Технические характеристики фундамента фм 1: достоинства и недостатки конструкции

Типы монолитных фундаментов и их устройство

Фундаменты монолитного типа ФМ — это крепкие и надежные основания для дома из различного строительного материала. Кроме того так же как и монолитный особой прочностью отличается сборно-монолитный фундамент.

К преимуществам монолитных каркасов можно отнести:

  • Высокую несущую способность;
  • Широкий простор в проектировании конфигурации здания;
  • Возможность создания цокольного этажа или подвального помещения (в случае с ленточным контуром);
  • Защита дома со стороны пола от негативных воздействий грунтовых вод;
  • Неподверженность движениям и пучениям грунта в сезонные перепады температур и уровней влажности.

Кроме того, монтаж монолитного фундамента ФМ не требует привлечения спецтехники и имеет достаточно простую технологию устройства.

По способу монтажа монолитные каркасы для домов различают на:

  • Армированные;
  • Бутобетонные.

В первом случае бетонный раствор заливается в опалубку с обязательной установкой армирующего каркаса из стальных прутьев. Такая технология позволяет усиливать несущую способность фундамента и в разы увеличивает его крепость. В зависимости от массы будущего дома сечение прутов может варьироваться в диапазоне 12-18 мм (для поперечных элементов) и 6-11 мм (для продольных планок).

В случае с бутобетонным фундаментом связующим веществом будет являться бут (природный камень). В смеси с раствором бетона получается крепкий и долговечный каркас.

  • Типы монолитных фундаментов и их устройство
  • Фундамент столбчатый монолитный
  • Ленточный монолитный фундамент: устройство
  • Фундамент-плита

Типы монолитных фундаментов и их устройство

По типу конструкции монолитные фундаменты можно поделить на такие виды:

  • Столбчатое основание . Имеет вид отдельно стоящих опор в виде столбов круглого или квадратного сечения. Такие колонны заливаются с обязательным армированием. Все опорные столбы впоследствии связываются между собой крепким и надежным монолитным ростверком (опоясывающей платформой).
  • Ленточный каркас . Этот тип фундамента имеет вид замкнутого контура по всему периметру будущего здания и под всеми его несущими стенами. Ленточный фундамент можно и армировать, и возводить с применением бута. Ленточный каркас для дома может быть углублен в грунт на разную глубину в зависимости от свойств почвы на участке, и общей массы будущего дома.
  • Фундамент-монолитная плита . Здесь основание заливается в сплошную бетонную подушку по всему периметру здания. Такой каркас еще называют плавающим, поскольку он не подвергается воздействую пучнистых грунтов, а просто лавирует в них. Монолитный плитный фундамент считается самым мощным и крепким с высокой несущей способностью.

Чтобы понимать принцип устройства монолитного фундамента (ФМ) каждого типа, рассмотрим все в нашем материале.

Фундамент столбчатый монолитный

Для устройства и монтажа такого типа основания необходимо в первую очередь выполнить подготовительные работы. То есть сначала на грунт наносят разметку, согласно которой будут заливать столбы. Причём разметка должна формироваться по наружной и внутренней стене будущих колонн. В грунт вбиваются клинья и после этого между угловыми разметками натягивают шнур.

Важно: столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома. При этом колонны обязательно должны быть установлены под всеми несущими стенами и в местах стыков стен.

  • После нанесения разметки необходимо выкопать нужное количество ям под опорные столбы. Их глубина зависит от особенностей грунта и массы готового дома, а также от уровня промерзания почвы. При этом дно ямы нужно делать с расширением под устройство опорного башмака.
  • Дно каждой ямы тщательно трамбуют и засыпают слоем песка толщиной 15 см. Песок немного увлажняют и тщательно трамбуют. Поверх песка можно уложить слой арматуры и залить его бетонным раствором. Это будет опорная площадка для столбов.
  • Застывшие башмаки укрывают гидроизоляционным материалов с нахлестом на стенки ямы.
  • Теперь в ямы устанавливают опалубку. Её можно делать из досок, скрепленных между собой шпильками или хомутами (для столбов квадратного сечения) или из асбестоцементных круглых труб. Трубы в этом случае будут являться несъемной опалубкой.
  • В установленные каркасы монтируют арматуру. Для квадратных колонн её вяжут из четырех продольных прутов и нескольких поперечных. Для круглого столба можно использовать три продольных и поперечные.

Важно: арматуру необходимо только вязать и ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла.

  • В подготовленную опалубку с установленной арматурой заливают бетон. При этом следует тщательно трамбовать раствор, избегая касания с арматурой.
  • Столбы полностью высыхают в течение 1-2 недель. После этого их гидроизолируют со всех сторон качественными материалами.
  • По окончании монтажа ФМ (фундамента монолитного) столбчатого типа необходимо провести устройство ростверка. Для этого нужно соорудить опалубку, которая будет охватывать столбы по контуру. Нижние щиты опалубки подпирают качественными опорами. В опалубку укладывают армирующую сетку и заливают бетон.
  • После высыхания ростверка доски опалубки демонтируют и проводят качественную гидроизоляцию пояса.

Ленточный монолитный фундамент: устройство

Для такого основания придется проводить более трудоёмкие земляные работы. То есть, по периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным. При этом необходимо оставить запас для установки опалубки.

Важно: траншею углубляют в грунт в зависимости от типа грунта на участке и общей массы дома.

  • Дно траншеи хорошо уплотняют и подготавливают песчано-гравиевую подушку. Сначала насыпают слой гравия толщиной 10 см, и хорошо трамбуют его. Сверху устраивают песчаный слой с тщательной трамбовкой.
  • Теперь следует установить опалубку из качественных досок.

Важно: если грунт на участке не сыпучий, то можно обойтись и без опалубки. Но в этом случае стенки траншеи нужно тщательно выравнивать при копке.

  • Со дна монолитный фундамент ФМ ленточного типа нужно тщательно гидроизолировать. Для этого на дно траншеи укладывают рубероид. Его края стелют внахлест с захватом на стены траншеи или опалубки.
  • В опалубку устанавливают армирующую сетку. Её вяжут по такому же принципу, что и арматуру для опорных столбов монолитного фундамента ФМ столбчатого типа.

Важно: армирующий каркас не должен касаться краёв будущего фундамента. Нужно вязать арматуру таким образом, чтобы стальные прутья утопали вглубь раствора с каждой стороны по 1-2 см.

  • В полностью подготовленную траншею заливают бетонный раствор в один заход. При этом следует хорошо трамбовать раствор, чтобы качественно выгнать весь воздух из него. От этого фундамент будет иметь меньшую пористость, а значит, и большую крепость.
  • Сохнет монолитный ленточный фундамент около 2-3 недель. Чтобы в сухую жаркую погоду раствор не пересыхал, его следует накрыть рубероидом и периодически увлажнять.
  • Полностью высохшее основание обрабатывают гидроизоляционными материалами со всех сторон.
Читайте также:
Термодоска для фасада

Фундамент-плита

Для устройства такого монолитного фундамента ФМ потребуется в разы больше рабочих рук и строительных материалов. Однако такой каркас для дома позволяет выдерживать максимальные нагрузки при любых свойствах грунта (пучение, горизонтальные сдвиги, глинистые почвы, грунтовые воды и пр.).

