Убираем трещинки и неровности с наливного пола

Как исправить неровный наливной пол: шлифовка, ремонт или демонтаж?

Цель использования самовыравнивающихся смесей – получение безупречного основания под укладку напольных покрытий. Но не всегда результат оправдывает ожидания.

Почему появляются дефекты на готовом наливном полу

После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.

Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.

Базовый пол должен быть:

    Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.

Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками.

Если вы уверены, что подготовку провели правильно, рассмотрим другую группу проблем. А именно — нарушение технологии.

Ошибки при устройстве наливного пола

Ошибки Результат
Недостаток воды После схватывания цементному или гипсовому вяжущему просто не хватит жидкости для окончательного набора прочности. В результате пол будет постоянно пылить, выкрашиваться, разрушаться.
Излишек воды Водоудерживающие присадки не справятся со своей задачей и как результат – частичное или полное расслоение наливного состава в течение первых суток после заливки.
Применение слишком мощного миксера или замес на скорости свыше 600-800 об/мин Чересчур интенсивное вовлечение воздуха в раствор ведет к пенистости состава, с которой не справится даже игольчатый валик. Итог – пористая непрочная поверхность.
Поверхность не загрунтована

Что делать, если дефектов избежать не удалось? Конечно же «лечить». Расскажем об этом подробнее ниже.

Как исправить ошибки заливки

Недостатки готового наливного слоя можно поделить на:

  • локальные, которые можно устранить без значительных трудовых и материальных затрат;
  • серьезные – в этих случаях лучше полностью удалить покрытие и залить новое.

В первую категорию относятся:

Трещины

Этот вид дефекта можно устранить при помощи ремонтной быстросохнущей смеси. Поверхностные разрывы наливного пола нужно немного расшить, тщательно обеспылить и заделать шпатлевкой или быстросохнущим ремонтным составом, предварительно обработав грунтовкой.

Трещины на наливном полу.

Для глубоких трещин используются специальные строительные скобы металлические, внешне напоминающие гофрированную бумагу. Разлом нужно дополнительно расшить болгаркой. Перпендикулярно основному шву в зависимости от его длины нарезать еще один или несколько небольших, компенсационных разреза. Всю ремонтируемую область тщательно очистить пылесосом. Затем вставить скобы и место дефекта заполнить быстросохнущей эпоксидной шпатлевкой или той же наливной смесью, что использовалась для заливки пола. В конце все нужно выровнять шпателем выглаживающими движениями.

Локальные отслоения поверхности

Опытный монтажник напольных покрытий знает, что на пол с вздувшимися, бухтящими областями нельзя делать укладку. Основа быстро потрескается, разрушится, замки у ламината или паркетной доски начнут скрипеть и крошиться. Поэтому этот тип дефектов надо устранять обязательно (!).

Расслоение наливного пола.

Поврежденные области необходимо снять ломом или сбить перфоратором. Тщательно обеспылить, загрунтовать и заполнить разведенным в нужной пропорции наливным полом.

Ямы, перепады

С этим явлением бороться не сложно. Небольшие углубления нужно заполнить любым ремонтным составом (шпатлевкой, раствором наливной или цементно-песчаной смеси) и тщательно загладить кельмой или широким шпателем.

Заполнение ямок быстросохнущим составом.

Глубокие ямы большого размера и перепады нужно «выводить на ноль». То есть выравнивать до самой высокой точки при помощи безусадочного самовыравнивающегося пола на гипсовой или гипсово-цементной основе. Пол предварительно загрунтовать, залить раствором и выгладить правилом. Излишки обязательно снять.

Некоторые мастера рекомендуют для выравнивания дефектов использовать тонкослойный плиточный клей. Он обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям и может выступать в качестве армирующего (упрочняющего) компонента.

Мелкие неровности, наплывы

Шлифование пола болгаркой.

Исправить этот дефект несложно. Самый лучший способ устранения бугорков и утолщений — шлифовка наливного пола. Используется плоскошлифовальная, ленточная или любая другая подходящая машина, болгарка с абразивным кругом. Размер зерна нужно подбирать индивидуально. Для цементных составов используется шлифовальная машинка по бетону.

Совет! При работе со шлифовальным агрегатом образуется огромное количество пыли, которая «забивает» инструмент, ухудшает видимость. Поэтому обязательно используйте патрубок для подключения строительного пылесоса.

Кратеры

Образуются из-за недостаточной деаэрации или повышенной остаточной влажности основания. Если наливной слой не пористый, под ним нет пустот, то углубления нужно просто заполнить шпатлевкой или влить раствор самовыравнивающейся смеси. Глубокую расшивку при этом делать не надо, достаточно слегка расчистить.

Пересохший верхний слой

От сквозняков и работающих радиаторов поверхность наливного пола может слишком быстро потерять влагу не набрать требуемой прочности. Поэтому этот пласт обязательно нужно снять шлифмашиной и выровнять тонкослойным безусадочным составом.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Перечислим те недостатки, с которыми делать ничего нельзя. Способ устранения один – полный демонтаж. Это:

  • Сеть трещин по всей площади;
  • Полное отслоение;
  • Множественные пустоты под наливным полом;
  • Пористость на всю глубину слоя, выкрашивание песка и пыли.

Демонтаж наливного пола.

Не надо жалеть сил и времени на исправление недостатков. Делать укладку напольных покрытий на неровное или поврежденное основание – это значит выкинуть значительные суммы на ветер. Через 1-2 года отделочный материал придет в негодность и все нужно будет начинать сначала.

В данном видео пол ремонтируется с помощью жидкого раствора наливного пола, рекомендуем использовать специальные составы, например, как в видео ниже (существует множество отечественных аналогов, например: Арт-Эко).

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Потрескался наливной пол: в чем причины и что делать?

от 12 ноября 2019

«Наливайка», «самонивелирка», «саморастекайка», «саморовняйка» — как только его не называют. Он — это наливной пол. Смеси для наливных полов — популярное средство, предназначенное для подготовки основания к монтажу финишного покрытия. Залитая составом поверхность получается очень прочной и надежной. С «наливайкой» довольно легко добиться идеальной или почти идеальной ровности. Но — есть немало нюансов. Чуть отступил от правил — и результат может сильно огорчить. Одна из весьма распространенных проблем — возникновение трещин на поверхности свежевыполненного наливного пола. Каковы причины этого и что делать дальше?

Потрескался наливной пол: возможные причины

Причины этого досадного явления бывают разные. Следует проанализировать ход проделанных работ и определить ошибки, вспомнив обо всех реализованных или пропущенных этапах. Часто к трещинам приводит не одно какое-то обстоятельство, а их стечение — то есть сразу несколько допущенных ошибок.

1. Свежая стяжка не набрала прочности

Это означает, что к созданию наливного пола приступили слишком рано, не выдержав достаточную паузу после монтажа стяжки. Спешка здесь чревата. Следует подождать, пока стяжка окрепнет. Классическое правило: 1 см стяжки — неделя ожидания. То есть если стяжка 3-сантиметровая — значит, к монтажу наливного пола стоит переходить не раньше чем через 3 недели. Лучше «переждать», чем «недождать».

2. Не очистили поверхность основания

Перед монтажом наливного пола основание (стяжку) необходимо тщательно пропылесосить. Это очень важно. Не должно быть ни пыли, ни грязи, ни песка — ничего. Они мешают наливному полу надежно приклеиться к основанию.

3. Переизбыток воды в «наливайке»

Это приводит и к растрескиванию, и к рыхлости поверхности. С помощью отвертки можно проверить на рыхлость: если при попытке расковырять покрытие оно довольно легко крошится, рассыпается или трескается — значит, наливной пол является слабым и неплотным. Вероятно, воды при замешивании использовалось больше, чем требуется по инструкции.

4. Плохо загрунтована стяжка

Пропускать этот этап ни в коем случае нельзя! Грунтовать надо снова и снова, давая предыдущему слою полностью высохнуть, прежде чем наносить новый. Грунтовать до тех пор, пока грунтовка не перестанет впитываться.

Если стяжка плохо загрунтована, она вытягивает из «наливайки» влагу — та пересыхает и трескается. Да и адгезия значительно ухудшается.

5. Неподходящий микроклимат

Наливной пол в процессе схватывания не любит ни сквозняков, ни жары.

6. Плохая стяжка под наливным полом

Многие ошибочно полагают, что «наливайкой» можно «вылечить» проблемное основание. Увы, нет. Наливной пол сам по себе более прочен и крепок, чем цементно-песчаная стяжка. А если последняя еще и рассыпается на глазах, то конфликт покрытий неизбежен. Набирая прочность, наливной пол попросту отрывает и разрывает слабое основание. И, как следствие, трескается сам.

7. Не использовали демпферную ленту

Хотя этот пункт многие мастера считают спорным, всё же не стоит им пренебрегать.

Потрескался наливной пол: что делать?

Дальнейшие действия зависят:

  • от уровня прочности поверхности;
  • от причин появления трещин;
  • от того, какое покрытие будет уложено сверху.

Если наливной пол не просто потрескался, но еще и «бухтит» (звонко простукивается, что говорит о неплотном прилегании), легко откалывается и рассыпается под отверткой — ничего не поделаешь, придётся его снимать. Если вместе с ним отходят и фрагменты стяжки — надо полностью переделать основание. То есть убрать плохую стяжку, по-новому выровнять пол, дать ему набрать прочность, а затем залить его «самонивелиркой».

Если, несмотря на трещины, пол не «бухтит», не рассыпается под отверткой, не хрустит и не двигается — допустимо оставить всё как есть. Особенно если покрытие будет не приклеиваться, а укладываться «плавающим» способом (ламинат, паркетная доска). Крупные трещинки можно точечно зашпаклевать. Для ремонта трещин существуют специальные составы. Используют с этой целью и эпоксидные грунтовки.

Если финишное покрытие будет приклеиваться к основанию, можно переделать потрескавшийся наливной пол. Тем более если удалось выяснить точную причину растрескивания (например, перелили воды или не грунтовали стяжку и т.п.). Если стяжка хорошая, а финишное покрытие — дорогое, можно потратить ещё немного сил и времени, чтобы основание было подготовлено идеально.

Если планируется укладывать плитку, растрескавшееся наливное покрытие лучше снять и обойтись без него вовсе. «Наливайка» под плитку не требуется.

Помогите выровнять наливной пол

Залил в выходные пол в 9 кв м на кухне смесью После высыхания получилась довольно кривая поверхность, со впадинами, наплывами и прочими неровностями. Вылили около 10 мешков. Успели за полчаса как и положено. Но результат отвратительный. Вот теперь не знаю что с этим делать. Помогите исправить люди добрые. Как это можно устранить? Может зашпаклевать чем?
Ну не ужели за столько времени нельзя было придумать чтонибудь хорошее, по идее самовыравнивающийся пол ну никак нельзя сделать криво. А тут Выручайте

Apache написал :
по идее самовыравнивающийся пол ну никак нельзя сделать криво.

А вы это делали: “..и распределить при помощи правила или гладкой металлической терки.
. свежевылитый раствор необходимо прокатать игольчатым валиком “

берету в руки круг наждачный от электроточила
и стачиваете бугры
гипсарь легко пойдет

можно шлифмашинкой, фиолент недорогой купить

Wolz написал :
вы это делали: “..и распределить при помощи правила или гладкой металлической терки.

Это не успел как то, он уже схватыватся начал

Wolz написал :
. свежевылитый раствор необходимо прокатать игольчатым валиком “

Do Home Yourself написал :
можно шлифмашинкой, фиолент недорогой купить

Можно с этого момента поподробнее?

А с ямами что делать? Зашпаклевать их никак? Или может по второму разу залить?

” >
из широкоамплитудных это самые доступные по цене и надежные
” >
но круг тоже купите, он еще дешевле рублей 150-200, лучше побольше диаметр

Apache написал :
Зашпаклевать их никак?

пошкурить вначале
прогрунтовать
ямы зашпаклевать
пошкурить

Apache написал :
Или может по второму разу залить?

вы можете попытаться
но, без опыта, будут те же ямы, но на другом месте

Do Home Yourself, посоветуй что выбрать из фиолента? А то я в этих штуках не силен. А расходку какую брать? Там наверно разное все. Ссори, я в этом не бум бум совсем

нее, ленточные не нужны
ямы будут больше прежних
у меня такая
” >
но сейчас и поновей модель есть

шкурки к ней разной крупности и все

добавлю
только сейчас внимательно прочитал

Apache написал :
Залил в выходные пол в 9 кв м

делов та
круг, шкурка ранокалиберная да брусок или держалка под шкурку
правило что-бы новые ямы не натереть, лампочку на пол
и два часа работы, дольше шлифмашинку искать-покупать

Do Home Yourself написал :
ямы зашпаклевать

Чем лучше? Не отвалится?

Do Home Yourself написал :
вы можете попытаться
но, без опыта, будут те же ямы, но на другом месте

Вот и я того же мнения, поэтому хочется замазать, это хоть уже делал

Do Home Yourself написал :
иниш линолеум?

Do Home Yourself написал :
и два часа работы, дольше шлифмашинку искать-покупать

У меня Каширский двор через дорогу))) Там этого добра как грязи. Аж глаза разбегаются

той же смесью, что и заливали

для ламината ямы можно не заливать, если они не большие по площаиди и глубине, главное бугры убрать

Ямы к сожалению большие, там даже не яма, а просто утек раствор куда то с половины кухни

Купил сегодня для болгарки, попробую им. Шкуркой и шлифмашинкой как-то долго и муторно получается. Шлифовальным кругом тоже (руками) Сначала пройдусь болгаркой. Фотки диска выложу позднее

такие огромные бугры?

Apache написал :
Сначала пройдусь болгаркой.

пыли будет очень много

Do Home Yourself, ну от шлиф. машинки ее тоже очень много, особенно если шкурить там где подсохло уже. Через минуту вся комната как в тумане. Так что это не пугает)))) Пылесос прикрутить не смог, шланг не подходит, надо переходник искать

Do Home Yourself написал :
такие огромные бугры?

Пока 3 бугра где то пара милиметров в высоту если не больше и по площади полметра на полметра

Основная проблема что раствор еще не высох, внизу он сырой, чуствуется голой рукой. Соотвесвенно шкурка быстро забивается и вылетает

Apache написал :
а просто утек раствор куда то с половины кухни

Сосед снизу еще не приходил?
Вентиляция у него работает?

BV написал :
Сосед снизу еще не приходил?

BV написал :
Вентиляция у него работает?

А у нас она и так не работает, затык надо мной где то

Что то ничего у меня не получается, ни болгаркой ни шлифовалкой с самой крупной шкуркой Тут нужна очень мощная машинка, с полкомнаты размером, или хотя бы размером с пылесос. Ну и с соотвествующей производительностью. Ну и пылесос нужен полюбому а просто нереально пыльно

Может будет проще поставить маяки штукатурные,по минимуму.Потом протянуть,например,клеем плиточным.
Если,конечно,высота позволяет.

mihamaster , высота к сожалению уже ничегоне позволяет, и так получилось значительно выше чем хотелось.
Выровнял на выходных тот кусок где большие ямы тойже смесью перфекта. Развел по гуще и затер правилом, вроде более менее получилось. Сейчас жду пока подсохнет и буду дальше шкурить

Что то никак у меня не получается выровнять этот чертов пол. ПШМ очень мало снимает Болгарка еще сдохла. Наверно от пыли. Прошло две недели а воз и ныне там

Apache написал :
и так получилось значительно выше чем хотелось.

Найдите самую высокую точку,прикиньте устроит ли такой уровень пола.Если устроит,делайте на этот уровень маяки и подравнивайте.Между помещениями придется поставить порожек с перепадом.

Вот как раз порожка хотелось бы избежать. Или сделать его как можно меньше. Кстати самые высокие точки по углам. Видимо наплыл раствор при заливке.Маяки мне ту не помогут. Я только все выше и выше буду задирать пол. Что очень не хочется.
Нужно что то электромеханическое чем можно продуктивно все выровнять. Вот подумываю о ленточной шлифовалке. Она вроде по производительней чем ПШМ. Ну и болгарку прикуплю на буднях. Может кто посоветует еще что-нибудь из оборудования? Помоему остается только агрегат для шкурения бетона размером с газонокосилку)))

Я пару дней назад ровнял Ветонитом 3000 стяжку, которую сами и делали, просто делали в первый раз, попросили мастера-ломастера выставить первые два маяка, но он и выстовил, потом от этих маяков, ставили еще, залили получилость без порогов с другими комнатами (дерев. пол ), но вот пришло время для покрытия, смотрим а с первой комнатой, от куда он и начал выставлять около 0,5 см перепад, пришлось покупать мешок 3000 и ровняь, получился порог с комнатой, но подругому не как! (ну можно было вырвать маяк, долбить снимать слой цпс, уже прогрутованого на пару раз, решил что будет порог, маленький)
Наносил шпателем, вылевал и розводил уровнем и профилем, естественно получилость с маленькими не ровностями, которые потом шкурил 100.
А вам советую если есть возможность взять на прокат профес инструмент, и им делать!

Ремонт наливных полов: причины появления трещин и методы их устранения

  1. Причины возникновения дефектов
  2. Наиболее распространенные проблемы
  3. Особенности ремонта
  4. Способы устранения трещин
  5. Инструменты

Популярность наливных полов растет с каждым днем, так как их относительно невысокая стоимость сочетается с хорошими показателями эксплуатации.

Они обладают высокой износостойкостью в течение долгого времени, не подвергаются воздействию многих химикатов. Тем не менее, даже соблюдение всех правил при их изготовлении, а также качественный и профессиональный монтаж не могут полностью исключить вероятность появления различных повреждений, которые требуют ремонта и обновления.

Причины возникновения дефектов

Основные причины, вызывающие появление повреждений различных типов, связаны с нарушением технологий на начальных этапах:

  • неправильно или некачественно замешанный состав;
  • плохо подготовленная рабочая поверхность;
  • использование материалов низкого качества.

В большинстве случаев, наливной пол обустраивают на бетонной стяжке. Важно следить за тем, чтобы она была полностью высушена. Также на ней не должно быть никаких загрязнений. Любая пыль, грязь или пятна жира в дальнейшем приведут к возникновению дефектов при эксплуатации пола.

Если оставить основание влажным, то выделение лишней влаги непременно приведет к тому, что участки пола будут трескаться или вздуваться.

Стяжку необходимо обязательно грунтовать. Любые неровности приводят к тому, что полимерный состав и бетонное основание плохо сцепляются, а это ведет за собой появление трещин.

Подготавливать и заливать смесь необходимо, соблюдая все правила и инструкцию производителя. Наливной пол будет хрупким, если производить работу при неправильном температурном режиме. Во время заливки пола температура в помещении не должна превышать 25 градусов.

Нельзя также проводить работы в холодном помещении с температурой ниже 15 градусов.

В редких случаях возможно появление повреждений наливного пола при его неправильной эксплуатации. Неверно подобранные моющие и чистящие средства могут нарушить целостность верхнего слоя покрытия, и тогда оно будет трескаться. Избыток влаги также способен привести к возникновению проблем с наливными полами.

Наиболее распространенные проблемы

К часто возникающим проблемам с наливными полами относят трещины. Они бывают неглубокими, а могут и доходить до бетонного основания. Чаще всего их появление бывает вызвано тем, что основание для пола было сделано некачественно. Если оно было непрочным, подвижным или недостаточно высушенным, это неизбежно приведет к возникновению разного рода трещин во время эксплуатации.

Наливной пол также часто трескается, если была неправильно приготовлена смесь. Причинами могут быть добавление слишком большого количества воды или же применение раствора с истекшим сроком годности.

В некоторых случаях не требуется целиком заливать пол, и можно обойтись использованием самовыравнивающегося раствора.

Бывает, что появление трещин в наливном полу сопровождается отслоением. Другое название такого явления – бухтение. При бухтении часть поверхности, на которой появляются трещины, может отрываться от основания. Тогда она начинает скрипеть и двигаться. Бухтение может возникать в том случае, если на основание не был нанесен гидроизоляционный слой либо при наличии трещин на бетонной стяжке. Тогда влага легко просачивается, и нарушается связь наливного пола и основания.

Бугристый неровный наливной пол или поверхность со впадинами выглядит совсем не аккуратно. К тому же, любые неровности значительно усложнят укладку на наливной пол других покрытий.

Данные дефекты часто вызваны неаккуратной заливкой смеси или несоблюдением пропорций при ее приготовлении.

Особенности ремонта

Ремонт полимерных покрытий, как правило, требует лишь поверхностной обработки верхнего слоя или его удаление. При более серьезных дефектах может понадобиться демонтаж покрытия, или придется переделывать бетонную стяжку.

Вернуть изначальный блеск или ликвидировать царапины с поверхности возможно, используя полировку. Данную операцию проводят специальной роторной полировальной машиной с помощью войлочных кругов. На них наносят особый состав. Восстановление полиуретановых полов выполняют с применением защитного лака.

Перед любой обработкой поверхности очень важно ее тщательно очистить от пыли и грязи, а также обезжирить.

После шлифовки поверхностного слоя и удаления с него мелких дефектов типа пузырьков или наплывов достаточно заливки финишного слоя. Различные трещины и отслоения требуют полного удаления покрытия из полимера. Иногда достаточно ограничиться определенным участком, но может понадобиться и замена поверхностного слоя по всему периметру, при этом покрытие прорезают до бетона, бетонную стяжку шлифуют.

Далее выполняют такие же действия, как и при первоначальном монтаже наливного пола:

  • обезжиривают поверхность стяжки;
  • грунтуют ее;
  • наносят необходимые слои.

При обновлении небольшого участка пола важно тщательно зашлифовать все стыки, обработать их с помощью особой мастики.

Обычно полную замену наливного пола делают в том случае, если повреждения затрагивают не менее 30% площади. Ремонт бетонной стяжки может потребоваться в том случае, если ее низкое качество и возможные неровности спровоцировали дефекты наливного пола.

Если бетон удовлетворительного качества, но в стяжке присутствуют трещины, необходимо восстановление подложки. Для этого щели расшивают на достаточный уровень, затем все обеспыливают, грунтуют и заливают ремонтным составом.

В качестве альтернативы можно использовать технологию инъектирования. Сначала удаляют слой из полимера, чтобы полностью обнажить трещину. Затем в бетоне делают отверстие под углом, вводят туда пакеры. С помощью инъекционного насоса через пакеры вводится состав для гидроизоляции, пока он полностью не заполнит трещину.

Трещины или отслоения довольно быстро увеличиваются в размерах, поэтому не следует оттягивать время ремонта, чтобы потом вместо отдельного участка не пришлось перезаливать весь пол.

Способы устранения трещин

Если наливной пол потрескался, нужно как можно быстрее исправить повреждения. Способы их устранения зависят от глубины трещины и ее размера. При незначительном повреждении длиной не более 1 см необходимости перезаливать настил нет.

Достаточно выполнить следующие действия:

  • при помощи инструментов трещину расширяют до 2 см на всем ее протяжении;
  • всю грязь удаляют пылесосом;
  • по основанию и стенкам трещину обрабатывают грунтовкой;
  • затем в щели заливают полимерную смесь, выравнивают поверхность.

Если площадь, на которой треснул пол, довольно большая, надо удалять и перезаливать весь участок настила с повреждениями. Делают это следующим образом:

  • заливной слой откалывают, очищают и смотрят основание;
  • если бетонное основание содержит щели, используют цементную шпатлевку;
  • участок зачищают от загрязнений;
  • занимаются грунтовкой обнаженных боковых поверхностей, грунтуют само бетонное основание;
  • все заливают новым раствором и выравнивают.

Инструменты

Чтобы сделать ремонт наливного покрытия в квартире, нужно запастись определенным набором инструментов и приспособлений. Рекомендуют пользоваться респиратором. Для качественного смешивания раствора лучше воспользоваться мощной электродрелью, так как плохо замешанный состав вызовет в дальнейшем появление дефектов на наливном полу.

Выровнять поверхность или удалить испорченный слой можно с помощью шлифовальной машинки.

Если ремонт покрытия требует полной перезаливки или нанесения финишного покрытия, следует воспользоваться зубчатым шпателем. Этим инструментом проще распределять вещество по бетонному основанию, а затем средство само выравнивается на поверхности.

Важно выбирать инструмент с высотой зубцов в два раза меньше, чем толщина слоя. Ширина шпателя не должна превышать 1 м.

Финишный слой, как правило, наносят с помощью ракли. Данный инструмент схож с зубчатым шпателем, но у него можно регулировать ширину и длину зубцов, благодаря чему есть возможность равномерно покрыть поверхность тонким финишным слоем.

С помощью игольчатого валика можно восстановить участок наливного пола любой площади. Им равномерно распределяют смесь, и удаляют пузырьки воздуха. В зависимости от площади ремонтируемого участка выбирают инструмент различной ширины и с разной длиной шипов.

Строительным уровнем контролируют, насколько ровным получаются основание пола и финишное покрытие. В данном случае. лучше воспользоваться приспособлением длиной около 2 м. Валиком наносят грунтовку на участки, с которых предварительно удалили поврежденный материал.

Желательно выбирать длинный ворс.

Все инструменты необходимо поместить в растворитель как минимум на 4 часа, чтобы удалить консервационную смазку. В противном случае, возможно попадание масла на пол, что снова приведет к образованию дефектов.

Для восстановления наливных полов на складе могут понадобиться и дополнительные инструменты. Никогда не стоит затягивать с ремонтом даже незначительных трещин наливного пола, так как их своевременное устранение поможет избежать возникновения более серьезных проблем, которые приведут к необходимости полной перезаливки раствора.

О том, как заделать трещины в бетонной стяжке, вы унаете в следующем видео.

Новое в блогах

Сообщество «Ремонт квартиры: советы, практика, косяки мастеров»

7 популярных дефектов наливного пола: причины возникновения и способы устранения

7 популярных дефектов наливного пола: причины возникновения и способы устранения

Что может быть проще технологии наливного пола? Смешиваем компоненты, заливаем смесь на пол и получаем идеально выровненную поверхность. Так думает большинство домашних мастеров, решивших самостоятельно провести процедуру создания наливного пола. Однако эта простота и легкость технологии – только кажущиеся. По некоторым данным, только 30-40% всех наливных полов – идеальны. Другие же имеют дефекты, связанные, в первую очередь, с нарушениями технологии их устройства.

Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

Дефект №2. Трещины

Дефект №3. Бухтение

Дефект №4. Бугры и впадины

Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

Дефект №6. Помутнение

Дефект №7. Преждевременный износ

Многие разрушения наливного пола можно устранить без капитального ремонта, то есть без полного демонтажа поверхности. Обычно выявленный брак перекрывают дополнительным финишным слоем самовыравнивающейся смеси. Но встречаются и более сложные дефекты, для полного устранения которых нужно вскрывать пол, полностью удалять наливной слой и даже ремонтировать бетонное основание.

Часто встречающиеся дефекты:

* отслоение, вздутие финишного слоя;

* трещины на поверхности;

* мелкие вкрапления, посторонние частицы на поверхности;

*бугры и впадины;

Если данные признаки разрушения имеют место быть, самое время приступать к ремонту наливной поверхности. Рассмотрим методы реставрации, которые необходимо провести при том или ином виде деформаций.

Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

Вздутие проявляется, как образование на наливном полу единичных или множественных пузырьков. Их поверхность может покрываться трещинами (если слой тонкий) и разрушаться. В этом случае можно говорить об отслоении.

Причина вздутия и отслоения – недостаточная адгезия (сцепление) наливного слоя и основания. Покрытие, не приклеенное должным образом к основанию, начинает отходить от него.

Ошибки в технологии, приводящие к вздутию и отслоению:

* Недостаточное очищение бетонного основания от пыли, жировых пятен и других загрязнителей.

* Использование некачественной грунтовки.

* Укладка наливного слоя на влажное основание. В этом случае лишняя вода и конденсат отторгает наливной слой, образуются пузыри и отслоение.

* Низкая марочная прочность бетонного основания.

* Несоблюдение временного интервала между нанесениями слоев наливного пола.

* Компоненты покрытия недостаточно тщательно перемешаны перед заливкой. Перемешивание необходимо выполнять только механическим способом, используя специальные насадки.

* Недобросовестное удаление пузырьков воздуха из покрытия с помощью игольчатого валика. Пузырьки, оставшиеся в толще покрытия, в процессе высыхания перемещаются к поверхности и оставляют после себя вздутые пузырьки или лопнувшие «кратеры».

* Нарушение температурно-влажностных показателей в помещении. По технологии при проведении работ температура в помещении должна быть выше 5°C, а влажность – ниже 60%.

Устранение вздутий и отслоений:

1. Все вздутия необходимо удалить. Счистить пузырьки и образованные «кратеры» можно шлифовальной машиной или вручную – при помощи шпателя.

2. Очищают пол от мелких частиц строительного мусора и пыли. Для этого поверхность пылесосят, делают влажную уборку. Прежде, чем приступать к следующему шагу, основание тщательно просушивают.

3. Грунтуют места дефектов, при необходимости – дважды.

4. Заполняют дефекты используемой самовыравнивающейся смесью. В качестве альтернативы можно применить полимерную или цементную шпаклевку. Цементная шпаклевка предназначена для цементных наливных полов, полимерные же шпаклевки – универсальны, многие из них могут использоваться не только для полимерных, но и для цементных (или бетонных) покрытий.

Если наливной пол не является лицевым, то на этом шаге ремонт можно закончить. Наливной пол, используемый как лицевое покрытие, нуждается в полной визуальной маскировке «заплаток». Поэтому весь пол заливают финишным наливным слоем, полностью придерживаясь инструкции изготовителя самовыравнивающейся смеси.

Дефект №2. Трещины

Трещины – частый дефект наливного пола. Иногда они неглубокие, иногда – достигают бетонного основания. Обычно появление трещин связывают с некачественным основанием, на которое был уложен наливной пол. Это чаще всего встречающаяся причина, но не единственная. Также имеет место быть нарушение в технологии заливки.

Причины появления трещин:

* Слишком толстый наливной слой (более 7 мм).

* Наличие трещин на основании.

* Непрочное, склонное к подвижкам основание.

* Недостаточное армирование основания.

* Несоблюдение пропорций компонентов наливной смеси, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция. Слишком жидкий раствор при высыхании часто трескается.

* Нанесение наливной смеси на влажную стяжку.

* Использование просроченной смеси наливного пола.

Если трещины единичные и наливной пол не является лицевым покрытием, перезаливать пол полностью не потребуется. Оптимальное решение – заполнение таких трещин самовыравнивающейся смесью.

Процесс работ по заполнению трещин:

1. При небольшой ширине трещины (до 1 см) ее расширяют примерно до 2 см по всей длине. Сделать это можно шлифмашинкой (болгаркой) или металлической щеткой.

2. Убирают со стенок трещины грязь, вытягивают пыль пылесосом.

3. Обрабатывают стенки трещины грунтовкой, дают ей высохнуть. При необходимости обработку повторяют.

4. Трещину заполняют полимерной или цементной шпаклевкой, разравнивают вровень с остальной поверхностью. При необходимости заливают весь пол новым наливным слоем.

В том случае, если пол изрезан сетью трещин, заполнять их уже не имеет смысла. Необходимо полностью демонтировать покрытие и оценивать состояние бетонного основания – скорее всего именно оно дало толчок для таких деформаций. При найденных погрешностях, вначале ремонтируют основание, а после – заливают самовыравнивающую смесь заново.

Ремонт основания обычно заключается в заделке всех существующих в бетоне (стяжке) трещин цементным раствором или шпаклевкой. Поверхность должна быть выровнена по уровню, допустимые перепады между самой высокой и низкой точкой – не более 2-3 мм.

Дефект №3. Бухтение

В некоторых, особо запущенных случаях, трещинообразование идет в ногу с отслоением. Проявляется такое явление бухтением. То есть часть наливной поверхности идет трещинами и, одновременно, отрывается от основания. Образуется не связанный ни с чем кусок наливного слоя, который двигается (скрипит) под ногами.

* Отсутствие гидроизоляционного слоя на поверхности основания и наличие на нем трещин. В этом случае вода через трещины просачивается в прослойку и нарушает связь между основанием и наливным слоем.

* Грязная и пыльная поверхность основания, не допускающая качественной адгезии наливного слоя.

* Нанесение наливной смеси на влажное основание (при влажности более 4%).

1. Отошедший участок наливного пола удаляют.

2. Очищают основание и края дефекта от пыли и грязи, для лучшего результата протирают основание влажной тканью.

3. Наносят на основание гидроизоляционную пропитку (грунтовку), обычно обработку проводят 2-3 раза.

4. Заливают дефект самовыравнивающейся смесью вровень с остальной поверхностью.

Для лучшего эффекта заливают весь пол дополнительным финишным слоем (желательно это сделать для полиуретановых и эпоксидных составов, которые сами по себе являются финишным покрытием, необязательно – для цементных составов, используемых для выравнивания под ламинат, паркет и т.п.).

Дефект №4. Бугры и впадины

Иногда наливной пол оказывается неровным. После высыхания на нем отчетливо проявляются впадины (ямки) или бугры. Такой дефект не только снижает декоративность пола, но и может помешать укладке на него финишного покрытия (ламината, паркета и т.п.).

Причины появления бугров и впадин:

* Неровное бетонное основание. Если на основании есть значительные бугры или впадины, то все эти дефекты с большей долей вероятности отпечатаются и на поверхности наливного пола.

* Заливка смеси «на глаз».

* Несоблюдение рекомендованных пропорций при смешивании компонентов наливной смеси. Если в процессе смешивания было добавлено большее количество воды, чем того требует инструкция, то, после высыхания, на поверхности часто проявляются впадины. Если же, наоборот, воды было добавлено мало, поверхность становится бугристой.

Чтобы удалить бугор, пол подвергают шлифовке. Затем заливают поверхность финишным слоем самовыравнивающей смеси.

Впадины заполняют шпаклевкой (на эпоксидной или цементной основе) или той же самовыравнивающейся смесью, которую используют для всего покрытия. После высыхания укладывают финишное наливное покрытие (при необходимости, если наливной слой – лицевой).

Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

Если на невысохший наливной пол попала пыль или мелкие частицы мусора, то на его поверхности образуются пупырышки, шероховатости, мелкие неровности. В этом случае нельзя добиться зеркальной, абсолютно гладкой поверхности.

* Недостаточно очищенное бетонное основание, грязь с которого попала в наливную смесь и распределилась по его поверхности.

* Пыль, витающая в воздухе и осевшая на еще не застывшей наливной поверхности.

Устранение мелких шероховатостей:

1. Поверхность пола очищают от пыли.

2. Наносят тонкий финишный слой покрытия, перекрывающий дефекты.

Дефект №6. Помутнение

Помутнение – появление белесого оттенка на наливном полу. Помутнение может значительно ухудшить декоративные качества покрытия, делая его тусклым, невыразительным (особенно это видно на цветных наливных полах). Помутнение снижает эстетические свойства материала, но не ухудшает эксплуатационные качества. Поэтому данный дефект необходимо устранять на полиуретановых и эпоксидных полах. На цементных покрытиях, которые обычно используют для выравнивания под финишные напольные материалы, помутнение можно оставить без внимания. Причины помутнения: Попадание на поверхность наливного пола жира, агрессивных химических составов. Переизбыток воды в самовыравнивающейся смеси. Плохо перемешанные компоненты самовыравнивающейся смеси. Неправильное соотношение компонентов смеси. Исправить дефект «малой кровью» не получится. Поэтому, если декоративные качества покрытия должны быть на высоте, рекомендуется залить существующий пол еще одним финишным слоем. Естественно, при этом стоит в полной степени придерживаться технологии заливки, рекомендованной в инструкции к самовыравнивающейся смеси.

Дефект №7. Преждевременный износ

Срок службы наливного пола – до 10-20 лет (полимерные покрытия более долговечны, чем цементные). Поэтому, если после пары лет эксплуатации, пол начал крошиться, белеть (от царапин), то можно говорить о его преждевременном износе. Причины преждевременного износа: Усиленная нагрузка на поверхность (в цехах или на складах, где перемещается транспорт или установлены тяжелые механизмы). Использование просроченных компонентов наливной смеси. Чтобы обновить ставшее непрезентабельным покрытие, достаточно нанести сверху существующего слоя еще один тонкий финишный слой. Особое внимание при этом стоит уделить выбору качественных компонентов смеси и соблюдению технологии заливки наливного пола. Если на поверхности существуют заметные сколы, то их грунтуют и заполняют шпаклевкой (на цементной или полимерной основе). После этого заливают пол новым наливным слоем.

Таким образом, исправить можно практически любые недостатки и деформации наливного пола. Однако лучше всего действовать не опережение, не допуская технологических ошибок во время создания наливного покрытия.

Как отремонтировать наливной пол?

  1. Особенности
  2. Дефекты и их причины
  3. Инструменты
  4. Этапы работы
  5. Трещины и щели
  6. Отслоение
  7. Полы из полиуретана
  8. Впадины и выступы
  9. Мусор и пыль
  10. Общие правила

Растущая популярность наливных полов свидетельствует об их высоких качественных и эстетических показателях. Это более прочная современная альтернатива бетонной заливке полов. Технологию наливного настила можно применять как в жилых квартирах и домах, так и в производственных помещениях различной площади. Однако и такой тип покрытия не имеет стопроцентной защиты и гарантии от появления дефектов или повреждений и иногда требует ремонта.

Особенности

Наливной пол представляет собой последовательно расположенные слои бетона, грунтовки и внешней полимерной заливки. Такая технология позволяет обеспечить прочность и долговечность настила. Верхний слой из полимерных материалов выполняет защитную функцию. Также благодаря этому слою поверхность наливного настила выглядит гораздо более эстетичной, не требует дополнительной маскировки или обработки.

У наливного пола есть варианты внешнего оформления. Это возможно благодаря тому, что верхний слой из полимеров прозрачен. Перед его заливкой на поверхность бетонного слоя устанавливают тонкое полотно с текстурой или узором. Затем заливается и равномерно распределяется полимерная масса. Рисунок будет хорошо защищен от стирания и деформации слоем прочной полимерной заливки.

Дефекты и их причины

По различным причинам не всегда удается сохранить наливной настил в идеальном состоянии.

К сожалению, в процессе эксплуатации вы можете столкнуться со следующими дефектами:

  • видимые трещины в верхнем слое настила, а также глубокие трещины по всей толщине полимерной и бетонной заливки;
  • механические повреждения, потертости;
  • сколы, выбоины на полотне полимера.

Наиболее частыми дефектами, с которыми сталкиваются владельцы наливного настила, являются трещины различного размера и глубины.

Причина последних двух дефектов по большей части кроется в нарушениях правил эксплуатации и чрезмерном, превышающем допустимый порог, механическом воздействии. Например, к косметическим повреждениям такого прочного настила может привести падение с большой высоты тяжелого металлического предмета, или интенсивное передвижение по полимерной поверхности тяжелой мебели на металлических ножках или основании.

Причины же появления трещин в слоях наливного пола могут быть куда серьезнее:

  • Одной из причин, по которой наливной пол трескается, может являться нарушение технологии заливки основного слоя.
  • Также причиной может являться некачественно выполненная подготовка основания под заливку настила. На основании не должно быть неровностей, мусора, пыли или мелких камней. Если подготовка выполнена недостаточно хорошо, то заливной слой бетона будет отходить на отдельных участках. А это в процессе эксплуатации приведет к появлению трещин в основании, то есть в бетонной стяжке, а потом и в поверхностном слое полимера.
  • Привести к трещинам и другим эстетическим дефектам может нарушение технологии приготовления растворов для заливки основания и верхнего слоя.

В любом случае при появлении трещин и дефектов ремонта наливного настила уже не избежать. Для этого можно обратиться к специалистам, или же выполнить ремонтные работы своими руками.

Инструменты

Для проведения работ по ремонту наливного настила вам могут потребоваться все или некоторые из нижеперечисленных инструментов:

  • машинка для шлифовки поверхностей;
  • электрозамешиватель смесей или мощная дрель со специальной насадкой для замешивания;
  • тара для приготовления смесей нужного объема;
  • шпатель с зубцами (желательная ширина 60-100 см) понадобится в случае перезаливки основания или нанесения верхнего слоя;

  • пылесос для удаления мелкого мусора и пыли;
  • игольчатый валик;
  • правило;
  • уровень;
  • валик с длинным ворсом.

Если вы приобрели новые инструменты и используете их впервые, замочите их на 4-5 часов в растворителе. Эта процедура необходима для того, чтобы удалить слой масляной консервационной смазки. Если в смеси попадет масляное вещество, оно может ухудшить их качество.

Этапы работы

Исправить дефекты или трещины в наливном полу можно различными способами в зависимости от степени и вида повреждения настила.

Для работ по устранению трещин и дефектов общим будет являться следующий алгоритм:

  • участки с дефектами, те, на которых пол треснул, отошел от основания и имеет неровный верхний слой, удаляются;
  • обнажившееся основание шлифуется;
  • участок заливается приготовленным бетонным раствором для основания настила;
  • поверхность тщательно очищается от пыли и загрязнений;
  • наносится верхний защитный слой.

Это самая общая схема реставрационных и ремонтных работ. Далее уже более подробно будут рассмотрены этапы работы по устранению конкретных дефектов наливного настила.

Трещины и щели

Если пол потрескался, или в нем появились щели, выбор способа устранения данных дефектов будет зависеть от величины повреждений. Если видимые повреждения незначительны и имеют небольшой размер (до 1 см в длину), то не стоит осуществлять перезаливку всего настила.

В таком случае достаточно будет исправить дефекты следующим образом:

  • расширьте трещину при помощи инструментов до ширины не менее 2 см по всей ее длине;
  • удалите грязь и пыль при помощи пылесоса;
  • обработайте основание и стенки расширенной щели грунтовкой;
  • залейте щель полимерной смесью и выровняйте ее поверхность по уровню пола.

Если пол треснул на достаточно большой площади, и видимых щелей и трещин на его поверхности много, придется делать удаление и перезаливку всего дефектного участка настила.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Отколите слой заливки, очистите и осмотрите основание;
  • если в бетонном основании вы обнаружите трещины, их нужно будет заделать шпаклевкой на цементной основе;
  • удалите пыль и загрязнения с участка;
  • загрунтуйте обнаженные боковые поверхности и поверхность бетонного основания;
  • залейте новый раствор и выровняйте его верхний слой на уровне с полом.

Отслоение

Внешними признаками отслоения являются мелкие пузырьки на поверхности настила. Такой пол неровный, его поверхность выглядит неоднородной. Отслоение основания может также приводить и к образованию трещин.

Чтобы исправить этот дефект, необходимо выполнить следующее:

  • отколите и удалите разрушающиеся участки пола;
  • тщательно почистите обнажившееся основание от пыли, мусора и грязи;
  • загрунтуйте основание;
  • если основание неравномерно по высоте, необходимо будет применение самовыравнивающегося раствора или цементной стяжки;
  • после высыхания слоя раствора, участок заливается полимерным составом.

Полы из полиуретана

Настилы из полиуретана можно отремонтировать двумя способами:

  • нанести равномерный полиуретановый слой поверх поврежденного;
  • удаление поврежденного участка, полная перезаливка.

Для первого варианта, то есть для нанесения нового верхнего слоя полиуретановой заливки необходимо выполнить следующие действия:

  • Тщательно вымойте поверхность настила, дождитесь полного высыхания поверхности вымытого пола. Не приступайте к следующему этапу, пока верхний слой не будет полностью сухим.
  • После просушки поверхность настила нужно хорошо отшлифовать, убрав вздутия, пузырьки и другие неровности. Это можно сделать при помощи наждачного материала. Если площадь шлифуемого настила довольно большая, удобнее сделать эту работу, воспользовавшись шлифовальным кругом.

  • Далее пол нужно обработать обезжиривающим составом.
  • На следующем этапе на обезжиренную и просушенную поверхность настила наносится слой грунтовки.
  • После выполнения всех операций на обработанный старый слой равномерно наносится новый. При работе с раствором покрытия важно соблюдать все инструкции.

Для полной перезаливки поврежденного участка настила понадобится выполнить следующее:

  • Сколоть и удалить верхний слой.
  • Открывшийся слой бетонного основания подвергнуть шлифовке. Шлифовка должна быть достаточно глубокой, до появления в бетонном слое видимых пор.
  • Отшлифованную бетонную поверхность очистить от мусора, удалить пыль при помощи пылесоса. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена.
  • Затем необходимо обезжирить стыки и поверхность бетонного основания. После обработки дайте поверхностям просохнуть.
  • После выполнения вышеописанных действий на обрабатываемый участок наносится новый раствор.

Впадины и выступы

Иногда после заливки и высыхания растворов на поверхности наливных полов появляются обширные бугры или же, напротив, впадины. Причиной такого неравномерного формирования поверхностного слоя может служить неправильное замешивание заливного раствора, или недостаточная шлифовка основания.

Исправление таких дефектов не является трудоемким. Впадины заливаются нужным количеством самовыравнивающегося раствора. Бугорки и выступы можно убрать при помощи шлифования поверхности.

Для придания более эстетичного внешнего вида реставрируемой поверхности, весь пол желательно залить равномерным слоем финишного наливного раствора.

Мусор и пыль

При нарушении правил работы с растворами, или при использовании грязных инструментов, в застывшем верхнем слое наливного пола могут проступать частички мусора, мутные участки, различные посторонние частицы. Это существенно ухудшает внешний вид настила.

Настил с такими дефектами придется шлифовать, тщательно очищать поверхность, обезжиривать и покрывать грунтовкой. После этого сверху наносится дополнительный слой финишного раствора.

Общие правила

При заливке наливного настила, или при частичном ремонте покрытия с различными дефектами, необходимо соблюдать следующие правила:

  • В помещении должна быть обеспечена температура не ниже 15 градусов. Влажность не должна превышать 80%.
  • После заливки раствора нужно обеспечить в помещении постоянную температуру, без резких перепадов. При несоблюдении постоянного температурного режима на поверхность настила выпадает конденсат.

  • В комнате, где проводятся работы по заливке пола, не должно быть сквозняков. На распределенный слой раствора не должны попадать солнечные лучи.
  • Для лучшего застывания и сохранения качества верхнего слоя, желательно не ходить по нему и не производить механического воздействия 4-5 дней.
  • Если вновь нанесенный раствор долго не отвердевает, это свидетельствует о нарушении правил выполнения работ. Возможно, в раствор было добавлено слишком много воды. Также к длительному застыванию приводит плохая вентиляция в помещении или низкая температура воздуха и поверхности пола.

О том, как правильно выполнить заливку наливного пола своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

«Умный дом» экономит ваши средства

Концепция «умного дома» — не только удобство и комфорт для тех, кто может себе позволить потратить определенную сумму денег. Это еще и эффективный способ экономии на счетах. Например, электрические приборы, а также освещение включаются и выключаются автоматически только тогда, когда нужно. Зарядка аккумуляторов производится преимущественно в часы, когда действует льготный тариф на электричество. Давайте разберемся, как это работает в реальности.

Управление нагревательными приборами

Пожалуй, наибольшими «пожирателями» электроэнергии в доме являются нагревательные приборы. При этом наблюдается тенденция все более широкого использования электрического отопления в загородных домах, в том числе и в средних широтах, а также электрических котлов вместо газовых.

В отсутствие людей (если в доме нет домашних животных и теплолюбивых растений, а если таковые есть, то можно установить отдельный
температурный режим для комнат, где они находятся) отопление и нагрев котла должны осуществляться на минимальном уровне, исключающем вымораживание оборудования. За определенное время до приезда людей (с работы или из города, если это дача) отопление и нагрев воды должны быть включены. Традиционный подход заключается в управлении соответствующими устройствами с помощью таймера. Проблема заключается в том, что момент приезда хозяев домой, как правило, не может быть определен точно — застрял в пробке, задержался на работе, изменились планы. Поэтому либо устанавливают на таймере время «с запасом», соответствую-щее самому раннему приезду жильцов, либо же вообще не используют таймер, немного снижая вручную температуру перед отъездом из дома и мирясь с последующим дискомфортом по возвращении. «Умный дом» позволяет дистанционно регулировать температуру с мобильного устройства. То есть перед отъездом с работы (с концерта, спектакля в театре и т. п.) можно одним кликом в приложении включить на полную мощность электрическое отопление и нагрев воды.

Рациональный подход — нагревание воды непосредственно перед приездом жильцов

В качестве примера возьмем кирпичный загородный дом в средней полосе России площадью 100 кв. м и высотой потолков 2,7 м, отапливаемый конвекторами, имеющий накопительный водонагреватель объемом 50 л. При указанной высоте потолков конвектор наиболее распространенного типа мощностью 1 кВт отапливает площадь 10 кв. м. Значит, потребуется 10 конвекторов мощностью 1 кВт, а суммарная мощность, потребляемая отоплением, может достигать 10 кВт. Накопительный водонагреватель потребляет мощность до 2 кВт. Итого пиковая мощность энергопотребления составляет 12 кВт.

Рабочий день составляет 9 ч вместе с обеденным перерывом. На дорогу домой и из дома тратится в общей сложности в среднем 2 ч в день. На сон расходуется 8 ч. Итого 5 ч свободного времени в день, к которому трудно привязать точно таймер управления нагревательными приборами. Соответственно, до 5 ч в день нагреватели могут работать впустую.

В режиме защиты от вымораживания нагревательные приборы потребляют в среднем 10% от максимальной мощности. Поэтому в «дежурном» режиме системы нагрева будут потреблять 1,2 кВт. Разница составит 10,8 кВт, умножаем на 5 ч свободного времени, получаем экономию до 54 кВтч в день. Это если говорить о рабочих днях.

В выходные дни человек находится «в свободном графике» до 16 ч в сутки. По той же методике получаем, что экономия в выходные может достигать 172,8 кВтч в день. Итого ежемесячная экономия электроэнергии достигает в холодные месяцы для 20 рабочих и 10 выходных примерно 2800 кВтч. Но в нормальном режиме нагревательные приборы работают примерно на уровне 50% от максимальной мощности, поэтому экономия может быть оценена в 1400 кВтч в месяц. Для того, чтобы оценить материальную выгоду, умножьте эти данные на тариф в вашем регионе.

В отсутствие людей и домашних животных система отопления должна поддерживать температуру около +5°С,
чтобы препятствовать замерзанию дома

Вентиляция и кондиционирование

Точно так же, как в случае с отоплением, системы кондиционирования и вентиляции могут пере-водиться в состояние более высокой производительности заранее перед приездом людей в дом, обеспечивая нужный микроклимат. Включение вентиляции и кондиционирования только тогда, когда это необходимо, не только экономит электроэнергию, но и увеличивает ресурс оборудования из-за снижения его износа.

Наибольшая экономия энергии в системах «умного дома» достигается при использовании кондиционеров инверторного типа, для которых возможна непрерывная регулировка по информации от датчиков.

Следует отметить, что большинство моделей современных кондиционеров имеют функцию отопления. За счет того, что кондиционер в таком режиме работает, как тепловой насос, энергопотребление при той же отапливаемой площади меньше в 2–3 раза, чем у конвекторов. Правда, на улице при этом температура должна быть до -10°С, если ниже, то следует переключаться на электрообогреватели.

Кондиционер может самостоятельно переключаться между режимами отопления и охлаждения, выключаться при сильном морозе. Но сделать так, чтобы при определенной температуре на улице отопление переключалось с кондиционера на конвекторы, может лишь система «умного дома».

Управление освещением

В системах «умного дома» регулировка освещения осуществляется по сценариям. Это означает, что вы указываете режим (сон, подготовка ко сну, просмотр кино и т. п.), при котором включается свет в определенных комнатах. Нет необходимости включать свет в незанятых комнатах на тот случай, что туда кто-нибудь войдет.

Мощность, потребляемая светодиодным освещением, можно оценить в 3 Вт на 1 кв. м. Для простоты возьмем квартиру 100 кв. м., состоящую из 5 помещений по 20 кв. м каждое. Семья состоит из 3 человек, в данный момент времени одновременно заняты 2 комнаты, и свет включен только в них. «Умный свет» тем самым позволяет экономить 60% затрат на освещение. То есть вместо 300 Вт будет потребляться 120 Вт, экономится 180 Вт мощности.

Приняв время работы искусственного освещения 5 ч в день, получаем экономию 0,9 кВтч в день или 27 кВтч в месяц. Если речь идет о городской квартире с центральным отоплением и газовой плитой, то экономия весьма ощутимая.

Существует практика включения освещения в доме в отсутствие хозяев с целью отпугнуть потенциальных грабителей. Обычно для этого применяются простейшие таймеры, включающие свет в ночное время. Это приводит к нерациональному расходованию электроэнергии. Если же к дому давно присматриваются криминальные элементы, то включение и выключение освещения в строго определенное время будет ими распознано как отсутствие хозяев. Система «умного дома» способна имитировать включение и выключение освещения по более сложному алгоритму, экономичному и при этом более достоверно имитирующему присутствие людей. При необходимости жильцы могут управлять освещением дистанционно, тогда со стороны вообще невозможно определить, что свет включает автоматика. Наконец, включение и выключение освещения можно увязать с тревожными сигналами от датчиков и камеры видеонаблюдения.

Современные кондиционеры имеют режим отопления

Использование льготного тарифа

При использовании двух- и трехставочных тарифов стоимость электроэнергии в ночное время примерно в 2,5 раза ниже, чем в дневное. Система «умного дома» может включать и выключать автоматически устройства с большим энергопотреблением, чтобы они выполняли работу в периоды, когда электроэнергия стоит дешево.

Например, стиральная машина с баком 5 л на стирку белья из хлопка при полной загрузке потребляет около 2,5 кВтч за сеанс. Стирка раз в 3 дня — набегает 25 кВтч за месяц. Если делать это ночью, то по стоимости электроэнергии будет как 10 кВтч. Экономия по деньгам эквивалентна 15 кВтч в месяц. Но зачем здесь система «умного дома», если выпускаемые сейчас стиральные машины, как правило, снабжены функцией отсрочки старта?

Дело в том, что многие пользователи стиральных машин боятся пользоваться указанной функцией, поскольку возможные сбои в работе стиральной машины (причины вполне невинные — не-правильно загружено белье или некачественный стиральный порошок) чреваты ее раскачиванием, а то и появлением протечек. Система «умного дома» благодаря датчикам сможет определить, что ситуация вышла из-под контроля, вовремя обесточит стиральную машину и подаст сигнал жильцам дома. В таком случае стиральную машину можно смело оставлять на ночь работающей.

Также можно включать по ночам электросушилку для одежды. Ночью мультиварка или электрическая печь могут запекать блюда вроде ветчины для последующего употребления в холодном виде. На порцию ветчины массой 2 кг расходует-ся порядка 5 кВтч электроэнергии. Опять-таки, «умный дом» обеспечит безопасность использования оборудования ночью, а по завершении работы — полностью отключит от электросети посредством реле с механическими контактами.

В том случае, если ваш дом получает электроэнергию от солнечных панелей и/или ветряка, «умная» система будет включать мощную нагрузку в те промежутки времени, когда наблюдается избыток электроэнергии. Она также сможет регулировать зарядку электромобиля, чтобы она происходила в основном в такие моменты.

Накопление энергии

Для удешевления электроэнергии можно установить дома накопитель, который будет запасать электричество по ночам и отдавать его днем. Если вас при этом будут мучать угрызения совести, что вы обманываете таким образом электроэнергетиков, то не огорчайтесь. Возможно, они вам даже скажут «спасибо», потому что выравнивание потребления в зависимости от времени суток — головная боль практически всех энергетических компаний. А именно ее в какой-то мере решает накопитель на аккумуляторах.

К сожалению, доступные по цене (до 500 тыс. руб.) накопители электроэнергии для бытового применения имеют сейчас емкость не более 4 кВтч. Несложный подсчет показывает, что с помощью такого накопителя можно запасти по ночам и отдать в дневное время не более 120 кВтч в месяц. Это немного и на быструю окупаемость за счет разницы между дневным и ночным тарифами рассчитывать не приходится.

Но можно сэкономить на другом. Если вы хотите увеличить энергопотребление, можно не платить за ввод дополнительной мощности, а установить накопитель. Система «умного дома» будет сама прогнозировать пики энергопотребления и подключать в дополнение к электросети еще и аккумулятор.

Также «умный дом» поможет в организации резервного энергоснабжения. При обнаружении отключения электроэнергии «умная» система не только переведет жилище на энергоснабжение от аккумулятора, но и временно обесточит устройства, не задействованные непосредственно в жизнеобеспечении дома. Данная функция позволяет уменьшить емкость резервного аккумулятора, сэкономив на его стоимости.

Система «умного дома» позволяет избежать необходимости включать свет
сразу во всех помещениях для имитации присутствия людей

Ложная экономия

Тем не менее существует применение «умного дома», которое иногда связывают с экономией электроэнергии, хотя таковая на самом деле не наблюдается. Речь идет о применении «умных розеток» для отключения устройств, работающих в ждущем режиме.

Телевизоры, кондиционеры и некоторые другие виды бытовой техники, которые включаются и выключаются с пульта дистанционного управления, будучи подключенными к электросети, потребляют электроэнергию в ждущем режиме. Для современной техники мощность, потребляемая в ждущем режиме, составляет порядка 0,5 Вт. За месяц «набегает» порядка 0,4 кВтч на устройство. Если подключать такие приборы через «умную» розетку, то якобы такого расхода электроэнергии удастся избежать, так как данная розетка позволяет полностью дистанционно их обесточивать.

На самом деле никакой экономии не будет. Мощность 0,5 Вт в том же телевизоре расходуется устройством, которое принимает и дешифрует сигнал управления с ИК-пульта. Оно должно постоянно работать даже в ждущем режиме, иначе телевизор или кондиционер не включится с пульта.

Но в «умной» розетке тоже есть подобное устройство, принимающее сигнал Wi-Fi или Bluetooth, и оно также должно постоянно рабо-тать. Данный узел тоже потребляет электроэнергию в ждущем режиме, и это энергопотребление составляет также десятые доли ватта. Мало того, если прием и дешифровка сигнала от ИК-пульта осуществляется довольно примитивным устройством, то в «умную» розетку встроен специализированный компьютер, который может потреблять больше, чем телевизор в режиме ожидания.

Вот для чего может быть полезно автоматическое обесточивание нагрузки при выходе жильца из квартиры, так это для зарядных устройств. И не столько из-за расхода электроэнергии, сколько по соображениям безопасности.

Реальна ли окупаемость?

Системы «умного дома» уже сейчас могут давать значительную экономию электроэнергии, особенно когда речь идет об отдельно стоящих домах, к которым не подведен газ. В условиях городской квартиры «умный дом» способен решить проблему нехватки подведенной мощности для современных бытовых приборов. В большинстве случаев «умный дом» повышает уровень безопасности жилища, и этого уже достаточно, чтобы говорить об окупаемости проекта.

Источник: Алексей Дубневский, журнал «Электротехнический рынок» № 1 (97)

Читайте также:
Строительные бытовки, деревянные и металлические, плюсы и минусы
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: