Чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской

Обезжириватель для авто: как выбрать правильно

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Зачем обезжиривать автомобиль
• Виды автомобильных обезжиривателей
• Какой купить обезжириватель для авто
• Как обезжирить машину самостоятельно: порядок действий
• Какие обезжириватели выбирают автолюбители (отзывы)

Далеко не все владельцы машин знают, что такое обезжириватель для авто, зачем он нужен и когда его использование является действительно необходимым. Нередко автолюбители для очищения поверхностей используют обычный ацетон или привычный многофункциональный уайт-спирит. Однако такой выбор не всегда безопасен.

В данном материале речь пройдет про разные обезжириватели поверхностей, их достоинства и недостатки. Будут озвучены критерии выбора средства. Также расскажем, как правильно самостоятельно обезжирить авто в домашних условиях.

Зачем обезжиривать автомобиль

Цель этой процедуры – очищать поверхность транспортного средства от жира, масла, смазочных материалов, остатков клея или герметика, битумных пятен, паст, смывок и т. д.

Как правило, специалисты применяют обезжириватель для автомобиля перед покраской или проведением других работ. Без обезжиривания и при некачественной обработке покраску нужно будет повторить. К неочищенной поверхности ЛКМ не прилипают, о чем свидетельствуют морщины и вздутые пузыри на просохшем кузове.

Если использовать машину в городской черте (хотя местность не столь важна), то через некоторое время можно заметить досадные последствия неправильной покраски:

• грязь плохо смывается с поверхности авто;
• после идеальной мойки на кузове видны разводы;
• автомобиль тускнеет;
• шероховатую поверхность корпуса можно почувствовать рукой.

Как устранить эту проблему? Выход один – старательная мойка, которая может потребовать предшествующей полировки. Но перед этим нужно обработать кузов, чтобы удалить остатки городской копоти, следы от рук, иные микрозагрязнения. Для этих целей нужен качественный обезжириватель.

Убрать жир с кузова следует перед наружным тюнингом, когда на корпус прикрепляют пленки, скотч, специальные наклейки для авто.

Виды автомобильных обезжиривателей

Сегодня рынок предлагает много средств для обезжиривания машин. По своему составу они бывают:

• химические (из органических растворителей);
• водно-спиртовые (смеси на воде или на спирте).

Чтобы эффект был максимальным, используют обезжириватель для авто обоих видов. Кислотно-солевые растворы хорошо справляются с оксидной пленкой, зато не могут устранить жиры.

Обычно в бытовых условиях применяют:

• антисиликоны, которые отлично удаляют битум, воск, масло и мастику (самые популярные из них – составы фирмы Novel и Body);
• спиртово-водные растворы, снимающие отложения соли;
• средства для обработки пластиковых элементов.

Для устранения сложных загрязнений отлично подойдут обезжириватели авто в виде эмульсий. Они соединяют в себе лучшие качества водно-щелочных растворов и органических растворителей. Быстрым эффектом обладают концентраты с содержанием ингибиторов, присадок, ПАВ (к примеру, Docker, Dekamet, «Чистомет»).

Помимо очищения поверхности авто, такие обезжириватели защищают кузов от следов коррозии. Концентрированный раствор разводится водой в разных соотношениях, которые определяет загрязненность той части корпуса, что подлежит окраске.

Если вы не нашли специальных средств, используйте альтернативный вариант – обезжириватель для авто, который есть в наличии. При этом нужно выбирать его с учетом качеств очищаемой поверхности. Если у вас ЛКП (в особенности старое), грунты и пластик, не применяйте растворители из ряда 645–647, 650 и т. п. Они довольно агрессивны и могут растворить все перечисленные материалы. Не следует использовать бензин, сольвент, солярку, керосин.

Рекомендуем

Если вам нужен обезжириватель голого металла, то растворители неплохо подойдут для этих целей. Они не будут разъедать железную поверхность. То же относится и к ацетону, который запрещен для ЛКМ, но разрешен для металлических деталей корпуса машин. Химические растворители рекомендуются для очищения дерева, труб, профиля, конструкций из металла и т. д.

Можно ли использовать уайт-спирит как обезжириватель кузова авто? По этому вопросу мнения различны, поэтому он вызывает оживленные дискуссии в технических кругах.

Сегодня уайт-спирит не теряет популярности у специалистов автосервиса. Какие свойства привлекают мастеров:

• химическая неактивность на металле;
• состав такого обезжиривателя не растворяет ЛКП, даже если на них имеются царапины;
• основная часть растворителя испаряется с обработанной поверхности, оставшаяся пленка не влияет на качество окрашенной поверхности авто.

Но все же на подготовительном этапе перед покраской лучше отказаться от уайт-спирита, чтобы не допустить дефектов. Его нужно использовать по назначению, а не как обезжириватель для кузовного ремонта. Вдобавок это растворитель с резким запахом, который долго испаряется и оставляет масляную пленку.

Рекомендуем

При обработке вашего авто перед окраской можно обойтись без агрессивных химикатов, используя, к примеру, пескоструйный метод очищения. Под большим давлением песчаные частицы бомбардируют поверхность, удаляя жир и грязь.

Какой купить обезжириватель для авто

Выбирая средство для удаления жировых пятен с корпуса автомобиля, ориентируйтесь на следующие показатели:

• степень агрессивности к металлу;
• растворяющая способность обезжиривателя по отношению к жиросодержащим смесям;
• адгезия с грунтами, шпатлевкой и автоэмалью.

1. Обезжиривание перед покраской

Не забывайте, что процедура очищения от жира каждой части кузова авто проводится на всех этапах лакокрасочных работ, а именно: перед шпатлевкой, грунтовкой и самой покраской. И каждый раз необходимо точно следовать методике. Иначе на поверхности автомобиля появятся «вулканы» (вздутия) и сморщивания ЛКП, возникнет отслоение грунта или краски (смотря на каком слое не хватает обезжиривателя).

Причины появления жирных пятен или масляного слоя на кузове автомобиля:

• Следы от прикосновения рук к деталям транспортного средства.
• Фрагменты клея с малярной ленты или скотча.
• Остатки полировки, силикона и других защитных средств.
• Смоляные, масляные или битумные пятна.
• Слой копоти от отработанного масла или топлива на корпусе авто.

Как правило, для очищения кузова применяют специальный обезжириватель – антисиликон. Это самое популярное средство, которое по праву причисляется к универсальным. Оно не только удаляет жир технического происхождения, но убирает и органические следы от пальцев рук, которые обычно появляются при обработке той или иной детали. Благодаря антисиликону поверхность обезжиривается, что позволяет получать высокую адгезию.

Есть еще одно средство, не менее полезное, чем предыдущее. Это финальный обезжириватель для авто на водно-спиртовой основе, который применяют при покраске кузова. Подобные составы удаляют сахар, соли, слабые кислоты – все то, что не под силу антисиликону, но обязательно присутствует в воде, следах от органического пота или жира с пальцев рук. Пот и вода остаются на деталях после их обработки специалистом. Поэтому лучше добавить к антисиликонам и водно-спиртовой вид обезжиривания.

Водители интересуются, какие обезжириватели лучше выбирать для кузова авто? Прежде всего, растворы, расфасованные в металлические банки. Известно, что пластик банки может растворяться и смешиваться с веществом, которое в нее залито. Это уменьшает эффективность смеси и изменяет ее запах. Полезно знать, что антисиликоны подразделяют на три вида в зависимости от типа обработки: для грубого, среднего (более тонкого) обезжиривания и пластика. Эти нюансы уточняйте при покупке обезжиривателя.

Рекомендуем

Кроме того, растворы для устранения жира распределяются по применению (то есть по фазе нанесения), а именно: перед окраской, полировкой или мойкой. К примеру, очищающее средство «Пересвет», которое всегда стоит на полках автомагазинов. Оно отлично подойдет для обработки кузова перед покраской, но не годится как обезжириватель для мойки авто или полировки транспортного средства. Причина этого – агрессивный состав раствора, похожий на бензин «Галоша» (или «Нефрас»).

Что до определенных средств, которые предпочитают мастера для выполнения кузовных работ, то лучшие обезжириватели для авто – это составы:

• БР-2;
• R-M PK900;
• APP W900;
• «Нефрас С2-82/120»;
• DINITROL 7660;
• битумный очиститель «Ситранол» (обезжириватель БОС);
• Lesonal Antistatic Degreaser SB.

И не забудьте прочитать инструкцию перед покупкой, чтобы понять, зачем используется средство и для каких авто оно не подойдет. Как мы упоминали выше, для ЛКП запрещены химические обезжириватели типа растворителя 646, ацетона и другие агрессивные составы.

2. Обезжиривание перед полировкой

Если вы не хотите красить либо менять цвет своей машины, а планируете только полировку кузова, вам все равно не обойтись без удаления жира. Причины выполнения этой процедуры мы рассматривали выше. Важно одно: если не использовать обезжириватель при полировке авто, поверхность корпуса не будет идеально чистой. А значит, полирующие средства могут вскоре отслоиться и весь эффект будет сведен к нулю.

Давайте разберемся, почему так происходит? При полировке неудаленные остатки жира заполняют пустоты отполированной поверхности, обработанные абразивным материалом. Жир пачкает и полировочный инструментарий. Все это ухудшает качество работ и может привести к проблемам с лакокрасочным покрытием авто, таким как вздувания, «кратеры» и др. Поэтому специалисты и рекомендуют обезжириватель.

Рекомендуем

Некоторые автовладельцы, приступая к процедуре полировки или очистки ЛКП, применяют абразивные материалы – скрабы (полотенца, варежки, круги) или глину. Производителей таких приспособлений очень много.

Обработку выполняют механически. Выбирая полировочные средства для авто, нужно учитывать размеры абразивного зерна. Точнее, выяснить назначение материала, иначе можно поцарапать ЛКП.

В любом случае мастеру не обойтись без дополнительного лубриканта. Он имеет два полезных свойства – смягчает обработку и тут же удаляет жир (своего рода обезжириватель). От этого состава зависит качество поверхности и долговечность полировки.

3. Обезжиривание во время и после мойки

Удаление жира с лакокрасочных покрытий транспортных средств во время их мытья и после тоже приносит пользу. Обычно антисиликон и многоцелевой обезжириватель для мойки авто используют, когда шампунь бессилен против сложных загрязнений кузова. Это характерно для низкосортной автохимии или слишком устойчивых пятен на ЛКП. При помощи антисиликона водитель прямо в гараже отмоет самую сложную грязь. Но прежде нужно удалить все, что легко смывается вышеуказанными моющими средствами.

Производители рекомендуют антисиликоны для выведения пятен битума, следов от тополиных почек и сложных загрязнений на авто. Даже тем, кто постоянно пользуется профессиональной мойкой, желательно хотя бы раз в 2 года применять обезжириватель. И результат будет заметен сразу!

Жидкое средство можно заменить специальными влажными салфетками типа NANOSKIN Autoscrub system. Их еще называют автоскраб. Они рассчитаны надолго и стоят очень дорого, поэтому не подойдут для среднестатистических водителей. Возможно, это вариант для специализированных моек.

4. Обезжиривание перед поклейкой

Хотите наклеить на автомобиль декоративный молдинг или пленку для защиты? Прежде всего лакокрасочное покрытие необходимо обработать, используя обезжириватель для авто. Причины мы уже перечисляли. На тщательно очищенной поверхности не будет жира, пятен битума и грязи, солей и остальных химических соединений, способных снизить качество адгезии.

При этом нужно выбрать соответствующие препараты, чтобы не испортить ЛКП. Если конкретно, то не стоит покупать агрессивный обезжириватель. Вам лучше подойдет фабричный антисиликон, но не забудьте ознакомиться с инструкцией на упаковке.

Рекомендуем

Еще один вариант – мягкие средства на основе спирта. Можно применять составы для очистки битумных пятен, клея от тополиных почек на капоте и похожих загрязнений.

Прежде чем использовать обезжириватель, следует помыть авто с шампунем, чтобы удалить пыль, мусор и кусочки грязи.

Как обезжирить машину самостоятельно: порядок действий

Если вы купили обезжириватель и собираетесь вручную обработать собственный автомобиль, его необходимо хорошо отмыть и удалить все загрязнения, а именно:

• пыль;
• жировые следы от пальцев и ладоней;
• песок и остальные абразивные частицы;
• другие виды грязи.

Очень важно удалить все абразивы с поверхности авто, чтобы не повредить лакокрасочную поверхность кузова при натирании. В первую очередь нужно помыть машину под сильной струей воды, используя, к примеру, мойку фирмы Karcher. Затем – стандартное мытье вручную при помощи обычных моющих шампуней.

На следующем этапе, чтобы применить обезжириватель для авто, необходимо запастись:

• средствами индивидуальной защиты (очки строителя и качественный респиратор);
• непромокаемыми перчатками из резины, силикона, латекса и т. п.;
• салфетками без ворса (чтобы проверить качество работ).

Теперь нужно аккуратно нанести на кузов имеющийся обезжириватель. Для этого можно использовать салфетку или специальный распылитель. Равномерно распределите средство по всей поверхности авто.

Ткань для работы должна быть плотной и не иметь ворсинок. При загрязнении ее нужно менять, чтобы жировые отложения удалялись, а не размазывались по корпусу авто.

Необходимо обработать препаратом весь автомобиль вместе с деталями из пластика или стекла. На нижнюю часть кузова (участок шириной 400–500 мм) обезжириватель нужно наносить плотнее, его потребуется примерно в полтора-два раза больше.

Затем нужно оставить средство на поверхности авто, а спустя пять минут отмыть его водой с автошампунем.

Теперь пришел черед проверить качество работ. Берете приготовленную салфетку и проводите по обработанному кузову. Если обезжириватель сработал хорошо и ваш автомобиль очищен полностью, на ткани не возникнет грязного налета, а на машине не останутся разводы.

По завершении процедуры не трогайте авто руками, не тритесь об него одеждой. Сразу же переходите к следующей операции (покраска, шпатлевка, полировка, наклейка, тщательная мойка). Если вы соблюдали правила в процессе обработки и хорошо очистили машину, то все пройдет удачно.

Какие обезжириватели выбирают автолюбители (отзывы)

Бытуют разные мнения о том, как выбрать обезжириватель для авто, цена и качество которых будут соразмерны.

1. «Будьте аккуратны»

«Захотел почистить кузов своей иномарки. В близлежащем магазине специального средства не нашел, но продавец предложил обезжириватель «Пересвет» и убедил меня, что он действует так же.

Мне повезло, что я отвлекся на семейные дела и отложил обработку на несколько дней. Потом сравнил продукцию, и оказалось, что обезжириватель, который я купил (то бишь «Пересвет»), имеет тот же состав, что и бензин «Галоша» (нефрас-С2-80/120) производителя «Вершина». И главное – он может повредить поверхность вашего авто!»

«Одного уайт-спирита недостаточно»

«Все знают, что в уайт-спирите соединяются арома- и алифатические углеводороды в каком-то там соотношении. Каждый производитель имеет свою формулу и, разумеется, разные требования к чистоте его состава. Те же углеводороды включены почти во все защитные покрытия. Теперь делайте вывод.

Я думаю, что одного уайт-спирита как обезжиривателя для авто, конечно, мало. В частности, если купить дешевый, с ядовитым запахом «Нефрас» или сомнительную жидкость под названием «Уайт-спирит». Считаю, что еще нужно добавить «обезжирку» на основе спирта».

«Больше после зимы нужно»

«Летом обезжириватель позволяет удалить следы от тополя. Я лично применял этот состав только один раз. Но в зимнее время пользуюсь постоянно, в противном случае машину не отмыть».

Рекомендуем

«Бывает, едешь на мойку, а там специалист видит тачку и говорит “Oгoo. Здесь нужен только обезжириватель для авто”.

Дело не в том, что это классический развод. Конечно, спору нет. Вопрос в другом: насколько эта процедура неблагоприятна для машины. Если она приносит вред, – какой и почему? Мне непонятно, с какими препаратами работают те мойщики, подходят ли эти средства для моего авто… Вопросов очень много».

«Почему бы не пользоваться услугой»

«Я раньше вообще не думал, что для машины нужен обезжириватель. А два года назад (как раз был сильный ветер) летел по трассе, где клали асфальт. Спустя два дня на мойке говорят, что стандартным средством это не отмыть. Принесли спрей-очиститель в металлическом баллончике. Все следы битума оттерлись. Затем уже помыли мою тачку, как обычно. Конечно, заплатил дороже, зато сам убедился в результате».

«Купите специальное средство – не пожалеете»

«Лично я предпочитаю обезжириватель «Очиститель кузова» Hi-gear. Отлично удаляет насекомых, тополиные почки, гудрон и масляную пленку с моего авто. К тому же там указано, что средство мягко действует на ЛКП.

Только вчера был в гараже, нанес состав на кузов и через три минуты вытер полотенцем. Отмылись все следы гудрона, а поверхность стала гладенькой, как будто после полировки».

Как и чем обезжирить кузов автомобиля своими руками, перед полировкой, покраской » АвтоНоватор

Чем обезжирить авто перед покраской в домашних условиях. Порядок проведения ремонтных работ. Как правильно обезжирить поверхность.

1. Чем очистить машину в домашних условиях
2. Зачем нужно обезжиривать автомобиль
3. Обезжиривание автомобиля перед покраской
4. Зачем обезжиривать детали и поверхности?
5. Обрабатываем авто сами — как избежать проблем
6. Перед покраской
7. Обезжиривание поверхностей автомобиля перед покраской
8. Обезжиривание перед полировкой
9. Порядок проведения ремонтных работ
10. Зачем обезжиривать кузов перед покраской?
11. Как правильно обезжирить поверхность?
12. Ошибки при выполнении работ
13. Мойка машины для удаления жира
14. Рекомендации специалистов при обезжиривании авто своими руками

Чем очистить машину в домашних условиях

Современные средства, при помощи которых можно обезжирить кузов, выпускают:

• на основе органических растворителей (химические);
• на водной или спиртовой основе.

Для усиления эффекта можно использовать оба вида обезжиривания. Растворы кислот и солей хорошо устраняют оксидную пленку, но плохо справляются с жиром.

В домашних условиях используют:

• антисиликоновые средства, которые предназначены специально для удаления воска, битума, мастики и масла (наиболее востребованные производители — Novel и Body);
• водно-спиртовые — удаляют солевые отложения;
• специальные препараты для обработки пластиковых деталей.

Против трудновыводимых загрязнений применяют эмульсии, в них используются лучшие свойства водных щелочных составов и растворителей органики. Эффективны концентраты (Чистомет, Docker Dekamet и др), содержащие ингибиторы, ПАВ, присадки. Они не только обезжиривают поверхность, но и обеспечивают защиту от коррозии. Концентрат растворяется в воде с разной пропорцией в зависимости от степени загрязнения окрашиваемой поверхности.

Для очистки машины в домашних условиях используют самые разные средства: антисиликоновые, водно-спиртовые, эмульсии и т.д.

Распространенным остается применение уайт-спирита, мастеров привлекают такие его свойства:

• химическая нейтральность к металлу;
• нерастворение лакокрасочного покрытия даже при наличии царапин;
• большая часть растворителя после обработки поверхности испаряется, а остатки в виде пленки не ухудшают качества покраски;

Можно подготовить машину к покраске без применения растворителей, при помощи пескоструйной обработки. При бомбардировке частицами песка под сильным давлением поверхность очищается от разных загрязнений, в т.ч. от жировых.

Чтобы решить, чем обезжирить кузов, надо оценить такие стороны каждого средства:

• эффективность;
• удобство и простота;
• безопасность;
• расход на единицу площади и стоимость.

Зачем нужно обезжиривать автомобиль

Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.

Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:

• загрязнения смываются не полностью;
• даже после самой качественной мойки остаются разводы;
• при проведении по корпусу автомобиля рукой чувствуются шероховатости;
• автомобиль становится тусклым.

Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.

Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.

Обезжиривание автомобиля перед покраской

Несомненно, перед покраской кузов автомобиля нуждается в обезжиривании, что позволяет качественным образом защитить металлические элементы от корозии. Подобное действие при ремонте кузовных элементов распространенное явление при выполнении полноценного и качественного восстановления машины. В данном случае предстоит рассмотреть, как именно выполняется процедура:

1. Предварительно выполняется полноценное очищение всего кузовного элемента от присутствующей краски или транспортировочной грунтовки.
2. Для очищения поверхности используется дрель с алмазным диском, либо шлифовальная машинка с тонкой наждачной бумагой.
3. В процессе очищения, как правило, поверхность подвергается механическому воздействию, из-за чего на ней присутствуют царапины.
4. Также предстоит полноценным образом устранить все присутствующие элементы корозии и ржавчины с металла.
5. Далее осуществляется восстановление поврежденного элемента при необходимости путем вваривания новой конструктивной составляющей.
6. Непосредственно перед полировкой наносится обезжириватель, в качестве которого применяется ацетон, керосин или Уайт спирит.
7. Только после этого наносится необходимое количество слоев грунтовки для металлической поверхности и осуществляется покраска, путем окрашивания всех отдельных элементов.

Ремонт кузова транспортного средства также включает в себя необходимость последующей полировки лакокрасочного покрытия, чтобы придать кузовному элементу привлекательный внешний вид и укрепить верхний слой красителя.

Важно. Подбирая обезжириватель для автомобиля, следует исходить из его непосредственного назначения, чтобы все свойства состава были использованы в полноценном объеме.

Зачем обезжиривать детали и поверхности?

Обезжиривание — важная составляющая подготовки компонентов корпуса машины к окрашиванию. Качественное очищение предусматривает:

• Удаление следов воска, битума, силикона. Для этой цели применяют растворы с антисиликоновыми свойствами. Самая популярная категория обезжиривателей.
• Удаление солевой пленки. С этой задачей хорошо справляются водно-спиртовые очистители. Они имеют более агрессивный состав и используются на всех этапах подготовки машины к полировке и окрашиванию. Дегризерами промывают оборудование для окраски.
• Очистка перед покраской. Очистители используют для финального обезжиривания полотна перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Для полимерных компонентов используются растворы, эффективно удаляющие жировые, силиконовые и солевые отложения, статическое напряжение.

Обрабатываем авто сами — как избежать проблем

Чтобы избежать нежелательных последствий, специалисты рекомендуют:

1. Не применять бензин (из-за большого количества масляных примесей), ацетон и нитрорастворители 646 и 647 (они слишком быстро испаряются и не успевают удалить жир), уксус, керосин.
2. Приступать к шлифовке только после удаления жира.
3. Остатки антисиликона нужно обязательно удалять, иначе краска не ляжет ровно.

Перед покраской

Обезжириватель перед покраской автомобиля используется на каждом шаге окраски кузовного полотна: при шпатлевке, грунтовке, нанесении краски и лака. Важно соблюдать технологические предписания, чтобы избежать появления вздувшейся краски и отслоений.

Причины появления жирового налета на корпусе автомобиля:

• отпечатки пальцев человека оставляют жировой след;
• остатки клейкой ленты;
• фрагменты защитных покрытий (полировка, силиконовая смазка);
• следы масла, битума или смолы;
• продукты сгорания горюче-смазочных материалов.

Составы с антисиликоновым эффектом хорошо очищают кузовные детали и образуют на поверхности защитную пленку. Перед окраской необходимо обработать полотно водно-спиртовым составом. Он удаляет слабые кислотные и солевые растворы, которые не удалил антисиликон.

Обезжиривание поверхностей автомобиля перед покраской

При ремонте кузова покраска и нанесение лака занимают намного меньше времени и усилий, чем подготовительные этапы. Среди них обезжиривание выполняется неоднократно.

Проверить, насколько качественно оно проведено, можно такими способами:

1. Протереть поверхность не смятым листом бумаги или белой хлопчатобумажной тканью. На материи не должно остаться никаких следов.
2. Смочить поверхность дистиллированной водой. Капли не должны сворачиваться в форме шаров.

За несколько часов до начала работ нельзя пользоваться кремом для рук, а во время работ — касаться пальцами или одеждой очищенной поверхности, чтобы не оставить пятен или частиц ворса.

Обезжиривание перед полировкой

В случае, если автовладелец не имеет намерений перекрашивать (или заново красить) корпус машины, а лишь впоследствии отполировать его, то в этом случае также нужно выполнить процедуру обезжиривания. Причины, по которым это нужно делать — те же. В частности, если не обеспечить чистую и обезжиренную поверхность перед выполнением процедуры полировки и нанесения соответствующих средств, то в дальнейшем полирующие средства быстро отслояться, и эффективность полировки очень быстро сойдет «на нет».

Дело в том, что в процессе полировки оставшиеся жировые загрязнения попадают в поры заполированной поверхности благодаря воздействию на них абразивного материала. Кроме этого, жир попадает и на сам полировочный инструмент. Таким образом, это приводит к некачественной полировке поверхности детали и возможным дальнейшим проблемам с ЛКП в месте полировке, проявляющиеся как вздутие, появление «кратеров» и прочего.

Многие автолюбители перед полировкой и просто для очистки лакокрасочного покрытия пользуются абразивными чистящими элементами — глинами, скрабами-полотенцами, скрабами-варежками, автоскрабом-кругом. Марок их производителей достаточно много. Метод обработки — механический. Однако при выборе этих средств нужно обращать внимание на размер абразивной крошки, то есть, для чего средство предназначено, поскольку всегда существует риск повредить ЛКП царапинами. Кроме этого, всегда необходимо использовать лубрикант, который не только смягчает обработку, но и непосредственно удаляет жир. От него зависит как сохранность поверхности, так и долговечность обработки.

Порядок проведения ремонтных работ

Этапы проведения ремонта:

• мойка;
• удаление коррозии, матирование и обезжиривание всех участков, подлежащих шпаклевке;
• шпаклевка и шлифовка;
• обезжиривание;
• грунтовка ремонтных зон (участки, не подлежащие грунтовке, заклеивают малярным скотчем и бумагой), сушка;
• шлифовка;
• удаление бумаги, скотча, продувание всех проемов и щелей воздухом от компрессора и повторное оклеивание деталей;
• обезжиривание;
• покраска.

В этой цепочке действий обезжиривание проводится 3 раза, но при необходимости может выполняться 4, например, после повторного грунтования.

Зачем обезжиривать кузов перед покраской?

Краска и лак не могут проникнуть сквозь маслянистые загрязнения и достичь металлической основы. Поэтому на некачественно обезжиренной поверхности кузова после покраски появляются такие дефекты:

• потеки, особенно их много при нанесении акриловой краски или лака;
• кратеры — воронкообразные отверстия в слое краски;
• вздутия;
• сморщивания.

Обезжиривать кузов нужно для того, чтобы после покраски на нем не появилось никаких дефектов.

Ошибочно считать, что грязь можно удалить шлифовкой — она забьется абразивом глубоко в шлифовальные царапины и приведет к появлению кратеров на новом лакокрасочном покрытии.

Как правильно обезжирить поверхность?

Обрабатывать поверхность можно 2 способами:

1. Помповым распылителем. Обезжиривателю дают впитаться в загрязнения, затем вытирают поверхность чистой салфеткой.
2. С помощью 2 салфеток. 1 пропитывают и обрабатывают детали, а через 5-10 секунд второй (сухой) убирают грязь вместе с остатками средства.

Нужно использовать специальные салфетки, не оставляющие следов в виде ворса. Синтетическая ткань не впитает влагу и грязь, а только размажет их по поверхности.

Качественные обезжириватели испаряются не слишком быстро, но, даже применяя их, не следует наносить средство на участки больше 0,5-1 м². Наносить вещество на поверхность, как и убирать грязь, нужно в одном направлении (например, слева направо), исключая круговые движения, и каждый раз требуется сворачивать салфетку так, чтобы она соприкасалась с обрабатываемой основой чистой стороной.

При обработке антисиликоном каждый участок достаточно протереть 1 раз, потому что средство немного размягчает грунт. При сильном размягчении он начнет трескаться и дефектные участки потребуется снова зачищать, шпаклевать и грунтовать.

Ошибки при выполнении работ

Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.

Мойка машины для удаления жира

Перед тем как приступить к ремонту, авто необходимо тщательно вымыть для удаления пыли, грязи, жировых загрязнений, а зимой — налета соли и песка.

Для этого нужны:

• теплая вода;
• автошампунь;
• мягкая щетка или специальная губка, а лучше — моечный аппарат высокого давления.

Надо хорошо вымыть днище машины и колесные арки, в этих местах скапливается большое количество грязи. В некоторых случаях требуется сначала полить грязь и подождать, пока она размокнет. После первой мойки демонтируют молдинги, уплотнители, пластиковые и другие детали и моют машину еще раз. Затем ей дают хорошо высохнуть (естественным способом или обдувкой корпуса сжатым воздухом).

Рекомендации специалистов при обезжиривании авто своими руками

Чтобы на машину не попадала пыль и ничего не мешало во время работы, помещение для ремонта и одежду подготавливают:

• делают влажную уборку, пылесосят;
• все лишние предметы выносят или убирают в дальний угол и накрывают;
• стирают одежду, обувь чистят;
• бетонный пол моют и поливают водой.

Особенно важно убедиться в отсутствии пыли, приступая к последнему этапу покраски. Все необходимые инструменты и материалы должны быть подготовлены заранее. Важно составить план работ и схему, по которой будут производиться обезжиривание и другие этапы подготовки к покраске.

В среднем локальный ремонт кузова своими руками занимает около 3-4 дней. Рекомендуется хорошо просушивать слои шпаклевки или грунтовки, выделяя на это время в соответствии с инструкцией, но не стоит делать слишком большие перерывы между этапами работ.

Время ставить теплицу: сравниваем по характеристикам и цене стекло и поликарбонат

С наступлением весны дачники и владельцы частных домов вспоминают о теплицах. Кому-то нужно подновить домик для растений, а кому-то построить новый. Что же использовать для этого — стекло или поликарбонат? Сравниваем характеристики, особенности монтажа и цены

Стекло и поликарбонат имеют немало общего. Это высокая светопроницаемость, долгий срок службы, устойчивость к капризам погоды. Но и различий у них немало.

Стекло

Стекло — материал, прошедший проверку временем, ведь изначально теплицы, парники и оранжереи делали исключительно из него. Преимуществ у этого материала множество, но. некоторые из них являются одновременно и недостатками.

Начать стоит с того, что стекло пропускает 100% солнечного света. Что очень полезно в облачные дни, но вредно при солнцепеке. Растения в такой теплице могут перегреваться и даже погибать.

Для отвода лишнего тепла и дополнительной вентиляции в теплице необходимо делать форточки в крышах или на стенах

• 

Теплица из закаленного стекла

Еще один существенный момент — большая масса стекла. Так, вес 1 м² листа толщиной 5 мм составляет 12 кг. С одной стороны, это требует сооружения фундамента (хотя бы столбчатого) и прочного каркаса. С другой — в результате получится устойчивая добротная конструкция, которая простоит многие десятилетия. И когда несущие профили все же придут в негодность, их можно заменить и поставить старые стекла. Ведь этот материал не имеет срока годности.

Кстати, из-за того, что стекло не портится со временем, вытекает еще одно, на этот раз неоспоримое, преимущество. Для сооружения теплицы можно использовать «вторичные» стекла из отживших свое окон и других светопрозрачных конструкций. Это позволит снизить стоимость домика для рассады. Новое же стекло обойдется в 500 — 650 руб./м².

Стекло легко мыть, что означает простоту в уходе. По сути, достаточно лишь периодического мытья водой из садового шлага. Сильные загрязнения убирают чистящими веществами без абразива.

При контакте с огнем стекло не плавится и не выделяет токсичные вещества, чего нельзя сказать о поликарбонате

Каркас теплицы в самом простом варианте представляет собой конструкцию из стальных профилей и резиновых вкладок. Но если использовать пластиковые или «теплые» алюминиевые профили, из стекла можно собрать герметичную капитальную конструкцию — отапливаемую теплицу или зимний сад.

А теперь перейдем к минусам. Первый и основной: стекло бьется. Из этого вытекают проблемы при транспортировке и монтаже. И даже сильный град может превратить теплицу в груду осколков.

Также стоит отметить высокую теплопроводность стекла. Говоря простыми словами, оно быстро нагревается (о чем мы уже говорили выше) и быстро остывает. Стоит солнцу зайти за тучи, в теплице тут же понижается температура. При прочих равных такая конструкция прохладнее поликарбонатной, и урожай в ней созревает на 5-7 дней позже.

И наконец, у стекла довольно скудные архитектурные возможности. Оптимальной конструкцией теплицы будет простейший прямоугольный домик со скатной крышей. Теоретически стекло можно согнуть под нужным радиусом (это делают на производстве, укладывая светопрозрачный лист на металлический шаблон и подвергая нагреву в печи), но цена при этом поднимается слишком высоко. Да и довести такую панель до объекта будет намного сложнее, чем плоскую. Так что если хочется украсить участок интересной теплицей, разумнее прибегнуть поликарбонату.

Поликарбонат

Сотовый поликарбонат — еще один популярный материал, который сегодня используют для теплиц чаще, чем старое доброе стекло. Если посмотреть на такой материал сбоку, складывается ощущение, что он собран из множества трубок квадратного сечения. Каковы же его свойства?

Солнечные лучи сотовый поликарбонат пропускает не намного хуже стекла. Светопроницаемость прозрачного материала составляет порядка 90%

По утверждениям производителей поликарбонат прочнее стекла почти в 200 раз! И даже если поставить столь впечатляющие цифры под сомнение, можно быть уверенным, что материал не расколется под ударами града. Да и специально разбить его трудно, при сильном ударе он скорее пойдет трещинами, чем рассыплется на осколки. Так что можно с уверенностью сказать, что материал не травмоопасен.

Сотовая структура поликарбоната позволяет эффективно сберегать тепло. Так что у растений повышаются шансы пережить внезапные заморозки, которые в нашем климате, к сожалению, не редкость.

Поликарбонат отличается довольно высокой устойчивостью жаре и холоду. Его рабочий диапазон лежит в пределах от −60 до +80ºС

И, конечно же, нельзя не сказать о гибкости. Лист материала можно буквально скатать в рулон. Именно благодаря этому полезному свойству из сотового поликарбоната делают не только теплицы, но также козырьки и навесы довольно сложных форм.

• 

Сотовый поликарбонат

Теперь поговорим о недостатках. Первый и, наверное, основной — в ограниченном сроке жизни материала. Тому есть несколько причин. Во-первых, поликарбонат «боится» ультрафиолета. Под солнечными лучами пластик постепенно мутнеет, теряя способность пропускать солнечный свет и привлекательный внешний вид. Понимая проблему, производители покрывают листы поликарбоната специальной защитной пленкой. Она заметно тормозит разрушительные процессы, но не останавливает их.

Еще один минус поликарбоната в том, что он реагирует на колебания температур и влажности, расширяясь на жаре и усаживаясь на морозе. Это нужно учитывать при монтаже, закручивая саморезы таким образом, чтобы у листа оставалась свобода для движения. При этом важно закрывать торцы листов специальными заглушками, чтобы внутрь полых панелей не затекала вода. Иначе со временем там будет собираться грязь. В «особо запущенных» случаях пластик буквально порастает мхом.

Наконец, поверхность поликарбоната довольно легко поцарапать, так что при мытье необходимо соблюдать осторожность. Все это приводит к тому, что спустя несколько лет после установки теплицы материал приходится заменять.

Ширина поликарбонатных листов составляет 210 см. Это стандартный, неизменный параметр. Длина может достигать 12 м. А вот на толщине (от 4 до 32 мм) стоит остановиться чуть подробнее. Выбор материала по этому параметру напрямую зависит от области применения. Листы в 4 и 6 мм чаще всего используют для арочных и сводчатых теплиц, а 8 мм — для скатных крыш. Наконец, поликарбонат толщиной 10 мм и больше применяют при сборке отапливаемых теплиц, которые эксплуатируют круглогодично.

Зависимость толщины поликарбоната и шага обрешетки

Толщина поликарбоната, мм

Шаг обрешетки, мм

Выбирая поликарбонатные листы для теплицы, стоит обратить внимание на их вес. Сотовый пластик намного легче стекла (что является еще одним преимуществом), но все хорошо в меру. Некоторые производители, стремясь сэкономить на сырье, делают внутренние перемычки в сотах слишком тонкими. Материал при этом теряет не только в массе, но и в прочности. Стандартный лист толщиной 4 мм должен весить 0,8 кг/м². 6 мм — 1,3 кг/м², 8 мм — 1,5 кг/м², 10 мм — 1,7 кг/м², а 16 мм — 2,7 кг/м².

На облегченном поликарбонате должна стоять маркировка Light. Материал такого рода стоит дешевле, чем стандартный

Несколько особняком стоит монолитный поликарбонат, который также следует упомянуть. Это пластик без внутренних пустот, который изготавливают методом литья или экструзии и с обеих сторон покрывают пленкой, защищающей от ультрафиолета. Очевидно, что такой материал служит значительно дольше своего пустотелого собрата. Разброс цен на него очень велик: на рынке можно встретить предложение и в 700, и в 3000 руб. за м² листа толщиной 6 м. Сотовый пластик стоит в среднем 450 руб./м².

Цена вопроса

А теперь перейдем к вопросу, который больше всего интересует дачника. Итак, что же выгоднее, стекло или поликарбонат? Ответить однозначно довольно трудно, уж слишком много переменных в уравнении. Помимо размера нужно учитывать и архитектуру постройки, и материал профиля, и количество окон/форточек. И все же, проведя небольшое исследование, мы можем дать ряд примеров, которые помогут сделать выбор.

Итак, готовая стеклянная теплица шириной 2,5 м, длиной 4,05 м и высотой 2,1 м, собранная на стальных оцинкованных уголках, с дверью-купе и двумя форточками, обойдется заказчику в сумму порядка 60 000 руб. Увеличение ширины до 3 м удорожает конструкцию всего на 5 000 руб. А вот при ширине 4 м и высоте 2,8 м теплица обойдется уже 90 000 руб.

• 

Теплица из теплых алюминиевых профилей

Теплицы круглогодичного использования с рамами из «теплого» алюминия стоят на порядок дороже. Так, капитальный домик для растений шириной 3 м, длиной 4 м и высотой 2,5 м облегчит кошелек заказчика на сумму около 600 000 руб. Цена более просторной оранжереи (4×10 м) перевалит за полтора миллиона.

Чем объясняются такие внушительные цифры? Прежде всего тем, что для тяжелой «теплой» постройки необходим надежный ленточный фундамент, а земляные работы обходятся очень дорого. Довести до объекта хрупкое стекло бывает непросто, и возможные потери (бой) также закладывают в стоимость. Словом, есть масса причин, обуславливающих высокую стоимость. Но, заплатив единожды, садовод получает постройку, которая будет радовать его многие десятилетия.

С поликарбонатными теплицами ситуация несколько иная. Конструкция шириной 2,5 м, длиной 4 м и высотой 2,1, со скатной крышей и с двумя форточками стоит 25 000 — 30 000 руб. То есть приблизительно в два раза меньше, чем аналогичная стеклянная. Но есть и более выгодное предложение. Воспользовавшись весенними скидками, можно приобрести готовую к установке модель 3×4 х 2,1 м за 13 000 рублей и 3×6 х 2,1 м — за 16 000 руб. Выгода очевидна. Конечно, такой парник не будет служить веками, но несколько сезонов переживет.

Для снижения расходов стекла/поликарбоната теплицу можно установить возле капитальной стены дома. Изнутри ее обычно покрывают побелкой, чтобы добавить света

Выбираем укрывной материал для теплицы

При участии компании Safplast

Сотовый поликарбонат произвел настоящую революцию в сельском хозяйстве. С появлением этого материала садоводы смогли воплотить в жизнь самые грандиозные мечты. Так, в стационарных укрытиях из поликарбоната даже в Сибири полностью вызревает и набирает нужное количество сахара виноград; в теплицах из сотового поликарбоната созревают арбузы, и уже в конце мая поспевают помидоры. Сотовый поликарбонат применяется в растениеводстве сравнительно недавно, но по популярности он далеко обошел традиционные укрывные материалы, такие, как стекло и полиэтиленовая пленка. Единственное: не весь поликарбонат, во множестве представленный на рынке, одинаково хорош и одинаково пригоден для теплицы – есть такой, который буквально рассыплется после первого же сезона. Мы расскажем вам, как выбрать для вашей теплицы качественный сотовый поликарбонат.

Пленка, стекло или поликарбонат?

Вы заметили, как быстро шатры теплиц из поликарбоната вытеснили с наших участков пленочные парники и стеклянные тепличные сооружения? В отличие от пленки, качественный поликарбонат может служить до 20 лет, а при сравнении со стеклом он поражает надежностью – теплицы из хорошего сотового поликарбоната способны выдерживать и мощные порывы ветра, и град размером с голубиное яйцо. По подсчетам специалистов, сотовый поликарбонат в 20 раз прочнее стекла.

Кстати, стеклянные теплицы и в дополикарбонатную эпоху садоводства встречались не так уж часто, и не только из-за хрупкости стекла. Соорудить такую теплицу было действительно сложно, тут требовались умелые руки и даже инженерные способности. К тому же, выращивание растений в стеклянной теплице требовало определенных навыков – например, приходилось организовывать притенения, чтобы защитить листья от солнечных ожогов.

В теплицах из сотового поликарбоната растения получают достаточное количество света и в то же время защищены от ожогов. Дело в том, что этот материал обладает высокими светопропускающими качествами и одновременно способен рассеивать солнечный свет.

И профессиональные агрономы, и садоводы-любители, оценившие высокие качества нового материала, говорят о том, что поликарбонат поликарбонату рознь. И, чтобы не разочароваться в поликарбонате, надо особенно внимательно подходить к его выбору.

На что обращать внимание?

Один из главных критериев хорошего поликарбоната – защита от ультрафиолетовых лучей. Не весь сотовый поликарбонат, который продается в России и других странах, имеет эту защиту, у самых дешевых марок ее как раз нет. Но экономить на этом нельзя.

Дело в том, что сотовый поликарбонат без УФ-защитного слоя быстро разрушится под воздействием солнца. Пожалуй, это единственный недостаток материала. Он становится непрозрачным, желтеет, как старая бумага, заметно деформируется и в итоге может разрушиться буквально за сезон-два. А теплица из качественного поликарбоната с УФ-защитным слоем под солнцем не разрушается и способна служить своему хозяину два десятка лет. Качественный сотовый поликарбонат защищен от ультрафиолета равномерным концентрированным (это важно!) слоем толщиной не менее 30 мкм. Т.к. УФ-слой невидим невооруженным глазом, должны быть документы, подтверждающие срок службы листа.

Важно понимать, что поликарбонат от вредных ультрафиалетовых лучей защищает именно специальный УФ-защитный слой. Некоторые продавцы сотового поликарбоната говорят, что УФ-защита добавлена в массу поликарбоната. Но такая защита не работает, поскольку концентрация УФ-защиты на поверхности будет явно недостаточной. Это – как есть солнцезащитный крем ложками, чтобы уберечь кожу от нежелательного воздействия солнца. Поэтому убедитесь, что вы покупаете поликарбонат именно с УФ-защитным слоем (он нанесен со стороны цветной защитной пленки).

Раньше обычные покупатели наличие УФ-защиты на листе поликарбоната проверяли аппаратом для проверки подлинности банкнот. Но потом производители, которые фактически УФ-защитный слой не наносят, стали добавлять на поверхность листа оптический отбеливатель. В итоге в аппарате слой светится, а фактически его нет.

Проверить, нанесен ли в действительности на лист УФ-защитный слой, можно только в лабораторных условиях, но, так как это дорого, покупатель, естественно, заниматься этим не будет. Для потребителя единственный вариант точно удостовериться – это документально подтвержденная финансовая ответственность производителя в течение заявляемого срока службы (т.к. именно УФ-защитный слой отвечает за долговечность поликарбоната).

Кстати, обязательно изучите информацию на сайте производителя – там могут быть опубликованы сертификаты качества и результаты натурных испытаний, подтверждающие срок службы. Также информация о наличии УФ-защитного слоя должна указываться на упаковке.

Еще один важный критерий качества сотового поликарбаната – толщина листа.

Толщина листа сотового поликарбоната влияет на теплосбережение. Чем выше толщина (и, соответственно, больше воздуха в ячейках), тем лучше поликарбонат сберегает тепло. Для сезонной теплицы оптимальная толщина 4 мм. Если делать круглогодичную теплицу, то лучше выбирать толщину 8 или 10 мм, в этом случае поликарбонат позволяет снижать затраты на отопление.

При этом не следует забывать, что чем толще лист поликарбоната, тем хуже он гнется.

Также при покупке сотового поликарбоната нужно учитывать такой показатель, как вес.

Вес листа (плотность) влияет на прочностные характеристики. Чем больше вес, тем прочнее материал. Например, есть плотность листа толщиной 4 мм – 720 граммов на квадратный метр, а есть 520 граммов, разница в 200 г. При «вытягивании» листа в более низкую плотность до толщины 4 мм теряется прочность. Сейчас нормальной плотностью для стандартной дачной теплицы считается удельный вес не менее 600 граммов на квадратный метр для листа толщиной 4 мм. Но понятно, что чем выше, тем лучше. И, разумеется, вес листа не должен включать вес упаковочной пленки; этим грешат некоторые продавцы.

Есть простой тест, который позволит определить качество материала. Возьмите лист сотового поликарбоната и слегка сожмите его пальцами. Если на листе останутся вмятины или, тем более, от вашего нажатия деформируются или сломаются ребра жесткости, это сотовый поликарбонат с заниженной плотностью. На качественном материале никаких следов от нажатия не останется.

Обычно в точке продаж у покупателя нет возможности взвесить лист и определить его плотность (остается только верить продавцу на слово). Пощупав лист, можно понять, насколько прочные соты (вертикальные перегородки листа). Чем ниже плотность (вес), тем ниже прочность.

Еще: вы не получите хорошего урожая в теплице из непрозрачного поликарбоната. В реальности поликарбонат может иметь разные оттенки: красноватый, голубоватый и т.д. К сожалению, не исключена возможность, что вам попадется недобросовестный продавец, который будет говорить, что цветной поликарбонат особым образом преобразует солнечный свет и ускоряет фотосинтез. Но испытания показывают, что любые оттенки любых цветов в материале теплиц снижают пропускание света к растениям, а значит и задерживают их развитие. То есть, качественный тепличный поликарбонат должен быть еще и прозрачным.

В России, действительно, производится поликарбонат, который ускоряет фотосинтез, а следовательно, повышает урожайность и ускоряет созревание плодов. Но эта инновация не зависит от цвета материала. На такой поликарбонат нанесен био-слой, который преобразует ультрафиолетовые лучи в красные. Подробнее об инновации расскажет разработчик:

Поликарбонат Актуаль!Bio с био-слоем создан на основе специальной светопреобразующей добавки, которая преобразует часть УФ-лучей солнца в красный спектр света. Фотосинтез происходит быстрее под влиянием именно красного спектра света. Растения в теплице с таким покрытием при прочих равных условиях получают больше красного спектра света, фотосинтез ускоряется, поэтому растения дают большее количество плодов, плоды быстрее созревают и дают большую массу.

Теплица: когда и как устанавливать

Понятно, что дешевый поликарбонат не может обладать всеми вышеназванными качествами, и низкая цена, скорее, отпугнет ответственного покупателя, чем заинтересует. Но сэкономить на теплице из сотового поликарбоната все же можно. Здесь действуют те же правила, что и с посадочным материалом: осенью спрос ниже, поэтому можно купить дешевле, чем весной. К тому же, осенью теплица устанавливается легче (весной установку затрудняет перемерзший грунт), а, подготовив с октября теплые грядки, посадки можно будет делать уже ранней весной.

Очень важно правильно выбрать место установки теплицы. У каждого участка есть свой микроклимат, и в пределах нескольких соток температура на поверхности почвы может отличаться на один-два градуса. Поэтому теплицу не ставят в самых низких и затененных местах участка, где скапливается влага, а весной наиболее вероятны заморозки. И напротив, самое ровное, хорошо освещенное и сухое место на участке подойдет для теплицы лучше всего.

Чтобы теплица гарантированно пережила сильные снегопады и не рухнула под тяжестью снега, дополните качественный поликарбонат качественным каркасом. Эксперты рекомендуют каркас из цельных профильных труб. Эта рекомендация особенно важна для тех, кто не бывает зимой на даче и не очищает теплицу от снега. Кстати, для этого достаточно постучать ладонью по листу сотового поликарбоната с внутренней стороны сооружения.

Обычно теплицы из сотового поликарбоната устанавливают без фундамента, закрепляя каркас на выбранном месте специальными штырями. Но в некоторых случаях делается и облегченный свайный фундамент. При монтаже теплицы важно соблюдать несколько важных правил:

• Надо следить, чтобы лист поликарбоната располагался маркированной стороной вверх, потому что именно с этой стороны нанесен УФ-защитный слой. Если на поликарбонат дополнительно нанесен био-слой, ускоряющий процессы фотосинтеза, он тоже находится с верхней стороны листа (со стороны цветной пленки). Чтобы не перепутать стороны, пленку с обеих сторон листа рекомендуется снимать по окончании монтажа.
• Листы поликарбоната монтируют так, чтобы соты располагались вертикально (параллельно дуге или направлению ската).
• Чтобы в ячейки материала не попадала пыль или насекомые, торцы листа герметизируют. При этом верхний торец герметизируют герметизирующей лентой, а нижний – перфорированной, для облегчения стока конденсата. В торцевых профилях, которыми дополнительно защищаются нижние торцы листа, через каждые полметра также делают отверстия для стока конденсата.
• Лист на каркасе крепят саморезами с уплотнительными прокладками и шайбой с широкой площадью опоры. Важно, чтобы диаметр просверленного отверстия был больше диаметра винта.

В целом, правильно выбранный материал укрытия теплицы всегда приводит к хорошему и раннему урожаю, и даже самые преданные сторонники выращивания растений в открытом грунте переходят на сторону прогресса. Кто бы мог поверить, что в мае уже можно собирать первый урожай томатов? Однако качественные теплицы позволяют добиваться еще и не таких результатов.

Выбираем, чем накрыть теплицу: 5 вариантов для любого климата

Строительные магазины предлагают огромный выбор материалов для садовых построек. Для теплиц существует много синтетических и органических покрытий, использование которых зависит от множества факторов: задачи парника, длительность его эксплуатации, климат. Определиться, как и чем накрыть теплицу, можно лишь после изучения всех плюсов и минусов разных материалов, особенностей их применения.

Органическое стекло для покрытия

Теплицы из стекла использовались много десятилетий назад. Их свойства остаются востребованными даже при наличии множества других материалов. Такая популярность обусловлена тем, что стекло отлично пропускает солнечные лучи и помогает растениям развиваться. Есть и другие преимущества:

• материал сохраняет изначальный вид в течение десятилетий, не желтеет и не темнеет;
• вышедшие из строя элементы-вставки можно заменить новыми;
• можно сэкономить при строительстве, купив или собрав вторсырье, например, стеклянные рамы;
• стекло устойчиво к перепаду температур и воздействию абразивных веществ;
• не боится оно и влияния химических факторов – состава удобрений;
• внутри такой теплицы можно использовать систему отопления, ведь стекло препятствует потерям тепла и не плавится от жара.

Однако не все садоводы уверены, что лучше накрывать теплицу стеклом. Ведь у этого материала есть такой же список недостатков:

• в южных регионах крыша из стекла может привести к переизбытку света, потребуется дополнительное затенение;
• для монтажа нужен надежный фундамент и прочный каркас, так как стекло весит намного больше полимеров;
• существенная хрупкость стекла – разбить его проще, чем создать трещину на поликарбонате.

Некоторые пользователи выделяют и другой минус – нельзя создать конструкции арочной формы. Решить же проблему чрезмерного количества света можно, выбрав матовый вариант стекла.

Правила выбора стекла для теплицы

Если было принято решение, что стекло – лучшее, чем можно накрыть теплицу вместо поликарбоната, то следует правильно его выбрать. Любой материал не подойдет.

Использование незакаленного стекла существенно повышает риск его разрушения.

Спанбонд для теплиц

Уникальный современный материал для покрытия теплиц и парников – спанбонд. Он изготовлен из экструдированных, то есть измельченных и пропущенных через специальную форму, волокон полимеров. Среди его свойств – эффективное затенение и рассеивание света за счет мелких дырочек в материале. Сам же он не пропускает солнечные лучи.

Такая комбинация обеспечивает естественную вентиляцию даже при закрытых форточках, предотвращает перегрев растений, но защищает от чрезмерного холода. Прежде чем накрыть парник или теплицу этим материалом, нужно убедиться в подходящих характеристиках.

Среди дополнительных плюсов материала:

• возможность поливать прямо через крышу, если теплица не слишком высокая, идеально подходит для парников;
• материал не боится действия химических веществ из удобрений;
• спанбонд выдерживает не слишком резкие перепады температур;
• можно использовать в течение 6 сезонов.

Выпускают материал в белом и черном цвете. Черный вариант используется при мульчировании, а также для утепления и защиты от растений-вредителей.

При выборе материала покрытия теплицы нельзя забывать о минусах спанбонда:

• водопроницаемость может стать минусом в сезон дождей;
• стоимость в 2-3 раза выше, чем у традиционной полиэтиленовой пленки;
• плохая устойчивость к ветру, нужно правильно крепить к каркасу.

Спанбонд может стать отличным решением для временной защиты теплицы, если основной материал еще не выбран. А в климатических условиях без резких перепадов температур, сильных ветров и затяжных дождей он с легкостью заменит любое другое решение.

Чем покрыть теплицу: пленка, стекло или поликарбонат

. Какая теплица лучше – пленочная, стеклянная или поликарбонатная? | Овощеводство / советы тепличнику

Какая теплица лучше – пленочная, стеклянная или поликарбонатная? Однозначного ответа нет. У всех теплиц есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбор теплицы предполагает сугубо индивидуальный подход. Не всегда следует отдавать дань моде и приобретать последние новинки. Может случиться и так, что старые проверенные материалы подойдут для ваших целей гораздо эффективнее. Прежде всего, следует задаться следующими вопросами. Для чего вам нужна теплица? Какие культуры предполагается в ней выращивать? Какой объем урожая требуется? (Другими словами, какой размер теплицы понадобится?). Когда планируется использовать теплицу (круглый год, с ранней весны до поздней осени)? От этого, главным образом, зависит, нужно ли отопление в теплице. Сколько времени вы предполагаете тратить на обслуживание теплицы? Как сделать теплицу – самим или заказать под ключ? И, конечно, какой бюджет вы хотите выделить на теплицу? Ответы на эти вопросы помогут при выборе оптимального для ваших целей варианта.

ПЛЕНОЧНАЯ ТЕПЛИЦА
Некоторые считают, что поликарбонат затмил все другие материалы, но это далеко от истины. У пленки есть свои достоинства.
Она проста в эксплуатации. Покрыть пленкой теплицу не требует особых усилий.
Всегда можно демонтировать стену или крышу пленочной теплицы, например, для интенсивного проветривания.
На зиму пленку снимают. И тут, как ни странно, таится основное преимущество и недостаток пленки. Недостаток в том, что каждый год пленку нужно натягивать снова. Зато всю зиму можно не беспокоиться о такой теплице, как например, о поликарбонатной, что она прогнется под тяжестью снега. Поэтому если нет возможности зимой навещать теплицу и сгребать с нее снег, пленочный вариант очень подходит.
Еще одно преимущество того, что на зиму пленка снимается и земля покрывается снегом в том, что это обеспечивает природную влажность и температуру для почвенных микроорганизмов. Без укрытия снегом в закрытых крышей теплицах, почва глубоко промерзает, микроорганизмы погибают, поэтому нужно накидывать в теплицу либо снег, либо навоз. Иначе к сезону почва не успеет оттаять.
Пленка относительно дешевая, но ее нужно покупать часто. Большинство видов полиэтиленовой пленки изнашивается за несколько сезонов, так как полиэтилен нестоек к ультрафиолету. К тому же, пленка быстро повреждается: ее легко порвать или проткнуть, а если кусок пленки колышется на ветру, то сильный ветер может истрепать всю теплицу. Хотя как преимущество – пленка не разобьется и в этом смысле более безопасна в отличие от стекла.
Армированная пленка прослужит немного дольше. В отличие от полиэтиленовой эта пленка механически прочнее и устойчивее к растяжению, потому что имеет сетчатый каркас, который помещен между ее слоями.
Пленочная теплица предназначена только для использования в сезон. В холодные дни для утепления теплицы можно натянуть второй слой пленки, но при заморозках она тепло не удержит, поэтому этот вариант теплицы не подходит для тех, кто хочет выращивать урожай круглый год.

СТЕКЛЯННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
У стекла много достоинств. Во-первых, высокая прозрачность, которая не меняется с течением времени (естественно, при регулярном уходе и мытье). Во-вторых, химическая инертность. Это очень важно, поскольку некоторые поликарбонаты и полиэтиленовые пленки при высокой температуре могут выделять вредные вещества, а порой и ощутимый запах, который может накапливаться в теплице и быть вреден для растений.
В-третьих, стекло стойко к абразивным воздействиям. Это дает возможность поверхности сохранять безупречный внешний вид неограниченное время. Также важно и то, что стекло не повредят ядохимикаты при обработке теплицы, а вредные вещества полностью смоются со стекла водой.
К недостаткам стеклянных теплиц относят приличный вес. Хотя вес можно отнести и к достоинствам, потому что такая теплица более устойчива, и можно сэкономить на каркасе – сделать его из более легкого и дешевого материала, а вот пленочную теплицу может снести сильный ветер, если каркас будет слишком легкий.
У стекла высокая теплопроводность. Это значит, что такая теплица быстро нагревается и быстро остывает. Из наблюдений огородников: «С отцом построили теплицу из рам. Закрыли все стеклом. И заметили, что стеклянная теплица холоднее по сравнению с клеенчатой. В соседней клеенчатой теплице урожай всегда созревал раньше на 5-7 дней».
Недостаток стеклянной теплицы – хрупкость. Сильный град может разбить стеклянную крышу теплицы. (Пленку град тоже повредит, а вот поликарбонат – выдержит).

ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Для начала выясним, что такое поликарбонат. Поликарбонат – это полимерный пластик. Он прочный, но не хрупкий, как стекло. Характеристики светопроницаемости приближены к традиционному стеклу. Поликарбонат не замена стекла, а ударопрочный теплоизолирующий материал. И в этом его преимущество перед стеклом при изготовлении отапливаемых теплиц, используемых круглогодично.
Теплицы изготавливают в основном из сотового поликарбоната. «Сотовый поликарбонат, или ячеистый по¬ликарбонат (СПК) – это на¬звание поликарбоната, по¬лученное им по причине того, что его структура имеет два или более слоев. Эти слои соединены между собой большим количеством внутренних ребер жесткости в направлении длины плиты. Если посмотреть на этот материал сбоку, он будет похож на соты. Между слоями сотового поликарбоната находится воздух, именно воздушный слой обеспечивает поликарбонату высокие теплоизоляционные свойства, а ребра жесткости отвечают за прочность и надежность к механическому воздействию».
В рекламе поликарбонатных теплиц одним из преимуществ поликарбоната позиционируют защиту растений от ультрафиолетовых лучей. В естественных условиях на протяжении всего эволюционного развития на нашей планете растения не были защищены от ультрафиолета, а для фотосинтеза требуется только видимый спектр света, поэтому защита растения от того, что не имеет для них особого значения, исключительно рекламных ход. К тому же стекло также не пропускает ультрафиолетовые лучи.
У листов поликарбоната различают внутреннюю и внешнюю стороны. Одна простая, а вторая с защитным покрытием от ультрафиолетовых лучей. На этой стороне обычно находится логотип производителя. Если перепутать поверхности и неправильно уложить листы, незащищенной стороной поликарбоната на внешнюю сторону, то поликарбонат разрушится очень быстро. Из этого можно сделать вывод лишь о том, что защита от ультрафиолета нужна в первую очередь для самого поликарбоната, а не для растений (ведь полиэтиленовая пленка также не стойка к УФ и разрушается под их действием).
Поликарбонат различается по своему качеству (это сильно влияет на его стоимость). Чтобы сэкономить на производстве поликарбоната используют вторичное сырье. Чем дешевле поликарбонат, тем больше в нем вторсырья. Поэтому если вы решили сэкономить, не удивляйтесь, если в жаркую погоду, теплица будет издавать неприятный запах.
Производители экономят и на том, что делают поликарбонатные листы немного меньшей плотности, чем их дорогие аналоги. Такие листы прослужат недолго. Особенно часто теплицы из тонкого поликарбоната погибают под тяжестью снега.
В этом году наши соседи вовремя заметили, что под тяжестью снега их теплица прогнулась, и немедленно счистили снег. В противном случае к весне теплица бы треснула. Если вы не можете в течение снежной зимы счищать снег с теплицы, выбирайте толстые листы поликарбоната. Также устойчивость теплицы зависит и от материала каркаса.
Поликарбонатные теплицы из качественного прочного поликарбоната достаточно дорогие. Многие модели сложно собрать самостоятельно, поэтому придется заплатить за сборку. Под такие теплицы также требуется фундамент. Общая сумма для строительства действительно хорошей теплицы, которая прослужит долго, будет выглядеть внушительно.
Поликарбонат благодаря своим теплоизоляционным свойствам идеально подходит для зимних отапливаемых теплиц. Для летних неотапливаемых теплиц этот материал будет неоправданно дорогим.
Готовьтесь заранее к тому, что в поликарбонатной теплице температура в жаркие солнечные дни поднимается выше 50…55 оС! По отзывам владельцев таких теплиц, растения погибли, потому что за счет форточек в торцах теплицы проветривание практически не происходило. Поэтому лучше выбирать теплицу, у которой с обеих сторон есть двери. Также можно устанавливать систему вентилирования.
Еще одним существенным недостатком такой теплицы, которая будет использоваться только в сезон, является то, что оставляя ее на зиму нужно позаботиться о завозе в теплицу навоза или снега, чтобы не промерзала почва.
Поликарбонат неприхотлив в обслуживании, его можно помыть губкой, смоченной в мыльной воде или растворе моющего средства. Запрещено использовать альдегиды, хлор и растворители! Неизвестно также действие на поликарбонат ядохимикатов, используемых при борьбе с вредителями и болезнями растений.
Владельцы теплиц из поликарбоната часто озадачиваются тем, как защитить листы от попадания воды в соты. Попадание воды снизит прозрачность теплицы за счет роста водорослей и попадания грязи. Если водоросли начнут размножаться, поликарбонат «позеленеет», поэтому нужно подбирать хорошие герметики.
В заключение рассуждений о поликарбонатных теплицах, можно сказать, что они подкупают своим дизайном. Эти теплицы на участке выглядят очень аккуратно.

ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
Ставить или не ставить фундамент под теплицу также спорный вопрос и зависит от индивидуальных предпочтений. С одной стороны теплица на фундаменте гораздо прочнее и устойчивее. Но с другой стороны, если возникнет желание перенести теплицу, перенос фундамента будет и трудоемким, и затратным. Перенос теплицы удобен в том случае, когда требуется отдых для почвы и проводится борьба с некоторыми вредителями. Есть и такие садоводы, которые побаиваются того, что если теплицу не заковать в фундамент, ее могут украсть.
Как уже было сказано, все теплицы – и пленочные, и стеклянные, и поликарбонатные, имеют свои достоинства и недостатки. Исходите из ваших личных предпочтений и не ограничивайте себя выбором теплиц, которые имеются в продаже. Сделайте теплицу своими руками, поэкспериментируйте! Например, можно соорудить боковые стенки из стекла, а крышу сделать съемной из поликарбоната или пленки. Такая теплица идеально подойдет тем, кто оставляет ее на зиму без присмотра. Выбор только за вами!
С. Залманова, эколог
Газета “САДОВОД” №13, 2011г.

Материал для теплиц: покрытие

Материал покрытия для теплиц – залог хорошего урожая в промышленных, фермерских и садовых теплицах.

Дело в том, что в основном он создает оптимальный микроклимат для плодоношения. Конечно на урожайность влияет качественно оборудованная система вентиляции, обогрева, полива, но не менее важны материалы, из которых построен сам парник.

Виды покрытий для теплиц

На рынке много представлено парников, сделанных из современных материалов. Один из критериев выбора теплицы – материал укрытия, так как он служит защитным экраном для культур от погодных условий, пропускает необходимое количество тепла и света для их роста и развития.

В зависимости от вида материала различают покрытие для парников:

1. Из обычной или армированной полиэтиленовой пленки.
2. Из стекла.
3. Из поликарбоната.

Рассмотрим детально эти 3-и популярных материала, их плюсы и минусы, срок использования для парников.

Пленка для промышленных, фермерских и садовых теплиц

материал для теплицы – плёнка

Популярный укрывной материал для парников из-за низкой цены и доступности. Некоторые покупатели закрывают глаза на срок эксплуатации, износостойкость, в особенности в местах крепления пленки к каркасу. Минусом можно назвать постоянный конденсат, скапливающийся с внутренней стороны теплицы. Это часто является причиной появления болезней и вредителей для культур.

Хорошая световая прозрачность и свойство пленки мягко рассеивать свет действуют до той поры, пока структура материала не разрушится под воздействием прямых лучей солнца или температурных скачков.

Подбирая для садовой теплицы пленку, отдавайте предпочтение армированной. Она легкая, прочная и простая в уходе, отличается низкой ценой.

Несмотря на явные минусы материала, покупатели часто используют этот укрывной материал, в особенности 3-и его разновидности:

ПВХ-пленка

Качество и стоимость повыше, чем у обычного полиэтилена. Материал хорошо сохраняет тепло, имеет высокие пропускные показатели, задерживает 95% ИК-лучей. При правильном уходе прослужит до 7 лет. Ещё называют её гибким стеклом и используют также и в иных конструкциях

Полиэтиленовая пленка

Эконом-вариант. Ее можно купить в рулонах от 12 м до 30 м, в виде однослойного полотна или рукава. Материал легко резать. Пленка защищает от заморозков, но при этом требует аккуратности при монтаже. Даже мелкий порез приведет в порче покрытия. Самые опасные места – перегибы и зоны контакта с каркасом. При желании можно использовать скотч, чтобы усилить эти места.

Армированная пленка

Самый прочный вариант, позволяющий защитить парник от града, сильных порывов ветра или ливня. Структура покрытия представляет собой ячеистый материал разной плотности, сделанный из синтетических материалов, включая стекловолокно, полипропилен. Стоимость этого материала гораздо выше, чем у предыдущих пленок, зато армированный вариант прослужит дольше, чем обычный полиэтилен. Плотность пленки – 120-200 г/м², она имеет высокий показатель теплоотдачи, а срок службы – 3 года.

В отдельную группу можно занести многолетние пленки: с эффектом светопреобразования, гидрофильные, вспененные, воздушно-пузырьковые.

Самым недорогим вариантом остается полиэтилен, поэтому его чаще всего используют дачники для устройства парников на участке.

Стекло для промышленных, фермерских и садовых теплиц

Этот укрывной материал до сих используют в сельском хозяйстве, хотя есть более современные материалы.

Преимущества стекла для покрытия парника:

• Высокий показатель светопрозрачности – до 94%.
• Устойчивость к скачкам температуры.
• Долгий срок эксплуатации.
• Хорошие теплоизоляционные свойства, хотя температура в помещении быстро нагревается, поэтому не стоит выращивать под стеклом некоторые виды растений.
• Инертность к химикатам, абразивным веществам, моющим средствам.

Даже без обогрева внутри стеклянной теплицы температура будет на 5ºС выше, чем снаружи.

Стекло имеет свои минусы использования:

• Для монтажа парника понадобится прочный и более дорогостоящий каркас, так как стекло – тяжелый материал.
• Процесс остекления трудный и долгий, нужно иметь навыки в этом деле.
• Материал хрупкий, может не выдержать града и давление снега.
• Не блокирует ИК-лучи, что вредно для некоторых культур.
• Для обустройства парника берут прозрачное стекло без тонировки толщиной свыше 4 мм.

Чем шире будет рама, тем выше светопропускная способность стен и крыши. Следовательно, чем больше площадь стекла, тем дороже выйдет ремонт.

Есть особенности монтажа стекла. Например, стеклянную крышу можно оградить от снеговой нагрузки, если сделать небольшой наклон кровли хотя бы на 15°. В этом случае снег будет самостоятельно сходить с крыши, не образуя высокие сугробы, которые нежелательны для стеклянного парника.

Располагать застекленную конструкцию нужно так на участке, чтобы солнечные лучи падали на нее под прямым углом. Это позволит избежать лишнего отражения. В результате растения не пострадают от ожогов и перегрева.

В процессе строительства стеклянных теплиц используют одинарное, двойное и тройное остекление. Дешевле выйдет одинарное остекление, но лучше брать более дорогие варианты − двойное и тройное остекление. Этот материал меньше пропускает «вредное» излучение, а зимой обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Поликарбонат для промышленных, фермерских и садовых теплиц

сотовый поликарбонат для теплиц. применяется обычно прозрачный, хотя есть и другие цвета

Листы из твердого поликарбоната в десятки раз прочнее стекла, хотя весят меньше. На рынке представлено 2 типа материала для парника − сотовый и монолитный. Лучше покупать сотовый, так как он больше всего подходит, отличается высокими показателями термоизоляции.

Материал имеет высокую пропускную способностью, так как многократно преломляет солнечные лучи. Износостойкость и прочность панелей позволяют не разбирать конструкцию на зиму.

Внимательно отнеситесь к выбору качества поликарбоната. Для теплицы подходит поликарбонат из первичного сырья, с защитой от УФ-излучения и высокой плотностью материала.

К преимуществам сотового поликарбоната для теплиц можно выделить:

• Длительный срок службы – до 15-20 лет.
• Легкий вес парника. Не нужно тратить деньги на заливку фундамента и крепкий каркас.
• Удобство в монтаже, так как листы легко обрабатываются инструментом для дерева и металла.
• Гибкость. Поликарбонат можно использовать для строительства парников туннельного, арочного типа.
• Прочность конструкции, которая способна выдержать снеговую нагрузку, крупный град и сильные порывы ветра. Показатель ударостойкости в 20 раз выше, чем у стекла.
• Создание мягкого равномерного света. Сотовая структура листа обеспечивает правильное освещение растений, в особенности если использовать полностью прозрачные листы.
• Отличные теплоизоляционные свойства, поэтому выращивать культуры можно зимой.
• Негорючесть материала, устойчивость к воздействию ядохимикатов.

Защитная пленка сотового поликарбоната блокирует воздействие прямых лучей солнца. Важно не перепутать сторону крепежа при установке, чтобы защитный слой оказался внутри, а не снаружи. Для облегчения процесса поиска защитной стороны, производители делают специальную маркировку на внутреннюю часть листа. Это может быть лазерная маркировка, цветовая съемная пленка или наклейки.

Большое значение при выборе сотового поликарбоната имеет его толщина. Тонкие менее 4 мм листы лучше не брать, так как они подходят для отделки внутренних помещений в парнике, не имеют достаточной прочности от воздействия внешней среды. Для садовых теплиц этой толщины достаточно.

Важный параметр – плотность поликарбоната. То есть поликарбонат может быть и 4 мм. толщиной, но если плотность менее 0,5 г/м3, то такой поликарбонат будет непрочным. Это примерно как бумага, есть плотная, а есть хлипкая как салфетка, при почти одной и той же толщине.

Поликарбонат легко сворачивается в рулон, способен выдержать резку и сверление, по теплоизоляционным характеристикам не уступает двухслойному стеклу для парника. К минусам использования этого материала можно отнести появление царапин и микротрещин в процессе эксплуатации. Если неаккуратно ухаживать за материалом, то снижается светопрозрачность панелей.

При монтаже следует учитывать одну особенность сотового поликарбоната. В нагретом состоянии он увеличивается в длину. Например, панель в 6 м под прямыми лучами солнца может удлиняться на 5 см, а в ширину – на 2 см. Исходя из этого ставить теплицу на участке следует при температуре не ниже +10 °С, а листы класть внахлест, а не встык. При строительстве парника торцы поликарбонатных листов следует защитить от влаги специальными заглушками.

Какому бы материалу вы не отдали предпочтение, помните, что главный фактор успеха в выращивании тепличных культур – это хорошее освещение и минимальные затраты. А поликарбонат позволяет снизить затраты на обслуживание и энергосбережение парника, что уменьшит себестоимость продукции.