  • В первую очередь подготавливаем котлован, который копают на заданную глубину. Его дно тщательно трамбуют и накрывают геотекстилём. Материал стелют внахлест, обрабатывая его края паяльной лампой, чтобы получить надёжную изоляцию.
  • Теперь следует устроить песчаную подушку для ФМ. Для этого лучше использовать песок средней фракции. Его стелют толщиной 15 см и тщательно трамбуют.
  • По периметру фундамента устанавливают опалубку из качественных досок. Их скрепляют между собой и тщательно подпирают.
  • Песчаную подушку укрывают рубероидом, также соблюдая технологию герметичности.
  • Поверх слоя гидроизоляции устраивают все сантехнические коммуникации. При этом важно проверить системы методом пролива еще до заливки плиты. Иначе потом будет поздно.
  • Остаётся армировать монолитный фундамент плиту. Для армирования используют пруты сечением 12-16 мм и пруты сечением 8-12 мм. Из них вяжут две сетки, каждая из которых по площади будет почти равна площади фундамента (следует убрать по 2 см с каждого края сетки, чтобы она не выступала из залитого раствора). Шаг поперечных прутьев делают 30-40 см.
  • Обе сетки располагают друг над другом таким образом, чтобы снизу и сверху они не доставали до краёв раствора по 5 см. Для этого можно использовать подпорки из любого материала.
  • Полностью обустроенный котлован заливают подготовленным раствором.

Важно: бетонный раствор замешивают из цемента марки М-300 (не ниже).

Монолитный фундамент ФМ плита будет сохнуть около трех недель. Для качественного застывания раствора в жаркую погоду можно накрыть плиту рубероидом и периодически смачивать её. После высыхания фундамента проводят распалубку и полностью гидроизолируют основание наливными материалами. Такой каркас прослужит не одно десятилетие верой и правдой.

Важно: чтобы правильно определиться с типом монолитного фундамента для вашего дома, воспользуйтесь услугами опытного архитектора и геолога. Иначе допущенные ошибки при расчетах исправить потом будет сложно.

Типы монолитных фундаментов и их устройство

К преимуществам монолитных каркасов можно отнести:

  • Высокую несущую способность;
  • Широкий простор в проектировании конфигурации здания;
  • Возможность создания цокольного этажа или подвального помещения (в случае с ленточным контуром);
  • Защита дома со стороны пола от негативных воздействий грунтовых вод;
  • Неподверженность движениям и пучениям грунта в сезонные перепады температур и уровней влажности.

Кроме того, монтаж монолитного фундамента ФМ не требует привлечения спецтехники и имеет достаточно простую технологию устройства.

По способу монтажа монолитные каркасы для домов различают на:

  • Армированные;
  • Бутобетонные.

В первом случае бетонный раствор заливается в опалубку с обязательной установкой армирующего каркаса из стальных прутьев. Такая технология позволяет усиливать несущую способность фундамента и в разы увеличивает его крепость. В зависимости от массы будущего дома сечение прутов может варьироваться в диапазоне 12-18 мм (для поперечных элементов) и 6-11 мм (для продольных планок).

В случае с бутобетонным фундаментом связующим веществом будет являться бут (природный камень). В смеси с раствором бетона получается крепкий и долговечный каркас.

  • Типы монолитных фундаментов и их устройство
  • Фундамент столбчатый монолитный
  • Ленточный монолитный фундамент: устройство
  • Фундамент-плита

Типы монолитных фундаментов и их устройство

Монтаж монолитного фундамента ФМ не требует привлечения спецтехники и имеет достаточно простую технологию устройства

По типу конструкции монолитные фундаменты можно поделить на такие виды:

  • Столбчатое основание. Имеет вид отдельно стоящих опор в виде столбов круглого или квадратного сечения. Такие колонны заливаются с обязательным армированием. Все опорные столбы впоследствии связываются между собой крепким и надежным монолитным ростверком (опоясывающей платформой).
  • Ленточный каркас. Этот тип фундамента имеет вид замкнутого контура по всему периметру будущего здания и под всеми его несущими стенами. Ленточный фундамент можно и армировать, и возводить с применением бута. Ленточный каркас для дома может быть углублен в грунт на разную глубину в зависимости от свойств почвы на участке, и общей массы будущего дома.
  • Фундамент-монолитная плита. Здесь основание заливается в сплошную бетонную подушку по всему периметру здания. Такой каркас еще называют плавающим, поскольку он не подвергается воздействую пучнистых грунтов, а просто лавирует в них. Монолитный плитный фундамент считается самым мощным и крепким с высокой несущей способностью.

Чтобы понимать принцип устройства монолитного фундамента (ФМ) каждого типа, рассмотрим все в нашем материале.

Фундамент столбчатый монолитный

Столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома

Читайте также:
Что значит "контур отопления" в системах отопления?

Для устройства и монтажа такого типа основания необходимо в первую очередь выполнить подготовительные работы. То есть сначала на грунт наносят разметку, согласно которой будут заливать столбы. Причём разметка должна формироваться по наружной и внутренней стене будущих колонн. В грунт вбиваются клинья и после этого между угловыми разметками натягивают шнур.

Важно: столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома. При этом колонны обязательно должны быть установлены под всеми несущими стенами и в местах стыков стен.

  • После нанесения разметки необходимо выкопать нужное количество ям под опорные столбы. Их глубина зависит от особенностей грунта и массы готового дома, а также от уровня промерзания почвы. При этом дно ямы нужно делать с расширением под устройство опорного башмака.
  • Дно каждой ямы тщательно трамбуют и засыпают слоем песка толщиной 15 см. Песок немного увлажняют и тщательно трамбуют. Поверх песка можно уложить слой арматуры и залить его бетонным раствором. Это будет опорная площадка для столбов.
  • Застывшие башмаки укрывают гидроизоляционным материалов с нахлестом на стенки ямы.
  • Теперь в ямы устанавливают опалубку. Её можно делать из досок, скрепленных между собой шпильками или хомутами (для столбов квадратного сечения) или из асбестоцементных круглых труб. Трубы в этом случае будут являться несъемной опалубкой.
  • В установленные каркасы монтируют арматуру. Для квадратных колонн её вяжут из четырех продольных прутов и нескольких поперечных. Для круглого столба можно использовать три продольных и поперечные.

Важно: арматуру необходимо только вязать и ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла.

  • В подготовленную опалубку с установленной арматурой заливают бетон. При этом следует тщательно трамбовать раствор, избегая касания с арматурой.
  • Столбы полностью высыхают в течение 1-2 недель. После этого их гидроизолируют со всех сторон качественными материалами.
  • По окончании монтажа ФМ (фундамента монолитного) столбчатого типа необходимо провести устройство ростверка. Для этого нужно соорудить опалубку, которая будет охватывать столбы по контуру. Нижние щиты опалубки подпирают качественными опорами. В опалубку укладывают армирующую сетку и заливают бетон.
  • После высыхания ростверка доски опалубки демонтируют и проводят качественную гидроизоляцию пояса.

Ленточный монолитный фундамент: устройство

По периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным

Для такого основания придется проводить более трудоёмкие земляные работы. То есть, по периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным. При этом необходимо оставить запас для установки опалубки.

Важно: траншею углубляют в грунт в зависимости от типа грунта на участке и общей массы дома.

  • Дно траншеи хорошо уплотняют и подготавливают песчано-гравиевую подушку. Сначала насыпают слой гравия толщиной 10 см, и хорошо трамбуют его. Сверху устраивают песчаный слой с тщательной трамбовкой.
  • Теперь следует установить опалубку из качественных досок.

Важно: если грунт на участке не сыпучий, то можно обойтись и без опалубки. Но в этом случае стенки траншеи нужно тщательно выравнивать при копке.

  • Со дна монолитный фундамент ФМ ленточного типа нужно тщательно гидроизолировать. Для этого на дно траншеи укладывают рубероид. Его края стелют внахлест с захватом на стены траншеи или опалубки.
  • В опалубку устанавливают армирующую сетку. Её вяжут по такому же принципу, что и арматуру для опорных столбов монолитного фундамента ФМ столбчатого типа.

Важно: армирующий каркас не должен касаться краёв будущего фундамента. Нужно вязать арматуру таким образом, чтобы стальные прутья утопали вглубь раствора с каждой стороны по 1-2 см.

  • В полностью подготовленную траншею заливают бетонный раствор в один заход. При этом следует хорошо трамбовать раствор, чтобы качественно выгнать весь воздух из него. От этого фундамент будет иметь меньшую пористость, а значит, и большую крепость.
  • Сохнет монолитный ленточный фундамент около 2-3 недель. Чтобы в сухую жаркую погоду раствор не пересыхал, его следует накрыть рубероидом и периодически увлажнять.
  • Полностью высохшее основание обрабатывают гидроизоляционными материалами со всех сторон.

Фундамент-плита

Для устройства такого монолитного фундамента ФМ потребуется в разы больше рабочих рук и строительных материалов

Для устройства такого монолитного фундамента ФМ потребуется в разы больше рабочих рук и строительных материалов. Однако такой каркас для дома позволяет выдерживать максимальные нагрузки при любых свойствах грунта (пучение, горизонтальные сдвиги, глинистые почвы, грунтовые воды и пр.).

  • В первую очередь подготавливаем котлован, который копают на заданную глубину. Его дно тщательно трамбуют и накрывают геотекстилём. Материал стелют внахлест, обрабатывая его края паяльной лампой, чтобы получить надёжную изоляцию.
  • Теперь следует устроить песчаную подушку для ФМ. Для этого лучше использовать песок средней фракции. Его стелют толщиной 15 см и тщательно трамбуют.
  • По периметру фундамента устанавливают опалубку из качественных досок. Их скрепляют между собой и тщательно подпирают.
  • Песчаную подушку укрывают рубероидом, также соблюдая технологию герметичности.
  • Поверх слоя гидроизоляции устраивают все сантехнические коммуникации. При этом важно проверить системы методом пролива еще до заливки плиты. Иначе потом будет поздно.
  • Остаётся армировать монолитный фундамент плиту. Для армирования используют пруты сечением 12-16 мм и пруты сечением 8-12 мм. Из них вяжут две сетки, каждая из которых по площади будет почти равна площади фундамента (следует убрать по 2 см с каждого края сетки, чтобы она не выступала из залитого раствора). Шаг поперечных прутьев делают 30-40 см.
  • Обе сетки располагают друг над другом таким образом, чтобы снизу и сверху они не доставали до краёв раствора по 5 см. Для этого можно использовать подпорки из любого материала.
  • Полностью обустроенный котлован заливают подготовленным раствором.
Читайте также:
Что делать, если выпадет розетка из стены

Важно: бетонный раствор замешивают из цемента марки М-300 (не ниже).

Монолитный фундамент ФМ плита будет сохнуть около трех недель. Для качественного застывания раствора в жаркую погоду можно накрыть плиту рубероидом и периодически смачивать её. После высыхания фундамента проводят распалубку и полностью гидроизолируют основание наливными материалами. Такой каркас прослужит не одно десятилетие верой и правдой.

Важно: чтобы правильно определиться с типом монолитного фундамента для вашего дома, воспользуйтесь услугами опытного архитектора и геолога. Иначе допущенные ошибки при расчетах исправить потом будет сложно.

Технические характеристики фундамента фм 1: достоинства и недостатки конструкции

You are here

Типы фундаментов: преимущества и недостатки

Фундамент – это несущая конструкция, которая принимает и распределяет на себя нагрузки от вышележащих конструкций. Фундаменты, должны закладываться ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На сегодняшний день существует несколько основных видов фундаментов, которые отличаются технологией закладки и конструкции. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты(фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства больших зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и архитектурных решений.

Ленточный фундамент

Технология ленточного фундамента достаточно проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.
Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.
В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку.
Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см.

Столбчатый фундамент экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции. Однако применим он только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При использовании таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от устройства монолитные фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.
Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.
Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов.
Сплошной фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается.
Главное преимущество монолитного фундамента – при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения.
Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства.

Читайте также:
Чем так хорош термоясень: особенности массивной доски по сравнению с другими

Свайный фундамент

Свайные фундаменты незаменимы в тех случаях, когда строительство ведётся на неустойчивых грунтах. Это самая подходящая конструкция фундамента для крупногабаритного строительства. В основе конструкции фундамента используются сваи – столбы с заострёнными нижними концами.

Основная особенность конструкции этого типа – использование свай. Сваи – это столбы с заострёнными нижними концами. Их вбивают либо вкручивают в землю с помощью малогабаритного оборудования. Сваи в таких фундаментах упираются в более твёрдые слои грунта, проходя сквозь слабые и подвижные. На эти твёрдые слои грунта и передаётся нагрузка от всего здания. Каждая свая может выдержать нагрузку от 2 до 5 тонн! Далее верхняя часть всех свай соединяется балками – образовывая жёсткую надёжную конструкцию.

Конструкция фундамента на сваях практически ничем не отличается от столбчатого фундамента. Разница лишь в размере и несущей способности. Свая – это большой столб. Свайный фундамент используют в тех случаях, когда верхний слой грунта не в состоянии выдержать большую тяжесть, либо при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Конструкция свайного фундамента является наиболее подходящей для крупногабаритного строительства.

Мелкозаглублённый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент хорош для лёгких деревянных домов. Иногда его применяют и для каменных построек, но при небольших габаритах 6х6м. Чаще всего в индивидуальном строительстве используется ленточный мелкозаглубленный фундамент.Такой тип фундамента получил большое распространение за счёт своей низкой стоимости.

Чтобы фундамент мелкого заложения был действительно прочным и надёжным, при строительстве стоит обратить внимание на следующие моменты:
Мелкозаглубленный фундамент нельзя оставлять незагруженным на зимний период. Если это всё же произошло, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие. Для этого можно использовать опилки, керамзит, шлаковату и другой материал, который способен предохранить грунт от промерзания.
– Следует провести обмазку гидроизоляционными материалами боковых поверхностей фундамента мелкого заложения. Это нужно делать по всей поверхности в два слоя: первый – более тонкий, второй – толстый.

Нельзя закладывать мелкозаглубленный фундамент на промёрзшем основании. Это допускается лишь при условии очень глубокого залегания подземных вод с оттаянным грунтом и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.
– Под мелкозаглубленный фундамент допускается рытьё траншеи для ввода коммуникаций. Однако при поперечном направлении её ширина должна быть не более 0,9 м, при продольном – она должна проходить не ближе 2,5 м при глубине закладки фундамента в 2 м.
– При фундаменте мелкого заложения допускается строительство подвалов, но они должны быть небольших размеров.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Это довольно затратный тип фундамента за счёт больших расходов на земляные работы и строительный материал. Его целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Устройство плитного фундамента надёжно и его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или несколько в этажей.

Затраты на плитный фундамент довольно большие. Он дороже столбчатого, но дешевле ленточного. Устройство плитного фундамента требует серьёзных земляных работ, поэтому и общая стоимость монолитной плиты фундамента высока. К тому же присутстствует большой расход строительного материла – бетона и арматуры. Такой тип фундамента целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент рекомендуется использовать в местностях с невысоким залеганим грунтовых вод, и на тяжёлых пучинистых, насыпных или слабонесущих грунтах. Его конструкция достаточно проста, но при этом фундамент надёжно защищает здание от деформации и разрушения.

Строительство плавающего фундамента, начинается с выкапывания траншеи. Её ширина должна быть примерно 50 см. а глубина 70 см. Далее укладывается первый ряд бутобетона по всей длине траншеи. Затем сверху кладётся полоска арматурной сетки шириной 35-40 см, либо 3-4 полоски из арматурных прутков. Все стыки «прихватываются» сваркой, или обвязываются металлической проволокой. Затем снова идёт слой бутобетона. Далее можно надстраивать цоколь. По окончании работ, плавающий фундамент должен «настояться» в течение 5-7 дней во влажном состоянии, и 2-3 дня – в сухом.

Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций может быть немного другим. Выкапывается траншея глубиной 60 см, засыпается щебнем на 10 см и песком на 50 см. Всё это хорошо пропитывается водой до осадки, затем снова досыпается до нужного уровня. На уровне земли из бетона отливаются плитки под столбики. Далее выкладываются столбики из кирпича, шириной 1,5-2 кирпича. Или можно использовать небольшие бетонные блоки, сверху покрываются рубероидом и доской 40 мм, которая должны быть обязательно пропитана специальным составом от гниения.
Таким образом, если под фундаментом находится вода, то она будет под ним везде. При этом возможно лишь равномерное движение фундамента.

Винтовой фундамент

На данный момент фундаменты на винтовых сваях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве. Фундамент на винтовых сваях – это идеальный вариант, если дом будет возводиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на пучинистых, неустойчивых грунтах.Так же, такой тип фундамента незаменим в строительстве на участках со сложным ландшафтом.

Читайте также:
Что такое хрустальные шторы где и как они применяются

Винтовая свая – это стальная труба, на которую наварена лопасть определённой конфигурации. При строительстве винтового фундамента сваи завинчивают в грунт на глубину не менее 1,5 м. И даже если в верхних слоях находятся пучинистые и просадочные грунты, это не является проблемой. Свая завинчивается до тех пор, пока не пройдёт неустойчивый слой. Затем все сваи подрезаются по одинаковому уровню согласно проекту. Стволы свай бетонируются до уровня подрезки, а наземная часть покрывается антикоррозийным составом. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью, которая объясняется тем, что при завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счёт лопасти сваи.

Фундаменты на винтовых сваях по экономичности и надёжности конкурируют с традиционными фундаментами и при строительстве на участках с хорошими грунтами. А при постройке здания на сложном ландшафте, преимущества такого типа фундамента очевидны:

1. Фундаменты с винтовыми сваями не требуют земляных работ, что позволяет сэкономить средства. Строительство фундамента не требует выравнивания участка и применения тяжёлой строительной техники.
2. Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на склонах и вблизи больших деревьев.
3. К дому, построенному на винтовых сваях легко можно пристроить и новые сооружения.
4. Небольшие сроки строительства винтового фундамента. Если дома деревянные или каркасные, то фундамент можно заложить за несколько дней.
5. Строительство можно вести в любое время года.

Какой выбрать?

Дачные дома,обычно, имеют достаточно лёгкую конструкцию, поэтому и тип фундамента для них подбирается соответствующий. Так же важно учитывать, на какой глубине залегают грунтовые воды, и какой характер у грунтов местности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента хорошо подходит для деревянных и небольших каменных домов. Он закладывается на слабопучинистых грунтах, либо предусматривает утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, чтобы уменьшить глубину промерзания.

Столбчатый фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента применим для лёгких домов деревянного и каркасного типа. Однако, он исключает строительство подвальных помещений.

Фундамент каркасного дома

Каркасные стены самые лёгкие. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызывая деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов бесподвальной конструкции лучше всего использовать мелкозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.

Фундамент под баню

Строительство бани, как и дома, начинается с закладки фундамента. Как правило, простую деревянную баню, которая состоит из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Тип фундамента выбирается в соответствии с характером грунтов и уровнем залегания грунтовых вод. Чаще всего это ленточный или столбчатый фундамент.
Глубина закладки фундамента под баню зависит от глубины залегания слоёв грунта, которые будут служить естественным основанием для фундамента. На почвах, которым свойственно вспучивание (глинистые и суглинистые) фундамент бани закладывают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. Если грунты песчаные, то глубина заложения будет не менее 0,5 м. Под внутренние стены она может быть меньше, чем под наружные, но всё равно не менее 0,4 м. от уровня земли.

Основные виды фундаментов

Каталог
  • ЖБИ
  • Нерудные материалы
  • Бетон
  • Цементный раствор
  • Стеновые блоки
  • Брусчатка
  • Тротуарная плитка
  • Бордюры
  • Забивка свай
  • Аренда спецтехники

Фундаменты и их разновидности подбираются в зависимости от типа возводимого на них строения. Каждый тип основания имеет свои не только конструктивные особенности, но и нюансы применения.
В строительстве использует четыре основных вида фундаментов, которые друг от друга сильно отличаются в плане конфигурации собственной конструкции. У каждой разновидности свои положительные и отрицательные стороны, и каждая используется в определенных условиях строительства. В основном выбор производится из расчета типа грунта, на котором сооружается объект.

Столбчатый фундамент

Устройство такого основания, представляет собой систему бутовых, каменных или кирпичных столбов. Опоры возводятся с шагом примерно 1,2 до 2,5 метра под наиболее ответственными точками сосредоточения нагрузок будущего дома (пересечения стен, углы, в местах установки тяжелого котельного оборудования и т.д.). Чтобы отдельностоящие столбы объединить в надежную конструкцию, поверх укладываются обвязочные балки, таким образом получается готовый фундамент.

Обычно этот тип фундамента устанавливается под легкие строения: деревянные, щитовые и каркасные, но иногда и под тяжелые (кирпичные и каменные), если строительство ведется на пучинистых грунтах, когда уровень промерзания грунта слишком большой. Таким способом уменьшаются расходы на возведение основы под дом. Кстати, столбчатые конструкции в два раза дешевле ленточных. И не только по расходу материала, но и по способу сооружения и затрат времени.

Преимущества:

  • Вследствие специфики работы грунта под единичными опорами в значительной степени снижается осадка постройки. Это преимущество дает возможность усилить давление на грунт процентов на 20-25. В результате общая площадь фундамента (а, следовательно, и затраты материалов и труда) уменьшается;
  • Самую большую неприятность при строительстве зданий на фундаментах любого типа преподносят пучинистые грунты. Столбчатый фундамент подвергается воздействию сил морозного пучения в меньшей степени. Особенно это касается анкерных железобетонных опор, выполненных с минимально возможным поперечным сечением. Чтобы снизить влияние деструктивных сил на кирпичные столбы, их делают с переменным поперечным сечением – сужающимися кверху. Так же устраиваются и опоры из мелких блоков, неармированного монолитного бетона.

Недостатки

Главным недостатком столбчатого фундамента является невозможность его использования при строительстве тяжелых конструкций.

Читайте также:
Станок для лего кирпича своими руками чертежи

Помимо этого, на устойчивость конструкции негативно влияет ее склонность к перемещению в горизонтальном направлении. Чтобы эту неприятность исключить, требуется связывать опоры мощным ростверком. Правда, это касается наиболее ответственных построек – небольших жилых домов, например.

Ленточный фундамент

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида и конструкции: он представляет собой сплошную бетонную ленту определенной ширины и глубины, проходящую под всем периметром дома по несущим стенам.

Для его возведения не требуется применение спецтехники, поэтому в большинстве случаев можно обойтись силами одной бригады рабочих, что и стало основной причиной его популярности.

Делится ленточный фундамент на несколько разновидностей:

  • Монолитный. Этот вариант представляет собой сплошной армированный бетонный блок, который заливается на месте строительства. В этом случае роется траншея, возводится опалубка, затем в пока еще пустой траншее вяжется армирующий пояс из арматуры или толстой стальной проволоки, а затем заливается купленным бетоном. В результате получается единый массив, скрепленный внутри поясом из металла, не допускающим раскола фундамента на несколько частей;
  • Сборный. Отличается от монолитного тем, что в траншею укладываются готовые плиты ленточного фундамента, которые скрепляются между собой при помощи сварки, а швы заливаются цементным раствором. По надежности такой вариант уступает монолитному, но является более простым и быстрым, поэтому чаще всего используется на поточном строительстве, тогда как монолит больше подходит для частных домов.

Помимо этого ленточный фундамент делится в зависимости от глубины:

  • Мелкозаглубленный используется в тех случаях, когда строительство ведется на твердом грунте, который не деформируется при больших нагрузках и замерзании. Обычно такой фундамент не достигает горизонта промерзания и в крайнем случае продолжается бетонным ногами в ключевых точках периметра, которые опускаются глубже, чем основной массив. Такой вариант отлично подходит для заборов, гаражей, небольших бань и других хозяйственных построек, имеющих относительно небольшую массу;
  • Заглубленный опускается ниже горизонта промерзания и применяется на подвижных грунтах, которые легко деформируются при большой нагрузке, а также меняют свой объем при замерзании зимой. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что здание не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов и увеличивает общий срок его эксплуатации. Глубокий ленточный фундамент требуется при возведении массивных строений, например, капитальных гаражей под два или три автомобиля, коттеджей, двухэтажных магазинов и подобных простроек.

Как и любые другие инженерно-строительные сооружения, ленточный фундамент имеет свои достоинства и недостатки, основываясь на которых и следует принимать решение, использовать в строительстве этот вариант или предпочесть фундамент другой конструкции.

Достоинства:

Возможность обустройства подвального помещения;

Простота в возведении;

Высокая прочность и надежность;

Возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

В некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;

Потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Свайный фундамент

Данный тип основания подходит для слабых грунтов, когда необходимо передать нагрузку от строения на более плотные слои. Также свайный фундамент активно используется для возведения домов на местности с уклонами, значительными неровностями. Конечно, можно завезти грунт и подготовить площадку для строительства. Однако использование свай обойдется дешевле. Свайный фундамент представляет собой столбы с винтообразными лопастями и заостренными концами к низу, которые забивают или вкручивают в земляное основание (грунт).

Фундамент на винтовых сваях делится на четыре вида:

  • Стандартный – применяется для возведения важных элементов строения, обеспечивающих его надежность и устойчивость;
  • Одиночный – задача такого основания заключается в поддержке отдельных элементов, применяется оно в том случае, когда требуется пристроить что-то к уже имеющемуся дому;
  • Ленточный – сваи располагают под стенами постройки, что позволяет равномерно распределить нагрузки;
  • Свайное поле – представляет собой конструкцию, состоящую из винтовых опор, вкрученных в грунт по всей площади дома. Создается такое основание для тяжеловесных построек.

Преимущества

Экономично, быстро, надежно и практично – основные определения винтового фундамента. Более того винтовые сваи не нуждаются в обеспечении дополнительной несущей конструкции и не требуют долговременной подготовки к последующему восприятию нагрузки будущего дома. Преимуществом свайного фундамента является и то, что уже в процессе строительства допускается параллельная планировка и монтаж инженерных коммуникаций, а в случае необходимости, к уже возведенному зданию (дому) на свайном фундаменте, могут быть пристроены новые.

Фундамент на винтовых сваях может эксплуатироваться более 100-та лет в условиях умеренно-негативного воздействия грунта и окружающей среды. Для этого рекомендуется соблюдать некоторые нормы по соблюдению технологии установки свайного фундамента.

Недостатки

  • Недостатки винтовых свай несущественны или минимизированы – к примеру, малая несущая способность конструкции – это минус, но при строительстве легкого каркасного дома он роли не играет;
  • Такое основание является оптимальным вариантом для данной местности с учетом его рельефа и особенностей грунта.

Плитный фундамент

Массивное и мощное основание для строительства кирпичных, бревенчатых, блочных домов. Данный тип фундамента еще называют плавающим и его можно применять практически на всех грунтах (включая торфяные, глинистые и с высокой степенью пучения). Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При подвижках грунта, фундамент «плавает», что сохраняет целостность строения.

Преимущества:

  • Данное основание имеет большую площадь, что позволяет снизить нагрузку на грунт до минимума;
  • Фундамент прекрасно работает на сложных (болотистых и пучинистых) грунтах. Даже сильное пучение почвы не может навредить ему – монолитная плита просто немного меняет угол залегания, в отличии от ленточного и свайного фундамента, которые могут быть разрушены при таких нагрузках;
  • Изготовление фундамента хоть и занимает много времени, может быть выполнено с минимальным количеством тяжелого оборудования;
  • Заглубленный фундамент упрощает процесс строительства цокольного этажа, защищенного от влаги.
Читайте также:
Технический паспорт БТИ - что это такое и его пример

Недостатки:

  • Безусловно, главным недостатком такой конструкции является высокая стоимость. В некоторых случаях до 30% бюджета строительства уходит именно на строительство основания здания. Особенно это заметно при строительстве заглубленного фундамента – приходится использовать тяжелую спецтехнику, помощь специалистов, а также огромное количество строительного материала;
  • Как говорилось выше, сроки строительства существенно затягиваются – даже при строительстве в теплое и сухое время года, фундаменту нужно не меньше месяца, чтобы выдержать нагрузки от конструкции;
  • Если изначально не был запланирован подвал или цокольный этаж, после строительства невозможно построить их – монолитная конструкция фундамента делает это совершенно невозможным.

Поэтому, прежде чем окончательно определиться с выбором основания, следует тщательно оценить его плюсы, и минусы, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть о неудачном выборе.

О компании

ООО «Новотех-Строй» реализует широкий ассортимент материалов для капитального строительства: железобетонные изделия, нерудные материалы, керамзит, бетон, цементный раствор, стеновые блоки, тротуарная плитка и многое другое. В своей работе мы ориентируемся на постоянно растущий спрос со стороны участников строительного рынка.

Ищете железобетонные изделия в Казани с доставкой в кратчайшие сроки? Тогда спешите оставить зявку по телефонам: +7 (843) 290-57-41, +7 (843) 226-77-00!

Гарантии оплата и прочее

«Новотех-Строй» гарантирует качество поставляемой продукции. С каждым клиентом мы заключаем договор, подтверждающий обязательства с обеих сторон.

Мы принимаем оплату как на рассчетный счет, так и наличными.

Мы производим доставку нашей продукции по Казани и Республике Татарстан.

Ознакомьтесь с нашим каталогом. Если Вы по какой-то причине не нашли того, что искали, обратитесь к менеджеру.

Плитный фундамент

На данной странице вы узнаете, какими особенностями обладает фундамент из монолитной бетонной плиты, и как выполняется его расчет, и проектировка.

  • Преимущества плитного фундамента
  • Недостатки плитного фундамента
  • Плитный фундамент расчет
  • Плитный фундамент технология
    • Формирование уплотняющей подушки
    • Создание опалубки под заливку бетоном
    • Обустройство “подбетонки”
    • Создание арматурного каркаса
    • Заливка бетонной плиты
    • Уход за бетоном после заливки
  • Свайно плитный фундамент
  • Плитный фундамент своими руками – видео

Также будет детально рассмотрена технология возведения плитного фундамента и приведены информативные видео материалы, способствующие лучшему понимаю процесса строительства.

Рис 1.1: Фундамент из монолитной бетонной плиты

Преимущества плитного фундамента

Среди всех существующих видов фундаментов плитное основание по праву считается одним из самых надежных. Монолитный фундамент универсален, он может возводиться практически на любых видах почвы, в отличие от ограниченных в применении ленточных и свайных оснований.

Плитные фундаменты отлично подходят для строительства домов на следующих типах грунтов:

  • Торфяных;
  • Песчаных;
  • Болотистых;
  • На местности с высоким уровнем расположения грунтовых вод;
  • На грунтах склонных к сезонному пучению.

Пучение – это склонность грунта к изменению своего объема в холодное время года. Происходит это по причине замерзания грунтовых вод (влага при кристаллизации увеличивается в объеме), в результате чего расположенные в грунте конструкции просто выпирает наружу.


Рис. 1.2: Трещины в цоколе и стенах дома – характерный результат морозного пучения грунта на фундамент

Пучение является главным врагом большинства фундаментов – зимой, когда почва промерзает, силами пучения их выпирает из почвы, а летом, когда грунтовые воды оттаивают, происходит усадка основания. Такие колебания оказывают на фундамент сильнейшие динамические нагрузки, в результате которых основание разрушается, происходит растрескивание стен дома и постройка постепенно переходит в аварийное состояние.

Совет эксперта! За счет большой массы и прочности плитный фундамент обладает высокой устойчивостью к выталкивающим воздействиям и динамическим нагрузкам на изгиб и разрыв, в результате чего такое основание без проблем переносит сезонные пучения грунта.

Среди достоинств плитного фундамента также можно выделить:

  • Высокая несущая способность – по данной характеристике плитные фундаменты не имеют конкурентов, на таких основаниях могут возводиться как одноэтажные, так и многоэтажные дома из тяжелых стройматериалов – кирпича, бетона, газосиликата;
  • Плитный фундамент дает возможность обустроить полноценный цокольный этаж;
  • Технология возведения плитного фундамента достаточно проста, она без проблем может быть реализована своими руками;
  • Монолитная фундаментная плита обладает максимальной долговечностью среди всех типов фундаментов, срок ее службы превышает 150 лет;
  • Обустройство плитного основания не предусматривает большого количества земляных работ, так как глубина заложения плиты минимальна.

Важно! Вот почему важно сравнить характеристики фундаментов перед выбором основания:перейти.

Недостатки плитного фундамента

Единственный существенным недостатком монолитных плитных фундаментов является высокая стоимость обустройства. Такие фундаменты долговечны и надежны, но стоят они дорого, поскольку для их создания требуется большое количество стройматериалов – бетона и арматуры.


Рис. 1.3: Процесс обустройства плитного фундамента

В целом же, если вы решили строить “на века”, плитный фундамент – лучший выбор.

Плитный фундамент расчет

Качественный фундамент – необходимое условие прочности и долговечности любого здания, поэтому к его расчету необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Совет эксперта! Основным рассчитываемым параметром монолитного основания является толщина плиты, поскольку именно от толщины плиты зависят прочностные характеристики и несущая способность фундамента.

При расчете толщины учитываются характеристики грунта и масса возводимого здания. Согласно строительным нормам и правилам, минимальная толщина плитного основания под постройки из легких материалов, пенобетона либо дерева, должна составлять 20 сантиметров, под здания из кирпича – 25 сантиметров.

Читайте также:
Угловой шкаф под мойку на кухне: напольный, видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры, фото и цена

Главное условие – чтобы между контурами арматурного каркаса соблюдалось расстояние минимум в 7 сантиметров, а сам армокаркас был утоплен в бетон не менее чем на 5 сантиметров.

Рис. 1.4: Схема монолитного плитного фундамента

Если дом возводится на проблемных грунтах – плывунах, в болотистой местности либо на пучинистой почве, необходимый минимум толщины основания – 30 сантиметров, в таких случаях целесообразно обеспечить запас прочности фундамента, так что экономить на его толщине не стоит.

Чтобы точно рассчитать массу дома и на ее основании определить толщину плитного фундамента воспользуйтесь следующими таблицами:

Конструкция (стены) Вес (т/м2)
Кирпичная кладка 0,794
Из ячеистого бетона (пеноблок, газоблок) 0,654
Каркасные деревянные панели с утеплителем 0,167
Из сруба (диаметр 0,24 м) 0,135
Из бруса (диаметр 0,15 м) 0,12
Цоколь из железобетона 1,5
Конструкция (междуэтажные перекрытия) Вес (т/м2)
Из железобетона 0,405
Из дерева 0,102
Конструкция (покрытие крыши) Вес (т/м2)
Шиферная 0,7
Жестяная либо из листовой стали 0,3

Определив вес будущей можно выполнить точный расчет толщины плиты. Приводим пример подобного расчета для дома массой 270 тонн (10*10м).

  • 1. По таблице определяем несущую способность почвы, на которой строится здание (синие цифры);


Рис. 1.5: Несущая способность разных видов грунтов

  • 2. К примеру, дом будет возводится на суглинистой почве с несущей способностью 3,5 кгс/см2. Учитывая площадь застройки (10 м2), определяем оптимальную нагрузку на грунт: 10000 см2 * 3,5 кгс/см2 = 350 тонн веса с учетом массы самого фундамента (если нагрузка будет большей – произойдет усадка, меньшей – постройка может перекосится из-за сил пучения);
  • 3. Определяем, какая толщина плиты нужна для достижения оптимальной нагрузки на грунт в 350 тонн (350 – 270 т. массы самого дома = 80 т.) учитывая, что плотность железобетона составляет 2,7 т/м2 : 80/2,7 = 29,7 кубов бетона;
  • 4. 29,7 кубометров бетона по объему (при размере фундамента 10*10 м) заполняют толщину в 30 сантиметров.

Исходя из этого, требуемая толщина плитного фундамента исходя из несущей способности грунта и веса здания составляет 30 см.

Плитный фундамент технология

Рассмотрим основные этапы обустройства плитного основания.

Формирование уплотняющей подушки

Технология создания плитного фундамента предусматривает обязательное обустройство подушки для уплотнения грунта. Для ее обустройства необходим песок и щебень либо галька мелких фракций. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 сантиметров, однако в грунтах с низкой плотностью она может увеличиваться до 45 см.


Рис 1.6: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент

Сначала насыпается песок, который поливается водой со шланга и уплотняется ручной трамбовкой, сверху насыпается слой щебня.


Рис. 1.7: Уплотнение щебня ручной трамбовкой

Совет эксперта! Во время данного процесса происходит предварительная просадка грунта, это необходимо, чтобы просадка не произошла во время отвердевания бетона, поскольку в таком случае по плите могут пойти трещины.

Создание опалубки под заливку бетоном

Далее создается опалубка под фундаментную плиту. Делается она из обрезных досок толщиною свыше 3 см. Доски сбиваются гвоздями в щиты, соединенные деревянные брусками. Щиты размещаются по периметру фундамента и закрепляются откосами. Для увеличения прочности опалубки снаружи, помимо откосов, может выполнятся дополнительная подсыпка грунтом. Внутренняя сторона опалубки покрывается клеенкой во избежание просачивания бетона сквозь щели.

Рис. 1.8: Опалубка под заливку бетоном


Рис. 1.9: Опалубка плитного фундамента

Обустройство “подбетонки”

После опалубки создается “подбетонка” – по периметру плиты простилается слой геотекстиля, поверх которого заливается тонкий шар бетона М100 (толщиною до двух сантиметров). После отвердевания бетон пропитывается гидроизоляционной смесью (соотношение состава 6 к 4: дизтопливо – битум).

Совет эксперта! Подбетонка необходима для обеспечения ровной гидрофобной поверхности, которая не будет впитывать влагу и бетонное молочко из основной бетонной плиты.

Рис. 2.0: Подбетонка под фундаментною плиту

Создание арматурного каркаса

Далее делается арматурный каркас состоящий из верхнего и нижнего контура. В качестве вертикальных прутьев каркаса используется горячекатная рифленая арматура А3. Ее диаметр зависит от общей толщины фундаментной плиты (соотношение 1 к 20 – для плиты толщиною 200 см используется арматура диаметром 10 мм, для толщины 300 мм – 16 мм, и т.д.)

Рис 2.1: Схема арматурного каркаса для монолитной бетонной плиты

Шаг прутьев в арматурном каркасе – 20-25 сантиметров, верхний и нижний контуры соединяются перемычками из арматурных прутьев А1. Минимальное расстояние между контурами – 7 см, сам каркас должен быть утоплен в бетонную плиту на 5 см. Чтобы поднять каркас над нижним краем плиты используются специальные подставки типа “грибок”.


Рис. 2.2: Подставки под арматурный каркас

Горизонтальные прутья и вертикальные перемычки соединяются посредством стальной вязальной проволоки диаметром 2 мм.

Совет эксперта! Использование сварки для соединения арматуры противопоказано, так как при жестком соединении конструкция теряет эластичность.


Рис. 2.3: Соединения арматурного каркаса

Заливка бетонной плиты

Заливка бетона выполняется одномоментно (с использованием готового промышленного бетона, закупленного в необходимом количестве). После заливки бетон уплотняется глубинным вибратором, в случае отсутствия оного – штыкуется арматурным прутом.


Рис. 2.4: Заливка монолитной плиты бетоном

Уход за бетоном после заливки

По завершению заливки бетон необходимо укрыть ветошью, которая смачивается из шланга с распылителем и накрывается клеенкой.

Совет эксперта! Нельзя допускать пересыхания бетона, для этого каждый день необходимо поднимать пленку и увлажнять ветошь водой.

Читайте также:
Цвет шампань в интерьере

Проектную прочность плита набирается в течении 28-30 дней, по истечению которых можно продолжать строительство.

Свайно плитный фундамент

Свайно-плитный фундамент – одна из разновидностей классических монолитных оснований. В качестве свайных опор могут использовать буронабивные либо буроинъекционные сваи.

Рис. 2.5: Схема свайно-плитного фундамента

Возводится свайно-плитный фундамент по следующему алгоритму:

  • Выполняется погружение свай согласно проектной схеме размещения;
  • Столбы свай объединяются железобетонным ростверком. При этом части арматурного каркаса свай жестко соединяются с арматурным каркасом ростверка;
  • Обустраивается основание и опалубка под заливку бетонной плиты. Шов между самой плитой и бетонным ростверком покрывается гидроизоляционным материалом;
  • Создается арматурный каркас, который соединяется с арматурными выпусками ростверка, и выполняется заливка плиты бетоном.

Такой фундамент, за счет наличия опорных свай, обладает максимальной несущей способностью и устойчивостью к негативным влияниям грунта ( в том числе и к сейсмическим нагрузкам). Данные характеристики позволяют использовать свайно-плитный фундамент для строительства многоэтажных зданий.


Рис. 2.6: Проект свайно-плитного фундамента для строительства многоэтажного здания

Плитный фундамент своими руками – видео

Обустройство плитного фундамента – процесс сложный, требующий не только теоретических знаний, но и опыта. Для того, чтобы вы могли составить более полное представление о наиболее важных моментах строительства, посмотрите приведенные видео материалы, в которых детально поясняются наиболее важные аспекты разных этапов возведения плитного основания.

Разметка участка под строительство плитного фундамента

Рытье котлована под плитный фундамент

Создание уплотняющей подушки



Армирование плитного фундамента

Заливка монолитной плиты бетоном

Объяснение важных моментов строительства плитного фундамента

Наши услуги

Важно! Мы базируемся только на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Расчет монолитного фундамента ФМ-1

Страницы работы

Фрагмент текста работы

4.3 Расчет монолитного фундамента ФМ-1

Расчетные значения усилий для расчета:

М=115,31 кН·м N=2122,881 кН

Нормативные значения усилий для расчета:

М=97,291 кН·м N=1791,106 кН

Колонна, заделываемая в фундамент, сплошная квадратного сечения с размерами сечения 0,4х0,4м и рабочей арматурой диаметра 20 АIII. Глубина заложения фундамента из условия промерзания грунта принята d=2,15м, высота фундамента h=2м. Грунт основания – глина с расчетным сопротивлением Rо=0,36мПа. Коэффициент к=0,15

Бетон фундамента: тяжелый класса В15 Þ Rb = 8,5 МПа, Rbt = 0,75 МПа, Еb=21·10³ МПа.

Коэффициент условий работы бетона

Рабочая арматура сеток из стали АIII Rs=Rsc=365МПа

Предварительное определение размеров подошвы фундамента

Усилия, действующие по подошве фундамента относительно оси симметрии, без учета собственного веса фундамента и грунта на его уступах:

кН·м

кН

кН·м кН

Размеры подошвы фундамента определяем из расчета основания по деформациям на нормативные значения усилий методом последовательных приближений из условия, что среднее давление на основание не превышает расчетного сопротивления грунта и выполняются проверки по краевым давлениям.

Ориентировочно площадь подошвы определим как для центрально нагруженного фундамента по усилию кН

где кПа – средний объемный вес фундамента и грунта на его уступах

Принимаем соотношение сторон фундамента

м м Принимаем м, м

м² м³

Уточним расчетное сопротивление грунта при d=2,15м и b=2,7м:

кН

Определим краевые давления на грунт:

при и

кПа 0

Назначение геометрических размеров фундамента

Проектируем фундамент с подколонником стаканного типа. Глубину заделки колонны сплошного прямоугольного сечения с м определим, как

м при м м

Принимаем м, что удовлетворяет условию анкеровки рабочей арматуры колонны мм.

Глубина стакана м. Толщина стенок стакана м; м. Принимаем м. Толщина дна стакана 0,55м.

Расчет плитной части фундамента

Определим давление в грунте под подошвой фундамента при комбинации расчетных усилий без учета собственного веса фундамента и грунта на его уступах

кПа

кПа

Рабочую высоту нижней ступени проверим расчетом на продавливание.

Пирамида продавливания начинается от граней подколонника

Дополнительно выполним расчет на продавливание по одной, наиболее нагруженной грани пирамиды продавливания, м

Сила продавливания , где

кН

Размер нижней стороны грани пирамиды продавливания на уровне рабочей арматуры подошвы равен: м

Средний размер грани пирамиды продавливания: м

Условие прочности на продавливание:

т.е. прочность рассматриваемой грани достаточна.

Т.к. вылет консоли за грань пирамиды продавливания в перпендикулярном направлении равен рассмотренному, то расчет не делаем.

Определим площадь сечения рабочей арматуры сетки плитной части фундамента в направлении L. Расчетный изгибающий момент в сечении 1-1 проходящем по грани подколонника:

кН·м

где кН

м²=12,76см²

При шаге 150мм на ширине b=2,7м укладывается 18 стержней Æ 10 АIII с

Процент армирования

Площадь рабочей арматуры в направлении b определяем в сечении 2-2 по среднему давлению в грунте

кПа

кН·м

м²=10,1см²

При шаге 200мм на длине l=2,7м укладывается 13 стержней Æ 10 АIII с

Процент армирования

Расчет подколонника фундамента

Расчет продольной арматуры подколонника выполним для коробчатого сечения 3-3.

кН·м;

кН

Условная продольная сила, учитывающая передачу части усилия через торец колонны на нижнюю часть фундамента:

кН

где ,

принимаем

м

При толщине защитного слоя 50мм расстояние от грани стакана до центра тяжести сечения арматуры а=а’=0,06 м

Эксцентриситет продольной силы относительно арматуры Аs:

м

Определим положение нейтральной оси в двутавровом (коробчатом) сечении в предположении симметричного армирования: , где м

мм, т.е. граница сжатой зоны проходит в полке и дальнейший расчет производится как для прямоугольного сечения с шириной м

Читайте также:
Что значит "контур отопления" в системах отопления?

Высота сжатой зоны

м;

Относительная высота сжатой зоны:

2

Поперечное армирование стакана выполним в виде горизонтальных сеток

Технические характеристики фасадных панелей Vox (Вокс) + технология монтажа

09.08.2017 944 Просмотров

Фасадные панели для обшивки дома – достаточно практичный и привлекательный вариант.

Одной из весьма популярных и качественных фирм, занимающейся производством фасадных панелей, является компания Vox.

Ее появление датировано 1992 годом. Во время производства панелей используется сложное и современное оборудование, что позволяет выпускать высококачественные изделия.

Достоинства и недостатки фасадных панелей VOX

У фасадных панелей, производимых компанией Vox, существует большой перечень преимуществ, которыми они обладают.

Среди них можно выделить такие как:

  • высокий уровень ветроустойчивости и надежная защита от влаги;
  • полное обеспечение изоляции фасада дома;
  • облицованный фасадными панелями дом, приобретает хорошую вентиляцию поверхности стен;
  • нет необходимости прибегать к окрашиванию поверхности панелей;
  • после установки, изделия не нуждаются в техническом обслуживании;
  • за материалами и облицованным фасадом легко ухаживать и удалять с него грязь;
  • процесс установки очень прост, его можно выполнить своими руками, а также он не занимает много времени;
  • панели после установки не дают большой нагрузки на конструкцию дома;
  • на материале невозможно появление грибка, вредителей или плесени;
  • изделия характеризуются высоким показателем экологической чистоты;
  • при необходимости, материал подвергается вторичной переработке;
  • длительность срока, на протяжении которого изделия могут эксплуатироваться, сравним по долговечности со зданием.

Технические характеристики

Технические особенности материала заключены в следующем:

  • ветростойкость. Высокой уровень такого показателя достигается благодаря тому, что панели характеризуются необходимой формой краев;
  • в панелях присутствуют специальные отверстия, которые делают их установку очень простой;
  • не подвергается материал загрязнениям за счёт того, что на нём присутствуют бороздки. Такая текстура позволяет имитировать натуральные материалы, а также дает свободно стекать водным потокам;
  • прочность материалов приближена к натуральному камню;
  • изделия характеризуются длительным сроком эксплуатации, при этом не теряют своих свойств. Это происходит благодаря тому, что материал не восприимчив к воздействию влажности, низкого и высокого температурного режима, ультрафиолетовых лучей, ветра и любых биологических появлений;
  • для материала характерна хорошая устойчивость к воздействию химически агрессивных веществ;
  • цельная конструкция установленных фасадных панелей надежно прикрепляется к поверхности дома и не подвергается даже разрушительному действию урагана. Такая конструкция, независимо от условий, не может оторваться от фасада.

Полезные свойства

Изготовление фасадных панелей компания Vox проводит из гранул ПВХ, в которые добавляются во время производства специальные добавки и присадки. Благодаря им материал приобретает большое количество качественных свойств.

Присуще таким изделиям следующее:

  • высокий показатель ударопрочности;
  • хорошая влагостойкость, благодаря которой изделия неспособны впитывать влагу, разбухать под действием воды или деформироваться;
  • предотвращают появление плесневых грибков;
  • конструкция замков и защелок сделана таким образом, чтобы максимально облегчить установку панелей;
  • не подверженность к воздействию Уф-лучей и надежное сохранение краски после нанесения лакокрасочного покрытия (при необходимости);
  • материал дает возможность раскроить его желаемым образом;
  • обладает экономичностью и доступной ценой;
  • установку изделий можно проводить, независимо от погодных условий и климата;
  • может гармонично сочетаться с другими разновидностями материалов для облицовки;
  • характеризуется гигиеничностью;
  • по весу панель, размером в 1 м 2 не больше 5 кг;
  • обладает высокими функциями защиты. В особенности это важно для деревянных сооружений, которые благодаря фасадным панелям Vox не подвергаются процессам гниения.

Виды панелей

У материалов для облицовки фасадов, производимых фирмой Вокс, имеются две разновидности.

Для каждой из них характерны свои особенности и параметры:

  • классическая. Данная разновидность включает в себя цветовую гамму, которая разделена на 7 оттенков и бывает: белой, песочной, тёмно-песочной, коричнево-жженой, махагон-жженой и жжено-красной. При этом панели сделаны таким образом, чтобы имитировать кирпичную кладку. В длину панели составляют 385 см, в ширину 25 см. При покупке материала в каждой упаковке содержится 10 панелей, которые рассчитаны на покрытие поверхности дома, площадью 9,6 м 2 .
  • цокольная. У данной разновидности панели для облицовки фасада, имеются вариации, которые представлены изделиями по внешнему виду, имитирующими камень или кирпич. Производятся они из ПВХ-пластика, обладающего высокими качественными характеристиками. Крепление изделий проводятся при помощи саморезов. Цветовое разнообразие представлено 6 оттенками. Размер каждой панели равен 46,5 X 111 см.

Монтаж

Процесс монтажа является общедоступным и простым. Во время работы необходимо придерживаться следующих рекомендаций и последовательности:

  • изначально проводят установку каркаса, который может быть сделан из металла или бруса. Это необходимо для того чтобы идеально выровнять поверхность фасада;
  • далее приступают к выполнению работ по утеплению дома. Этот этап не стоит пропускать, поскольку он позволяет существенно увеличить длительность эксплуатационного периода;
  • в соответствии с материалом, выбранным для утепления, каркас обрешетки делается соответствующих размеров;
  • установку материала проводят, начиная с нижней части здания к верхней;
  • особое внимание необходимо уделяют панелям, которые прикрепляются в последнюю очередь возле крыши дома;
  • крепление изделий проводят, используя саморезы или гвозди, шляпки которых после можно покрасить в необходимый цвет и скрыть крепежные элементы.

Полезное видео

Инструкция по монтажу панелей:

Заключение

Фирма Vox, выпускающая панели для фасада, при производстве материала учла все необходимые требования, предъявляемые к изделиям для облицовки. Использование фасадных панелей фирмы Vox – это очень удобное и практичное решение. Обшитый ими дом, приобретает свою индивидуальную стилистику, а также высокий уровень защитных функций.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: