Фундамент для бани: ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Технология обустройства фундамента бани размером 4х6 м

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками — пошаговая инструкция

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

• Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
• Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
• Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

• 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
• 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
• 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

• Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
• Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
• Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
• Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

• Чистый песок – 2.5-3 части
• Цемент марки М400 как минимум – часть
• Чистый щебень – 4-5 частей
• Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Фуговальный станок: виды и принцип работы, преимущества и недостатки

На промышленных предприятиях, где регулярно производят обработку пиломатериала, основным типом оборудования считается деревообрабатывающий фуговальный станок. Его также устанавливают в частных и столярных мастерских.

В последнее время фуговальное оборудование приобретают домашние мастера, занимающиеся изготовлением деревянных изделий.

Такой аппарат хорош тем, что прост в использовании, а срезы получаются высококачественные и точные. Добиться подобных результатов удается благодаря встроенной направляющей планке.

• Виды фуговальных станков
• Принцип работы
• Преимущества
• Критерии выбора фуговального станка
• Настройка оборудования
• Производители фуговальных станков

Виды фуговальных станков

Производители предлагают два вида фуговальных станков: односторонние и двухсторонние.

• Односторонние станки. Оборудование используют для фугования досок и бруса длиной до 1,5 м. Подача заготовок происходит в ручном режиме со скоростью до 10 м/мин. За один проход аппарат способен обработать только одну поверхность. Односторонний фуговальный аппарат может обслуживать один оператор.
• Двухсторонние станки. Имея особую конструкцию, двухсторонние фуговальные станки способны за один проход обработать сразу две смежные части. Они оборудованы роликом автоподатчика и удобны тем, что позволяют во время работы выбирать нужные пазы и фуги. Это оборудование могут обслуживать несколько рабочих.

Принцип работы

Ножевой вал — это основная деталь в фуговальном станке, в который устанавливают режущие ножи. Его крепят на станину аппарата, так чтобы задняя часть стола располагалась на одном уровне с окружностью ножевых лезвий, при этом задняя часть остается неподвижной. А переднюю часть, монтируют по высоте. Ее высота должна соответствовать толщине слоя, который снимается с древесины.

Древесную заготовку подают в ручном режиме или с помощью автоподатчиков, после включения аппарата, когда вал с ножами начнет вращаться. Лезвия, обрабатывают поверхность заготовки и делают ее абсолютно ровной. Каждую сторону нужно обрабатывать несколько раз, в зависимости от внешнего вида древесины. Некоторые фуговальные станки уже имеют встроенную конвейерную подачу, а если нет, то их можно оснастить таким механизмом. Механизм подачи удобен тем, что:

• Древесину можно подать в подходящем режиме.
• Автоматическая подача, защищает человека, работающего на аппарате от травм.

Преимущества

Главная задача фуговального аппарата — подготовить деревянную заготовку, чтобы в дальнейшем ее можно было обработать еще точнее. Плюсы оборудования:

• Аппарат позволяет проводить множество разных операций.
• Можно обрабатывать крупные брусья.
• Хорошо обстругивать детали для мебели, к примеру, ножки для столов и стульев.
• Обстругивает деталь криволинейно: по плоскости или по краю.
• Если на изделиях нужно снять фаску под углом, то также используют это оборудование.
• Имеют доступную цену.

Нужно знать, что строгать по толщине в размер на фуганочном промышленном и бытовом аппарате нельзя. Еще аппарат не предназначен для обработки параллельных поверхностей.

Критерии выбора фуговального станка

Выбирая для своей мастерской фуговальный станок по дереву, нужно учитывать: размер стола в ширину, а также заготовки, количество установленных ножей, чистоту обработки.

• Ширина стола и заготовок. По ширине оборудование разделяется на три вида: легкие, средние и тяжелые. Выпускают модели с шириной строгальной поверхности 250, 400, 500 и 630 мм.
• Ножи. На валу фуговального аппарата могут быть закреплены несколько ножей. К профессиональному оборудованию относятся те станки, у которых имеется от 3 до 4 ножей.
• Чистота обработки. От частоты оборотов вращения ножевого вала зависит, насколько качественно обработается древесина. Самой распространенной моделью является аппарат, у которого мощность электродвигателя составляет 5—5,5 кВт с оборотами 4700—5000 в минуту.

Следует знать, что от диаметра ножевого вала, зависит качество заготовок. Чем больше его размер, тем окружная скорость резания будет выше, создавая высококачественные заготовки. Поэтому выбирая фуговальный аппарат, первым делом необходимо обратить внимание на эту деталь.

Произвести одновременно несколько операций поможет совмещенный фуговальный аппарат. Поэтому большинство мастеров, приобретая станок, выбирают именно эту модель. Функциональное оборудование выполняет операцию за короткий срок, тем самым экономя ваше время. К примеру, кромка заготовки обрабатывается сразу с двух сторон (тыльная и лицевая).

Настройка оборудования

Приступая к работе, первое, что нужно сделать, это правильно настроить оборудование. В настройку входит: заточка и монтаж ножей, контроль параллельности ножей, определение толщины слоя, который необходимо снять, установка скорости подачи древесины.

• При запуске оборудования, начинают работать ножи. Каждый нож имеет заостренный угол на 40 градусов и фаску. Их затачивают с помощью ножеточильного аппарата. У режущей кромки радиус закругления не должен превышать 8 мкм.
• Передний и задний стол опускают, и только потом, ножи устанавливаются в вал. Допускается до 2 мм выступ лезвий за кромку стружколомателя. При этом вал не должен выступать более 2 мм.
• Чтобы ножи установились точно, используют специальное индикаторное оборудование. Разница между ножами на длину 100 см не должна быть выше величины 0,1 мм.
• Когда ножи установлены, настраиваются столы, направляющая линейка и подающий механизм.
• После подготовки, делают пробный запуск оборудования.

Если оборудование работает неточно или с отклонениями, то следует провести дополнительную регулировку.

• Слишком короткая древесина иногда выскальзывает из ножа, а это может травмировать работника. Если заготовка излишне длинная, то с ней будет неудобно работать. Поэтому лучше выбирать древесину, длина которой составляет 1—1,5 м.
• Опытный мастер сразу определит необходимую толщину снимаемого слоя. Если у вас такого навыка нет, то проводят пробное строгание.
• Стол нужно немного опустить, если после строгания на заготовке остались нетронутые места. Резку выполняют дважды при погрешности свыше 2,5 мм. Когда высота отрегулирована, определяют расстояние между плитами и кромками лезвий. Зазор в 2 мм считается самым приемлемым. Древесина начнет рваться кусками, если данные параметры будут превышены. Резак деформируется, если размер щели будет меньше 2 мм.

Производители фуговальных станков

Фирмы производители предлагают множество фуговальных станков любой комплектации, по различной цене и качеству. Даже с маленьким бюджетом, вы сможете подобрать для себя функциональное и качественное оборудование для деревообработки. Изделия зарубежных производителей, таких как GRIGGIO и Stomana, имеют доступную цену. А аналоги отечественных фирм, так же как и изделия зарубежных, характеризуются довольно высокими показателями.

Станки, предназначенные для промышленных предприятий, стоят дорого. Их цена зависит от производителя и комплектующих. Приблизительная стоимость оборудования составляет 150—200 тысяч рублей. Для собственных нужд, можно приобрести домашнее оборудование. Оно имеет доступную цену от 15 до 20 тысяч рублей. В настоящее время модель SF -400 A является лидирующей среди фуговального оборудования. Ее стоимость составляет около 100 тысяч рублей.

Фуговальный станок будет работать надежно, а все технологические операции выполнятся качественно, при правильно подобранном оборудовании.

Фуговальный станок по дереву — описание, особенности конструкции, лучшие модели

Одним из основных приемов обработки древесины считается строгание. Оно позволяет получить гладкую, ровную и плоскую поверхность заготовки. Ручной инструмент способен дать достаточно качественную плоскость, но для этого нужен немалый опыт и наличие профессиональных навыков. Современные мастера используют строгальные станки, которые дают практически одинаковый результат независимо от уровня квалификации работника. Рассмотрим особенности их конструкции и наиболее популярные модели.

Конструкция и особенности

Фуговальный станок имеет несложную конструкцию. Однако, простота имеет оборотную сторону — для качественной работы все элементы должны быть тщательно настроены. Это условие, обеспечивающее точность, наличие ровной плоскости, прямой кромки.

Основным элементом станка является ножевой вал. Это массивный металлический цилиндр с продольными проточками, в которые вставляются режущие кромки (ножи) и клиновидные прижимы. Для настройки вылета ножей в пазах имеются специальные винты, которыми регулируют высоту ножа по отношению к касательной.

Вал приводится в движение электродвигателем через ременную передачу. Как правило, частота вращения находится в диапазоне 5-10 тыс. об/мин. Поскольку вал имеет большую массу, вращение на таких скоростях требует тщательной балансировки, иначе станок во время работы будет сильно бить.

Для обеспечения чистоты обработки и увеличения промежутка между заточкой режущих кромок создана новая конструкция ножевого вала — спиральная. В ней отсутствуют длинные ножи, которые заменили на множество коротких (2-3 см) режущих инструментов. Они расположены на поверхности вала по спирали, что исключает возможность резкого удара ножом по заготовке, придает обработке мягкость, устраняет характерные поперечные полоски на остроганной заготовке.

Кроме этого, важными элементами конструкции являются столы. Один из них неподвижный, он находится позади ножевого вала (если смотреть по направлению подачи, т.е навстречу вращению вала).

Ножи (и сам стол) настраиваются так, чтобы его поверхность проходила по касательной к окружности вращения режущих кромок. Если это условие не выполняется, на конце каждой заготовки будет появляться небольшая «ступенька». Ее высота равна разнице между уровнем ножа и плоскости стола.

Передний стол — подвижный. Его высоту можно регулировать. Это удобно, когда черновая заготовка имеет неровную поверхность с массой дефектов. Стол опускают, изменяют разницу высот его плоскости и высоты кромок ножей. Регулировка стола производится с помощью специального рычага, который приводит во вращение несколько эксцентриков. Как правило, максимальная толщина стружки (согласно инструкции, к станкам) не должна превышать 3 мм, но многие модели позволяют опускать стол на 5 мм и больше.

Еще один элемент — упор. Это вертикальная (обычно) плоская пластина, к которой прижимают заготовку для получения кромки под прямым углом к пласти детали. Большинство упоров имеют способность изменять наклон, что позволяет снимать фаску под заданным углом.

Достоинства и недостатки

К достоинствам строгальных станков следует отнести:

• простота конструкции;
• возможность быстро и качественно выровнять поверхность, устранить все дефекты, сделать заготовку чистой и гладкой;
• допускается обработка деталей толщиной от 5 мм;
• есть возможность настройки упора, изменяющего наклон кромки по отношению к плоскости;
• высокая производительность с неизменным качеством поверхности.

Есть и недостатки:

• работа на фуговальных станках относится к наиболее опасной, требующей строгого соблюдения правил безопасности;
• настройка ножей требует тщательности и внимания. Неопытные мастера часто допускают массу ошибок, не затягивают клиновые упоры, отчего ножи вылетают из гнезда;
• для заточки ножей необходимы специальные приспособления или полноценные станки;
• от настройки столов зависит качество плоскости и прямизна кромки.

Правила безопасности

Работа на фуговальном станке относится к высшей категории опасности и требует строгого соблюдения правил безопасности. Их много, рассмотрим только самые основные:

• во время строгания не держать руки над вращающимся ножевым валом;
• рукава рабочей куртки должны быть застегнуты, никаких свисающих концов быть не должно;
• во время работы надо пользоваться специальным толкателем для заготовок;
• начинать работу только после полного набора скорости вращения ножевого вала;
• вести заготовку надо плавно, без рывков;
• необходимо нормальное освещение станка, при этом, нельзя освещать рабочую зону лампами дневного света (из-за мерцания).

Фуганок. Устройство и работа. Как выбрать и особенности

Фуганок, или фуговальный станок – это специализированное деревообрабатывающее оборудование строгального типа, применяемое для придания деревянной заготовке плоскости. Чаще всего используется в связке с рейсмусом. Фуганком на заготовке делается базовая ровная сторона, а на рейсмусе по ней выводятся остальные плоскости, соблюдая параллельность и прямые углы.

Как устроен фуганок

Станок имеет довольно простое строение в сравнении с другим моторизированным деревообрабатывающим оборудованием. Он состоит из следующих комплектующих:

• Рама.
• Подающий и принимающий стол.
• Рабочий вал с ножами.
• Механизм регулировки.
• Электродвигатель.
• Защитное устройство.
• Боковой упор.
• Кнопка включения и отключения.

На раме станка располагается стол, по которому подаются заготовки для строгания. Он разделен на 2 половины. Между ними установлен рабочий вал с 2-4 строгальными ножами. Передний стол называется подающий, а задний – принимающий. Через подающий стол заготовка направляется на строгальный вал, и после обработки соскальзывает на принимающий стол.

Регулировка глубины строгания осуществляется путем изменения высоты столешницы относительно ножей. Специальный механизм позволяет поднимать или опускать подающий стол, меняя тем самым вылет ножей, а значит и глубину, на которую они могут врезаться в обрабатываемую деталь. Обычно выполняется регулировка только подающего стола, но у профессионального оборудования настраиваются обе столешницы. Если их уровень отличается, то возникают трудности с получением идеальной плоскости при обработке длинных досок и реек.

Поверх вала располагается защитное устройство в виде флажка. Оно закрывает ножи, исключает тем самым травмирование рук оператора. Во время работы заготовка сдвигает защиту в сторону, поэтому она не мешает ей соприкасаться с валом. После прохождения детали защита под действием пружины возвращается обратно.

Сбоку столешницы станка закрепляется парентеральный боковой упор. Его задача заключается в обеспечении ровной проводки детали. Упор имеет систему регулировки угла наклона. Обычно его можно поставить на 90 и 45 градусов. Упираясь в него можно сострогать торец детали под нужный угол.

Включение и отключение станка выполняется кнопкой. Также фуганок имеет защиту от непроизвольного запуска. Если во время работы он был обесточен, то после подачи электричества даже при нажатой кнопке станок не запустится самостоятельно. Эта функция является такой же базовой нормой, как защиты ножей. Она отсутствует только у старых или самых дешевых моделей.

Вал с ножами приводится в действие ременной передачей от шкива мотора, располагаемого под рамой. Многие устройства также имеют удаляющую стружку турбину, которая вращается за счет отдельной ременной передачи от двигателя. Турбина всасывает воздух со стружкой и с ускорением выбрасывает его через патрубок в сборный мешок. Более простые станки просто предусматривают подключение пылесоса. В самых упрощенных фуганков стружка сбрасывается вниз под ноги, откуда ее сложно убирать.

Какие задачи выполняет

Функциональные возможности фуговального станка достаточно скромные, но важные. Его технические возможности зависят от длины стола, поскольку напрямую влияют на длину заготовки, которую можно отфуговать ровно. Рекомендовано на нем обрабатывать детали не более чем в 1,5-2 раза длиннее стола. Превышение этой нормы приведет к перекосу плоскости заготовки.

В целом используя фуганок можно проводить:

• Черновое выравнивание плоскости деталей.
• Выборку пазов.
• Снятие кромки.

Это базовые задачи, которые можно сделать на любом станке используя только его стандартную комплектацию. Кроме этого возможно изготовление различных самодельных приспособлений, расширяющих функционал оборудования. Этим пользуются начинающие столяры, испытывающие недостаток в инструменте.

Специфика работы на фуганке

Фуговальный станок требует определенной сноровки и профессиональных умений от оператора. В отличие от рейсмуса, качество обработки на нем в первую очередь зависит от умения, а уже потом от технических параметров самого оборудования. При первой обработки заготовок неподготовленный человек не сможет вывести ровную плоскость. Если же придерживаться определенных правил, то поверхность получится не только ровной, но и чистовой, не требующей дополнительной доработки.

На фуганке правильно используя боковой параллельный упор вполне можно вывести все 4 стороны заготовки под ровную плоскость и углы в 90 градусов. Однако на это уйдет намного больше времени, чем при использовании рейсмуса. Поэтому эти 2 станка обычно используются в паре. Фуганок делает первую задающую геометрию сторону, по которой рейсмус выводит остальные поверхности.

Основная сложность работы на фуганке заключается в получении легкого скругления плоскости деталей по краям. Это связано с неправильным прижимом заготовки к столу. Важно ее вести не отпуская, не допуская отрыв от столешницы.

После прохождения переднего края заготовки через подающий стол и строгальный вал, нужно акцентировать прижим детали в принимающую столешницу. В таком случае получится достигнуть самой ровной плоскости.

Обработка ребра заготовки выполняется после придания плоскости первой основной стороне. Она должна опираться в параллельный упор, что позволит добиться между сторонами прямого угла.

Работая на фуганке нужно правильно выставлять глубину вхождения ножей в материал. Важно, чтобы они с легкостью строгали заготовку. При этом если сделать глубину слишком мелкой, то для выравнивания плоскости придется делать излишне много проходов. При определении глубины строгания нужно отталкиваться от ширины детали. Если заготовка узкая, то нагрузка на мотор минимальна, поэтому можно строгать на максимальное углубление. Когда же на широкой заготовке не уменьшить вылет вала, то двигатель окажется перегруженным, что ускорит его износ.

Проверка и регулировка ножей

Даже при соблюдении всех рекомендаций строгания, качество готового результата может быть далеким от идеала. Причиной этого может являться неправильная регулировка ножей. Они могут закрепляться с перекосом, поэтому их вылет с разных сторон отличается. Это проблема решается регулировкой. Ножи на валу отпускаются путем отжима болтов, ровняются и зажимаются обратно.

Не имея специального инструмента можно определить погрешность настройки ножей используя обычную линейку и ровную строганую дощечку. Нужно выставив один из ножей в верхнюю точку, приложить к нему дощечку с контрольной отметкой и провернуть его. После поворота вала рейка сдвинется на 3-8 мм. Такая процедура делается по левому и правому краю ножа. Нужно, чтобы в обоих случаях дощечка отодвинулась на одинаковое расстояние. Если показатели разные, то это говорит о необходимости регулировки. Проверка делается для каждого ножа отдельно.

Критерии выбора станка

Фуганок является одним из самых необходимых станков для выполнения столярных задач. Сфера его использования весьма обширна, поэтому в продаже представлено оборудование под различную специфику производства. Поэтому при выборе станка могут возникать различные затруднения.

Определяющими критериями при покупке фуганка являются:

• Материал стола.
• Ширина.
• Длина.
• Количество ножей.
• Тип и мощность двигателя.
• Частота оборотов вала.

Материал стола и его геометрия являются очень важными при выборе фуганка как на производство, так для небольшой домашней мастерской. Столы могут изготавливаться из стали, чугуна, алюминия и даже силумина. Самые дешевые станки сделаны из силумина. Это очень слабый сплав, из которого обычно делают водяные смесители низкого качества, крошащиеся в руках. Станок с силуминовым столом крайне ненадежен. Столешницы могут выгибаться в процессе эксплуатации, лопаться под нагрузкой. Лучше всего если стол отлит из чугуна.

Ширина стола и вала с ножами влияют на захват станка. Если фуганок имеет столешницу 150 мм, то на нем можно профуговать доску шириной до 150 мм. Хотя на первый взгляд этого и мало, но для выполнения многих бытовых задач и такого захвата хватит с запасом. Профессиональные станки имеют столы шириной 400-630 мм, иногда и более.

Длина столешницы влияет на длину деталей, которые можно обработать. Чем она выше, тем лучше. Однако чрезмерно крупный станок занимает много места в мастерской. В идеале, чтобы длина стола была в 2 раза меньше, чем самые длинные заготовки, которые будут обрабатываться.

На валу фуганка устанавливается 2-4 ножа. Чем их больше, тем дольше можно обойтись без заточки. У оборудования бытового уровня всего 2 ножа, но учитывая низкую интенсивность его использования, это не вызывает частую заточку.

Фуганок может оснащаться коллекторным или асинхронным электромотором. Первые немного дешевле в производстве, поэтому их установка делает станок более бюджетным. Обычно коллекторные моторы встречаются на бытовых фуганках. Недостаток таких электродвигателей в избыточно шумной работе, а также непереносимости перегрузок. Что касается мощности моторов, то для бытовых устройств не стоит обращать внимание на оборудование с номиналом ниже 1,25 кВт.

Качество строгания станка зависит не только от остроты его ножей, но и частоты оборотов вала, на котором они расположены. Чем он быстрее вращается, тем чище и аккуратней срез древесины. Удовлетворительно если станок имеет показатель оборотов в пределах 4,7-5 тыс. об/мин.

Особенности фуговальных станков по дереву

Такое оборудование, как фуговальный станок получило широкое распространение при обработке древесины. Эти агрегаты отличаются тем, что они оборудованы направляющей планкой, за счет которой и удается добиться высокой точности среза. Чаще всего эти станки применяются в столярных цехах. Однако в последние годы и многие домашние мастера, которые изготавливают изделия из древесины, также часто задумываются о приобретении подобного оборудования.

Достоинства фуговальных станков

В сфере деревообработки используется большое количество различного оборудования. Часто применяется и фуговальный станок по дереву. Для этого оборудования характерен определенный набор преимуществ:

• он задействуется для выполнения большого числа операций;
• на рынке фуговальные станки предлагаются по доступной цене. Самый недорогой можно приобрести за 10 000 р.

С помощью этого оборудования можно производить обработку массивного бруса. Также оно подходит для выполнения обработки деталей будущих стульев и столов.

Если говорить о назначении этого агрегата, то основным является подготовка деревянной заготовки для последующей высокоточной обработки. Если говорить конкретнее, то с помощью фуговальных станков выполняется криволинейное обстругивание будущей детали. Она осуществляется по кромкам или плоскости. Также к использованию этого оборудования прибегают при выполнении операции по снятию фаски на изделиях под углом.

Характеристики оборудования

Если вы решили приобрести в свой цех фуговальный станок по дереву, то при выборе этого оборудования во внимание нужно принимать следующие моменты.

Ширина стола и заготовок

По такому критерию, как ширина стола и заготовок это оборудование разделяется на следующие виды:

• легкие – аппараты этой группы имеют ширину фрезерования 250 мм;
• средние – у этого оборудования ширина фрезерования равна 400 мм;
• тяжелые — у них этот параметр равен 630 мм.

Количество ножей

Фуговальное оборудование разделяется еще и по количеству ножей. На валу, на котором закрепляются ножи, их количество может варьироваться от 3 до 4. Если количество ножей на станке меньше, то его нельзя отнести к группе профессионального оборудования.

Чистота выработки

На чистоту обработки оказывает влияние такой фактор, как частота вращения ножевого вала. На рынке потребителям предлагаются модели фуговальных агрегатов, у которых этот параметр варьируется в диапазоне от 4700 до 5000 об/мин. при мощности установленного электродвигателя от 5 до 5,5 кВт. Отметим, что эта чистота среди данной разновидности деревообрабатывающего оборудования является наиболее распространенной. Если показатели у выбранного вами аппарата будут ниже минимальных, то такой станок тоже нельзя будет отнести к числу профессионального оборудования.

Принцип действия фуговального станка

Важным элементом в фуговальных станках по дереву является ножевой вал. На нём непосредственно закрепляются режущие ножи. Сам вал монтируется на станину оборудования. Задняя часть стола является неподвижной и крепится на уровне окружности лезвий ножа. Установка передней части производится по высоте на толщину снимаемого с заготовки слоя древесины.

Когда вал с ножами начинает вращаться, ему навстречу подается обрабатываемая заготовка. Происходить это может с помощью автоподатчиков или в ручном режиме. Если используется автоматическая подача заготовки, то в этом случае обеспечивается:

• высокая безопасность работы оператора;
• подача детали в оптимальном скоростном режиме.

По желанию заказчика многие модели современных фуговальных станков оснащаются такими механизмами. Однако в некоторых из них имеется встроенная конвейерная подача.

Не очень сложным на таком оборудовании является процесс сострагивания. Проходя по нижней части детали, лезвия делают ровной её поверхность. За один проход конструкция агрегата в состоянии обработать только одну поверхность. Правда, на рынке имеются модели, которые за один проход могут обрабатывать обе части заготовки.

Настройка аппарата

Перед тем как приступать к использованию станка, следует выполнить его настройку. Она предполагает заточку ножей. Кроме этого их необходимо грамотно установить в ножевой вал.

Во время работы этого оборудования используются ножи, которые имеют фаску и угол заострения 40 градусов. Заточка таких ножей осуществляется на специальном ножеточильном оборудовании. Не более 6-8 мкм должен составлять радиус закругления режущей кромки. Что касается прямолинейности длины ножа на 100 мм, то она не должна превышать величины 0,0025 мм.

Перед тем как производить установку ножей в вал, следует опустить передний и задний столы. Когда лезвия будут установлены, вполне допускается их выступ за кромку стружколомателя на величину 2 мм, а вала – не более 2 мм. Важным моментом является контролирование параллельности ножей. Для этого используется специальное оборудование. Разница не должна превышать величину 0,1 мм на длину 1000 мм. Индикаторный прибор используют для более точной установки ножей.

Далее переходят к настройке столов, направляющей линейки и механизмов подачи. Когда все это сделано, станок запускается в холостом режиме. Если в его работе выявляются какие-то отклонения, то выполняют его донастройку.

Виды фуговальных станков и их применение

Все многообразие фуговальных станков по дереву, предлагаемых на рынке, принято разделить на два вида:

• односторонние;
• двухсторонние.

Ранее было сказано о том, что большинство моделей этого оборудования при использовании в состоянии за один проход обрабатывать только одну поверхность. Но двухсторонние агрегаты, благодаря особенностям конструкции могут выполнять обработку двух смежных частей — пласти и кромки.

Для фугования досок и бруса используются односторонние станки. Особенность этого оборудования заключается в том, что у них заготовка подается в ручном режиме. У двухсторонних фуговальных станков имеется больше возможностей. Используя это оборудование, можно осуществлять операции по выборке пазов и фуг. На этих станках производителями устанавливается ролик автоподатчика.

На односторонних станках можно осуществлять обработку заготовок длиной до 1,5 м. На таком оборудовании может работать только один оператор. Заготовки подаются со скоростью 10 м/мин. Если используется двухсторонний фуговальный станок, то его обслуживанием могут заниматься двое рабочих.

Производители

Фуговальные станки, отличающиеся высоким качеством и различной ценой, в настоящий момент на рынке предлагает большое количество производителей. Высокими характеристиками обладает не только зарубежное оборудование, но и продукция отечественных компаний. Хорошо представлена на рынке продукция, выпускаемая Кировским заводом, которая по своей цене доступна для многих потребителей. Из зарубежных компаний выделим такие, как GRIGGIO, Stomana. Цены на это оборудование весьма доступные.

Выбор фуговального станка для потребителя ограничивается только его финансовыми возможностями. При этом даже если у вас небольшой бюджет на приобретение этого станка, то вы вполне сможете подобрать себе качественное и при этом достаточно функциональное оборудование для деревообработки.

Если говорить о лидере рынка фуговального оборудования, то таковым в настоящий момент является модель SF-400A. Цена этой установки составляет 100 000 р.

Эксплуатация фуговального станка

При выборе фуговального оборудования внимание в первую очередь следует обращать на диаметр ножевого вала. Чем больше диаметр ножевого вала, тем большая окружная скорость резания будет обеспечена при использовании оборудования. Это дает возможность для получения обработанной поверхности заготовок высокого качества.

Многие мастера при использовании этого оборудования для решения производственных задач делают выбор в пользу совмещенного фуговального станка. Его применение позволяет производить сразу несколько операций одновременно. Например, оно может использоваться для строгания оставшейся кромки одновременно с лицевой и тыльной поверхности. Такая функциональность обеспечивает экономию времени при выполнении операции.

Если вам необходим станок для домашнего использования, то вы можете с небольшими затратами приобрести это оборудование. Домашние станки стоят недорого. Обычно цена моделей для бытового применения на рынке варьируется в диапазоне от 15 000 до 20 000 р. Если же вам необходимо оборудование для промышленного использования, то придется потратить гораздо больше. Ценник на такие станки варьируется в диапазоне от 150 до 200 тысяч рублей. Стоимость конкретного станка во многом зависит от производителя, а также его комплектации.

Заключение

В сфере деревообработки приходится использовать большое количество оборудования для обработки заготовок и производства готовой продукции. Наряду с пилорамами применяется фуговальное оборудование. С его помощью можно обеспечить качественную обработку заготовки. Приобрести такой агрегат в настоящее время не составляет большой проблемы.

На рынке предлагаются как отечественные модели, так и зарубежные аналоги. В плане качественных характеристик они между собой не отличаются. Естественно, импортные станки обеспечивают высокий уровень функциональности, поэтому и стоят дороже. Правильно подобрав фуговальный станок, можно получить надежное в работе оборудование, которое обеспечит качественное выполнение всех технологических операций.

Фуговальный станок — устройство, принцип работы

Фуговальный станок, в обиходе известный как циркулярная пила, является одной из наиболее распространенных разновидностей деревообрабатывающего оборудования. Данные агрегаты применяются для строгания кромок и плоскостей заготовок с целью получения деталей требуемой конфигурации.

В статье мы рассмотрим конструктивное устройство фуговального оборудования, сделаем обзор наиболее популярных моделей и их технических характеристик, а также приведем рекомендации по выбору и эксплуатации строгально-фуговальных станков.

1 Назначение и устройство

Оборудование фуговальной группы предназначено для прямолинейного строгания деревянных деталей, которое может выполняться по плоскости либо под углом. Такие агрегаты применяются в сфере деревообрабатывающей промышленности, мебельного производства, в строительных предприятиях и в быту.

В зависимости от особенностей конструкции все станки классифицируются на две группы:

• односторонние;
• двухсторонние.

Односторонний фуговальный станок используются для выравнивания одной из плоскостей детали (как правило, ее пласта), также они в два захода могут строгать оба пласта заготовки поочередно. Оборудование одностороннего типа выпускается с рабочей шириной строгания до 600 мм.

Основным рабочим узлом любого строгально-фуговального станка является резальный вал, на который монтируются 2-4 ножа. Бытовое оборудование средней ценовой категории оснащается 2-мя ножами. На нижеприведенном изображении представлена схема конструкции одностороннего фуганка.

Односторонний фуговальный станок в работе

Базовой частью конструкции данного агрегата является станина коробчатого типа, выполненная из литого чугуна (в компактном оборудовании для дома — из листового металла). На станине зафиксированы все конструктивные узлы станка и рабочие столы — передний и задний. На столе посредством кронштейнов крепится направляющая линейка, обеспечивающая точность обработки.

Ножевой вал установлен в центральной части стола, он смонтирован в станину на 2-ух шариковых подшипниках. Сам вал закрыт веерным ограждением, зафиксированным на столе с помощью шарниров. Ограждение установлено на пружине, прижимающей экран к валу. В продвинутых моделях фуганков на ножевом валу может присутствовать специальное устройство для заточки ножей.

Каждый из рабочих столов монтируется на станину через салазки, укомплектованные эксцентриковыми валами. Благодаря валам рабочий стол можно регулировать по высоте и в горизонтальной плоскости — приближая либо удаляя его от строгального вала. Фиксация столов в требуемом положении обеспечивается за счет ограничительных винтов.

В станину агрегата встроен электродвигатель и вспомогательная пусковая аппаратура. Фуговальное оборудование промышленного класса комплектуется движками асинхронного типа, бытовые станки — коллекторными моторами. Асинхронные приводы отличаются способностью непрерывной работы — они устойчивы к перегрузкам и перегреву, тогда как коллекторный мотор является дешевым аналогом, не предназначенным для непрерывной работы. В оборудовании обеих типов электропривод соединяется с шпинделем посредством клиноременной передачи. Выбор требуемой частоты оборотов происходит посредством изменения положения ремня на шестеренках коробки передач

Двухсторонний фуговальный станок

Фуговальный станок двухстороннего типа представлен на схеме. Данный агрегат оснащен вторым ножевым валом (установлен над нижним резцом), что значительно повышает производительность станка, так как позволяет строгать заготовку с 2-ух сторон одновременно.

Двухсторонние фуговальные станки также имеют встроенный автоподатчик, который отвечает за перемещение установленной в прижим заготовки (автоподатчик может отводиться в сторону, что позволяет выполнить быструю замену режущего инструмента). Также двухсторонние станки оснащены электромеханическим тормозом для моментальной остановки вращения ножевого вала.

1.1 Фуговальный станок своими руками (видео)

к меню ↑

2 Популярные модели фуганков

Одной из наиболее распространенных моделей строгально-деревообрабатывающих агрегатов промышленного класса является фуговальный станок СФ 6-1. Данный агрегат способен выполнять такие операции как прямолинейное строгание и продольное фрезерование.

Среди особенностей станка выделим массивную чугунную станину, исключающую возможность появления вибраций при работе, встроенный автоподатчик, оснащенный защитный щитками рабочий стол, регулируемый под углом до 45 0 , и мощный электропривод асинхронного типа на 5500 Вт, выдающий до 5100 об/мин.

Рассмотрим технические характеристики СФ 6-1:

• параметры обработки: ширина — до 630 мм, длина — от 400 мм, глубина строгания — 6 мм;
• скорость резания — 35 м/с;
• диаметр ножевого вала — 125 мм, количество ножей — 1 шт.

СФ 6-1 представляет собой массивное оборудование весом 705 кг, обладающее размерами 256*138*125 см, предназначенное для промышленной эксплуатации.

В качестве варианта недорогого промышленного фуганка можно рассматривать СФА-4 — агрегат советского производства, стоимость которого на вторичном рынке не превышает 50 тысяч. СФА-4 является одной из ранних модификаций модели СФ 6-1, имеющей практически идентичную конструкцию, но при этом меньшую производительность за счет комплектации более слабым двигателем (3 против 5.5 кВт). Также среди отличий СФ-4 выделим уменьшенную до 400 мм ширину обработки.

Бытовые агрегаты для дома либо частной мастерской в большинстве своем представлены в виде комбинированных фуговально-рейсмусовых станков. Среди подобного оборудования выделим две модели — Prorab 6000 и JET JPT 10B.

JPT 10B — станок производства американской компании Джет, являющейся одним из лидеров мирового рынка деревообрабатывающего оборудования. JPT 10B реализуется по цене в 40 тысяч, это компактный настольный станок размерами 98*47*112 и весом 34 кг.

Среди эксплуатационный преимуществ JPT 10B выделим встроенный автоподатчик и высокую производительность благодаря мощному движку на 1500 Вт, способному выдавать до 9000 об/мин. Недостаток — небольшая глубина строгания за 1 проход, которая составляет всего 2мм на рейсмусовом столе, и 3 мм на фуговальном.

Фуговально рейсмусовый станок JPT 10B имеет следующие технические характеристики:

• ширина строгания — до 254 мм, толщина заготовки — до 120 мм (на рейсмусе);
• диаметр ножевого вала — 50 мм, количество ножей — 2 шт;
• рабочий стол — размеры: 945*262 мм;
• скорость автоподачи — 6 м/мин.

В комплекте с JPT 10B поставляются опорные ножки, позволяющие использовать настольный фуганок в качестве стационарного станка.

Prorab 6000 — более доступная модель, стоимостью в 30 тыс. рублей. В целом, функциональные возможности данных станков практически идентичный, однако Prorab 6000 собран в Китае, что свидетельствует о возможном наличии слабых мест в его сборке.

Технические характеристики Prorab 6000:

• параметры обработки: ширина — до 204 мм, толщина — до 120 мм, глубина строгания за 1 проход — 2 мм;
• мощность привода — 1500 Вт;
• частота вращения шпинделя — 9000 об/мин.

Фуговально рейсмусовый станок Prorab 6000 имеет встроенный автоподатчик, перемещающий заготовку со скоростью 6 м/мин. Как JPT 10B, так и Prorab 6000 оснащены движками коллекторного типа, что не позволять эксплуатировать данное оборудование непрерывном режиме.
к меню ↑

2.1 Чем точить ножи фуганка?

Ножи фуговального станка, при его активной эксплуатации, приходится точить часто, вплоть до ежедневной заточки. Чтобы сделать это вам потребуется приобрести специальный заточный станок стоимостью 5-10 тысяч, либо же попытаться изготовить такой агрегат самостоятельно.

Представленный самодельный станок для заточки ножей фуганка базируется на станине в виде столика, сваренного из треугольного профиля (уголка). Высота стола составляет 900 мм, ширина — 460 мм. Глубина конструкции по низу — 470 мм, по верху — 250 мм. К задней стороне стола приварен металлическая пластина, на которой зафиксирован электропривод. Сделать станок можно на основе мотора мощностью 1-1.2 кВт. На выходящем из двигателя валу крепится заточный диск. Какие-либо передаточные узлы в конструкции данного заточного агрегата отсутствуют.

Самодельный заточный заточный станок

Рабочая площадка фиксируется на поверхности рабочего стола через подвижный шарнир, что позволяет произвольно регулировать угол заточки. Задняя сторона площадки установлена на стальной тяге с контргайкой. В качестве ограничительного узла используется швеллер сечения 50*30 длиной 900 мм, который приварен к рабочей площадке. По его боках на винтах закреплены 200 мм отрезки уголков 60 мм.

Одним из наиболее сложных конструктивных узлов станка является каретка, которая подает затачиваемые ножи к абразивному кругу. Каретка фиксируется на 2-ух направляющих трубах, каждая из которых усажена на 2 пары роликов. Какие либо люфты тут недопустимы. Перемещение каретки выполняется вручную, ее хода достаточно для заточки ножей длиной до 46 см. Однако если сделать направляющие увеличенной длины, вы сможете затачивать деревообрабатывающие ножи больших размеров.