напольного покрытия. Сам процесс заключается в максимальном уплотнении грунта (утрамбовки) и его выравнивании для того, чтобы легче было устанавливать столбики под лаги на одном уровне.

    Инструмент для трамбовки можно изготовить своими руками, имея в наличии бревно диаметром около 200 мм длиной 700–800 мм. С одной стороны бревна прибивается гвоздями отрезок доски размером 300х300 мм и толщиной 40–50 мм, а с другого конца бревна приделывается рукоятка по своему усмотрению для поднятия и опускания «трамбовки».

    Приведенные размеры «трамбовки» являются чисто рекомендованными и в каждом отдельном случае выбираются индивидуально, чтобы была возможность работать быстро и не сильно тяжело. Возможны и другие конструкции «трамбовки».

    Установка столбиков под лаги

    После того как грунт утрамбован и выровнен приступают к установке столбиков под лаги. Но сначала необходимо произвести разметку мест установки поддерживающих столбов. На практике для этого используются шнуры, которые определяют место расположения лаг. На пересечении этих шнуров обозначают места под фундамент для столбиков, которые выкладываются из керамического кирпича или бетонных блоков. Шнуры затем убираются, а места расположения столбиков фиксируют деревянными колышками, вбитых в грунт.

    Далее в местах расположения колышек выкапываются ямки под фундамент для столбиков. Глубина ям зависит от плотности грунта и глубины залегания грунтовых вод. Если почва песчаная или скалистая вполне будет хватать глубины 25–30 см, однако, а если почва глинистая, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как на дно придется засыпать щебенку, которую нужно тщательно уплотнить.

    К заливке бетона фундамента нужно отнестись очень серьезно, соблюдая нужные пропорции бетона, песка и воды. Не следует экономить на цементе, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10–15 мм). Перед заливкой раствора на дно ямы рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку чтобы «молочко» не ушло в грунт. И еще: ниже уровня середины ямы рациональней будет прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм, которая будет играть роль арматуры для бетона.

    После застывания бетона поверхность под кирпичную кладку столбиков необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10–15 см на каждую сторону. Затем можно приступать к кладке столбиков из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпичей. Высоту кирпичных столбиков необходимо рассчитывать так, чтобы верхние кирпичи получились перпендикулярным укладываемым лагам.

    Укладка лаг

    При укладке лаг необходимо обратить внимание на то, чтобы они все находились в одной плоскости. Такой результат можно добиться путем подложки под лаги из кусков древесины или подтесать проблемные места рубанком.

    Уровень укладки постоянно проверяется уровнем. Крепление лаг к столбикам осуществляется через специальные уголки с помощью дюбелей (в кирпич) и саморезов.

    Стоить обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумней будет проделывать дрелью. Если это делать с помощью перфоратора – кирпич может треснуть.

    Читайте также:
    Советы эксперта по монтажу обрешетки для пластиковых панелей

    Монтаж пола на лаги

    После того как лаги надежно закреплены, можно приступать непосредственно к монтажу пола с использованием половых досок. Половые доски лучше всего приобретать с элементами стыковки, то есть с одной стороны доски находится шип, а с другой – паз. Правильно будет, если перед монтажом пола между лагами проложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (пенопласт) использовать для этого не целесообразно. Можно в качестве утеплителя засыпать керамзит, мох, опилки и т. д.

    Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Половые доски должны иметь влажность не более 12%, иначе с течением времени, высыхая, они будут коробиться.

    Как крепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. рисунок выше), а можно крепление осуществлять с помощью саморезов. Но в любом случае желательно перед декорированием пола места крепления досок к лагам замазать герметиком.

    Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

    Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

    В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

    Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

    Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

    На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

    Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

    Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

    Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

    Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

    В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

    Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт

    Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

    Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

    Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

    Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

    Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

    Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: ” Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

    • Подготовительный этап . Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
    • Установка крайних лаг . Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

    Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

    Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  • Установка оставшихся лаг . Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  • Утепление пола . Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

    Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

    Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

    Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

    Изоляция выполняется несколькими способами:

    • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
    • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
    • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.
  • Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  • Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  • Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

    Как определить толщину утеплителя пола

    Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

    Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя пола была не менее нормативной (смотри выше).

    Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

    Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

    Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

    Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

    Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

    Паро- теплоизоляция пенофолом

    Пенофол крепите степлером по бокам
    брусков обрешетки или лаг.

    Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

    Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см..

    На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной gt; 22 мм.), фанеру ( gt; 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

    Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

    Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

    В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

    Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

    Пол по лагам на промежуточных стенках

    В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

    Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства.

    Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

    Полы, грунты и фундаменты

    Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

    Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

    При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

    В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

    Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

    Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

    Стол-тумба в современном интерьере

    1. Что это?
    2. Виды столов-тумб
    3. Особенности конструкции
    4. Материалы
    5. Размеры
    6. Как выбрать?
    7. Красивые идеи в интерьере
      • Классика
      • Модерн
      • Минимализм
      • Хай-тек
      • Эклектика
      • Кантри
    8. Современный стиль
    9. Советы по выбору

    Стол любой конфигурации и назначения – незаменимый атрибут мебели каждого дома. Без обеденных, разделочных, письменных столов невозможно представить быт человека. Даже в хижине на необитаемом острове Робинзон Крузо непременно соорудит из подручных материалов один из самых необходимых предметов мебели – стол. Но столы далеко не всегда ограничиваются функцией рабочей поверхности. Для экономии места и практичности часто используется просторное место и под столешницей. Таким образом, обычный стол становится многофункциональным столом-тумбой.

    Что это?

    Изначально столом-тумбой назывался изобретенный в средневековой Англии раскладной стол, который в наше время принято называть «книжкой». Это привычная всем с детства конфигурация парадного стола, в сложенном виде напоминающая компактную тумбу. Мебель такого типа раскладывается путем поднятия боковых створок, как переплета книги, и образует большую поверхность-столешницу, стоящую на опоре. По размерам модель часто занимает полкомнаты и способна разместить множество гостей.

    Однако со временем столом-тумбой стали называть любую мебель, оснащенную рабочей поверхностью и дополнительными полками и ящиками для хранения.

    Виды столов-тумб

    Помимо традиционного стола- «книжки» различают и другие варианты, классифицируя их по назначению:

    • Кухонные разделочные столы с вместительными ящиками и закрытыми полками для хранения кухонной утвари;
    • Письменные с выкатной или встроенной тумбочкой для канцелярских принадлежностей или тумбой-сейфом;
    • Компьютерные с тумбами под системный блок, выдвижной панелью для клавиатуры и модульными тумбами под оргтехнику;

    • Журнальные столики и консоли с полочками или ящиками для корреспонденции и домашних мелочей;
    • Детские столы-тумбы по назначению соответствуют взрослым письменным столам, оборудованным для школьных занятий. Отличаются по размеру и оформлению;
    • Стол-тумба под телевизор и для видео- и аудиоаппаратуры. Как правило, это низкие столики, оснащенные открытыми полками или ящиками. Могут идти либо в комплекте с модульной стенкой, либо быть самостоятельным предметом мебели.

    Особенности конструкции

    Современный мебельный рынок способен предложить множество самых разнообразных вариантов на любой вкус, назначение и кошелек. Каждый из видов столов-тумб выполнен в максимально удобном варианте, подходящем к тому или иному интерьеру:

    • На просторной кухне объемная подкатная тумба с разделочной поверхностью и выдвижной дополнительной столешницей станет незаменимым помощником в приготовлении пищи. На стационарных тумбах часто оборудуют мойку или варочную поверхность. Для малогабаритных квартир такой вариант, конечно, не подойдет, но сможет стать интересной изюминкой для кухни в частном загородном доме.
    • Для маленькой кухни, где главная задача – экономия места, прекрасно подойдет вариант подвесной столешницы, крепящейся к узкой тумбе. Этот предмет мебели можно поставить возле окна, тогда поверхность тумбы станет продолжением подоконника, ящики в ней – использоваться для кухонных мелочей, а при разложенной столешнице получается полноценный обеденный стол как минимум на двух-трех человек.

    • Модели на колесиках удобны в использовании как на кухне, так и в гостиной. За счет своей мобильности они приобрели популярность у владельцев и просторных, и малогабаритных помещений.
    • Столы-трансформеры современного производства порой поражают своей способностью превращаться из одного предмета в другой и являются самыми многофункциональными вариантами мебели.

    Механизм и техника складывания зависит от мастерства и фантазии производителей: это может быть стол-тумба-кровать, стол-пуфик, тумба-стул и любые другие варианты.

    Материалы

    В современном мире разнообразие материалов изготовления мебели позволяет ориентироваться при выборе на стиль интерьера и финансовые возможности, потому что других ограничений нет. Если раньше мебель производили в основном из дерева и реже из железа, то на сегодняшний день промышленность и дизайнеры предоставляют неограниченный выбор комбинированных моделей. Но основные материалы все же остаются неизменными: дерево, металл, стекло.

    С прошлого столетия к ним добавились еще древесно-стружечные материалы плит ДСП, МДФ и пластик:

    • Натуральное дерево. Было и остается самым дорогостоящим материалом. Мебель из цельной древесины практична, долговечна и способна придать интерьеру респектабельность и роскошь, которую невозможно имитировать другими, более дешевыми материалами.
    • Металл. В чистом виде мебель из металла встречается в достаточно специфичных направлениях. Предметы мебели из нержавеющей стали широко распространены на кухнях заведений общественного питания: ресторанах, столовых. Примером может служить тепловой стол-тумба, способный поддерживать температуру блюд в определенном режиме. Металл также в полной мере применяется в кованых изделиях. В гармонии с подходящим стилем изделия ручной работы смотрятся изысканно и воздушно.
    • ЛДСП и МДФ. Бюджетные древесные материалы повсеместно распространены благодаря приемлемой цене и практичности в использовании, однако их нельзя назвать долговечными. В современном исполнении, облицовке пластиковыми пленками и обработке специальными составами, смотрятся очень модно и современно.

    • Стекло. В последнее время мебель из ударопрочного стекла набирает популярность, и этому есть свои причины. Стеклянные столешницы, полки и дверцы шкафов придают интерьеру легкость, разбавляют цвета и оттенки мебели из плотных непрозрачных материалов. Стекла и зеркала поверхностей модно украшать лазерным орнаментом или трафаретными аппликациями.

    Декоративный стол-тумба из стекла способен украсить спальню или гостиную. В первом случае он может служить туалетным столиком с подвесным зеркалом, а во втором – стать витриной для хранения красивой посуды или коллекции статуэток.

    • Пластик. Современный материал, изготовленный из химических соединений, по праву заслуживает внимания. Пластиковые изделия бывают из разных видов пластмасс, что существенно отражается на их качестве: мебель из ПВХ дешева и непрактична, тогда как акрил в пластмассе используется для изготовления прочных дизайнерских предметов. Для стола-тумбы использование пластика актуально в изготовлении полок, фурнитуры, облицовки столешницы и дверок.

    Размеры

    Выбор формы и размера полностью зависит от возможностей размещения мебели. Стандартная высота стола составляет 75 см, а его ширина рассчитывается по полметра на каждого сидящего за ним человека. Это касается столов-тумб с раскладными механизмами. В остальных же случаях можно ориентироваться на назначение данной мебели:

    • Высокая узкая конторка с выдвижными ящичками будет удобна для прихожей, на нее можно положить ключи и очки, утреннюю корреспонденцию.
    • Длинная консоль может быть использована в любом помещении, она украсит интерьер коридора, на ее столешнице можно расположить антикварные предметы, произведения искусства. Может быть как стандартной высоты, так и совсем низкой.

    Высота стандартного журнального столика-тумбы варьируется в зависимости от высоты сидений дивана и кресел, однако распространены и более низкие варианты с маленькими ящичками, например, в интерьерах восточного стиля с низкими пуфами или напольными подушками.

    Как выбрать?

    Однозначного ответа на вопрос выбора столов-тумб не существует, ведь все зависит от параметров помещения, его стиля и вашего вкуса. Однако несколько несложных правил помогут разобраться в этом вопросе:

    • Темные цвета в интерьере маленького помещения скрадывают пространство, поэтому лучше, если мебель будет светлых оттенков, гармонирующих с облицовкой стен.
    • Стеклянные детали и поверхности зрительно разгружают пространство, делают его просторным и насыщенным воздухом.
    • Для обеденной зоны небольшой кухни подойдет раздвижной пластиковый стол с ящиками и на металлических ножках. Для повседневной жизни можно использовать только одну половину столешницы, а ящики – для хранения столовых приборов.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: