Держатель для пайки третья рука - купить зажим 3 рука с лупой по низкой цене

Держатель третья рука

Найдено 25 товаров

Категория

Быстрый поиск расходных материалов

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 764 р.
Цена за ед. товара: 691 р. 784 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 676 р.
Цена за ед. товара: 419 р. 475 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 864 р.
Цена за ед. товара: 716 р. 718 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 716 р.
Цена за ед. товара: 929 р. 1000 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 400 р.
Цена за ед. товара: 600 р. 692 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 528 р.
Цена за ед. товара: 632 р. 729 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 120 р.
Цена за ед. товара: 530 р. 589 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 3 шт.: 3 393 р.
Цена за ед. товара: 1 131 р. 1199 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 248 р.
Цена за ед. товара: 812 р. 859 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 884 р.
Цена за ед. товара: 471 р. 528 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 220 р.
Цена за ед. товара: 555 р. 615 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 856 р.
Цена за ед. товара: 464 р. 519 р.

Производители

Реквизиты
Франшиза
Социальная активность
Информация для инвесторов
Сертификаты
Производители
Правовая информация

Распродажа
Наши акции
Наборы

Поставщикам
Организациям
Франшиза

Доставка курьером
Доставка транспортной компанией
Самовывоз
Способы оплаты

Сервисный центр ВсеИнструменты.ру
Сопровождение обращений
Обратная связь

Работа у нас

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

7 доработок мультиметра — фонарик, подсветка, аккумулятор, щупы, крепеж на руку, колпачки, кнопка отключения.

Каждый обладатель китайского мультиметра DT830 и подобных ему моделей, обязательно в процессе эксплуатации сталкивался с некоторыми неудобствами, которые не видны на первый взгляд.

Например постоянная разрядка батарейки из-за того что забыли поставить переключатель в положение off. Или отсутствие подсветки, непрактичные провода и многое другое.

Все это легко можно доработать и повысить функциональность вашего дешевого мультиметра до уровня отдельных профессиональных зарубежных моделей. Рассмотрим по порядку, чего же не хватает и что можно добавить в работу любого мультиметра без особых капитальных затрат.

В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.

Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.

Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.

Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.

Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.

Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.

В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.

Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длинее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.

Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на Али вот здесь.

Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.

В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.

Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром – это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами. Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай.

А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?

Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.

И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.

Еще один вариант недорогой модернизации мультиметра в части его удобного размещения и установки на поверхность при замерах – изготовление самодельной подставки. Для этого вам понадобится всего 2 скрепки и термоклей.

А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.

Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.

Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.

Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.

Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.

Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах – подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на ali). Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на ali).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Существенным недостатком такого мультиметра на литий ионном аккумуляторе является его работа, а вернее не работа при отрицательных температурах.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Последний вариант доработки мультиметра с переходом на литий ионные аккумуляторы целесообразно еще более усовершенствовать, поставив кнопку отключения в цепь питания преобразователя к аккумулятору.

Во-первых, преобразователь сам потребляет небольшой ток, даже в режиме ожидания, когда мультиметр не работает.

Во-вторых, благодаря такому переключателю не придется лишний раз щелкать самим мультиметром чтобы его выключать. Многие девайсы именно из-за этой причины выходят из строя раньше времени.

Какие-то дорожки раньше времени стираются, другие начинают коротить между собой. Так что кнопочка отключения всего прибора разом, будет очень кстати.

Еще один совет от опытных пользователей китайских мультиметров – чтобы переключатель прослужил долго и исправно, сразу же после покупки разберите и смажьте места скольжения шариков переключателя.

А на плате рекомендуется промазать техническим вазелином дорожки. Так как у новых девайсов нет смазки и переключатель быстро изнашивается.

Сделать кнопочку можно как во внутреннем исполнении, если найдете свободное место, так и во внешнем. Для этого придется просверлить всего два микро отверстия под проводки питания.

Еще одна инновация для мультиметра – дополнительная опция фонарика. Часто приходится с помощью прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвалов, замыкания проводки в помещениях где нет света.

В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.

Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.

«Третья рука» для пайки. Часть вторая – приспособления.

Продолжение статьи о том, как самому сделать зажим «третья рука». В этой части вы узнаете о том, как расширить функциональность базовой модели при помощи различных приспособлений.

Держатель для печатных плат.
Это приспособление по праву стало одним из самых удобных усовершенствований, которые были сделаны мною для «третьей руки». Я использовал его для фиксации плат от 3 до 20 сантиметров длиной. Для его изготовления нужны некоторые инструменты, поэтому могут возникнуть трудности, если у вас таковых не имеется.

Я использовал два небольших бруска алюминия с размерами примерно 15х5х65мм. На торцевой части каждого из них я просверлил по отверстию диаметром 4мм и глубиной 20мм. Вы можете сделать это и ручной дрелью, но у вас не много места для исправления ошибок. Лучше будет, если вы воспользуетесь сверлильным или сверлильно-фрезерным станком.

Для того, чтобы сделать паз, мне пришлось сменить на моем станке сверло на дисковую пилу. Ширина паза, пропиленного по всей длине алюминиевой заготовки – 1,5мм, а глубина – 3мм. Я полагаю, что это может быть сделано и при помощи ножовки по металлу или при помощи дремеля, но подозреваю, что сделать паз при их помощи будет нелегко, да и результат работы может быть довольно грубым.

Позже я сделал держатель из пластика, так как на многих платах компоненты и дорожки располагаются вблизи от края и алюминиевые скобы могут послужить причиной короткого замыкания. Вы можете видеть пластиковые держатели на изображении.

Вытяжной вентилятор.

Я сделал его, используя старый кулер для процессора, немного фильтровального материала, насадку под 90 ° для шланга (такие же я использовал для изготовления зажимов в первой части статьи) и пару винтов. Все это было у меня дома.

Для фильтра я взял белый скотч-брайт (абразивный материал), вырезал по форме кулера и закрепил один угол винтом.

Для противоположного по диагонали угла я использовал винт подлиннее, вкрутив его в кулер, проткнув фильтр и закрутив его в насадку для шланга. Подключите его к источнику питания 12В и вредные пары припоя не будут попадать в ваши органы дыхания. Чтобы увеличить функциональность приспособления я планирую добавить белые светодиоды для обеспечения дополнительного освещения.

Крепление для ЖК-дисплея.

Я сделал это крепление, развлекаясь с микроконтроллером Basic Stamp 2. В процессе использовался сверлильно-фрезерный станок, но я уверен, что можно обойтись и ручными инструментами.

Я выпилил кронштейн из пластика, просверлил отверстия, нарезал в них резьбу и прикрутил его к прямой насадке на шланг.

Не будем вдаваться в подробности – все и так довольно понятно, а размеры вашего ЖК-дисплея могут отличаться от моего. Я скорее хотел продемонстрировать спектр приспособлений, которые можно сделать своими руками.

Струбцина.

Струбцина может быть использована для удержания тех деталей, которые не могут быть удержаны «крокодилами» из-за своих размеров.

Все, что мне пришлось сделать – это заменить болт, расположенный на конце струбцины, на другой, вдвое длинней. Затем я вкрутил его в прямую насадку, в которой просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу M3*0,5. В этой версии конструкция может надежно удерживать предметы весом до 300гр.

Однако, если вы усовершенствуете ее, струбцина сможет удерживать вес, исчисляемый килограммами.

Для этого просверлите на струбцине второе отверстие и прикрутите ее при помощи двух винтов к насадке предназначенной для распыления жидкости под углом 90°.

Другие идеи и приспособления.

Электростатическое напряжение. Когда я делал первую версию «третьей руки», то был обеспокоен проблемой электростатического напряжения и поэтому к «бананам» были припаяны провода, которые были пропущены внутри рук и были заземлены к алюминиевому основанию. Я также просверлил отверстия спереди и сзади для того, чтобы иметь возможность подключить антистатический браслет с любой стороны прямо на рабочем месте. Для более высокого уровня защиты мне, наверное, следовало бы припаять к проводу от каждой руки резистор 1Мом.

Питание от зажима. Я подумывал о добавлении клемм на основании и проводов, присоединенных к «бананам», для того, чтобы иметь возможность запитать схему в то время, когда она удерживается зажимом.
Оборотной стороной этой идеи является то, что если правая и левая руки подключены проводами к основанию, то при смене приспособлений, что подразумевает и смену насадок, эти провода окажутся отсоединенными. Тем не менее, большинство из приспособлений, разработанных мной, предполагают смену насадок именно на центральной руке. А «крокодилы» и скобки держателя сменяют друг друга просто надеваясь на «бананы», а смена сопел при этом не требуется.

Читайте также:

Электронные крышки биде для унитазов

Мультиметр/Осциллограф.

Я также работаю над приспособлением для удержания щупов мультиметра или осциллографа. Мне всегда не хватает рук для измерения сигнала на схеме.

Лупа.
Хотя я никогда не использовал лупу ранее, уверен, что она может пригодиться многим. Ее достаточно легко можно приладить к средней руке.

Светодиодное освещение.
Немного лишнего света никогда не помешает. Как я уже писал выше, планируется объединить вытяжной вентилятор и светодиодную подсветку.

Лоток для маленьких деталей.

На изображениях вы можете увидеть основания, на которых при помощи фрезы прямо в алюминии сделаны лотки для мелких деталей.

Существует огромное количество различных насадок и разъемов для этих шлангов. Поэтому не стоит ограничивать вашу фантазию, и вы сможете сделать приспособление или аксессуар на любой случай. Надеюсь, эта статья, о том, как сделать «третью руку» более универсальной и удобной, вам пригодится.

Делаем третью руку, двумя имеющимися.

В продолжение ламинатного диайвая сделаем устройство, которое часто называют «Третья рука».

Для начала посмотрим, что нам предлагают братья наши меньшие.

Для моих применений слишком мало гибкости.

Гибкости достаточно, но насколько эти элементы надёжны и какое усилие выдерживают я не знаю, а стоят они столько, что проверять и не хочется. Ну и основание мне хотелось иметь плоским и площадью побольше.

Поэтому решил сделать сам. Получился такой вот вариант:

Основание — мой любимый кусок ламината. Гибкие щупальца делаются из такого вот добра:

Зажимы — обычные крокодилы. Долго думал как их крепить, чтобы с одной стороны плотно сидели, с другой можно было их заменить, когда сломаются. Сначала пробовал такой вариант:

Это контакты от таких клеммных блоков (на фоне аккумулятор AAA):

Но результат оказался так себе. При небольшом вращении крокодила зажим ослабевал, и крокодил начинал болтаться.
Да и выглядело это слишком массивно.

Следующий вариант был такой:

Здесь комплектная к крокодилу трубочка в натяг надета на него. С точки зрения использования, вариант получился очень хороший. И сидит плотно, и можно вращать без потери плотности, и можно снять. Но в этом варианте есть пара существенных минусов. Не со всеми крокодилами такие трубки продаются. Но ещё больший недостаток, что размер очень точно должен совпадать с необходимым. Чуть трубка больше — и она болтается, чуть меньше — её не натянешь.

Поэтому думал дальше и попробовал такой вариант:

Здесь обычные полимерные нитки, намотанные с усилием на крокодил и закреплённые клеем (клеем закреплены нитки, чтоб не разматывались, не крокодил).
Несмотря на некоторую, на первый взгляд, колхозность, выглядит это вполне прилично. Но самое главное, результат при использовании такого варианта — отличный. И вращается без ослабления, и снять можно легко. При замене крокодила намотать новую порцию ниток это пара минут. Да и нитки есть у всех. Ну и цена такого решения близка к нулю. Поэтому остальные крокодилы закрепил так же.

Щупальца на основании закрепил обычным цианоакрилатом. Сверлится дырка, вставляется туда щупальца и туда же пару капель циаоноакрилата, и всё.

Вообще планировал больше щупалец по периметру основания, но пока хватает четырёх.

Ну и в конце фотка, как это принято, с зачем-то висящей в воздухе платой:

PS. Когда писал обзор, нашёл ещё такие варианты:

Но стоят они ещё больше чем те, что я приводил в начале обзора. Когда я делал свой вариант, я их не видел. Либо они появились недавно, либо плохо искал.
В общем это почти мой вариант, только здесь крепление щупалец организовано ещё более гибко — они на магнитах и их можно переставить в любое место. Правда как эти магниты держат ещё вопрос, впрочем, их можно и заменить. Так что у кого мало времени и много денег могут поискать и купить такие варианты. У кого наоборот — могут повторить мой вариант.

Все о «третьей руке» для пайки

Особенности
Популярные бренды
Как сделать?

Держатель «третья рука» – это приспособление для пайки. Устройство позволяет фиксировать мелкие детали в нужном положении. Конструкция состоит из штатива с зажимами или пинцетами, также может быть предусмотрена лупа, подсветка, держатель для паяльника, мини-вытяжка. «Третью руку» можно изготовить самостоятельно, это не займет много времени, но позволит в дальнейшем облегчить рабочий процесс.

Особенности

Все инструменты такого типа имеют схожую конструкцию. Обязательным является наличие тяжелого основания, чтобы «третья рука» для пайки не падала во время работы, если понадобится закрепить более тяжелые детали. Соединения обычно подвижные, на шарнирах – это позволяет фиксировать предметы в наиболее удобном положении. Зажим с лупой и подсветкой дает возможность тщательно рассмотреть все мелочи и не ошибиться при работе. Как правило, части «третьей руки» изготавливаются из анодированного алюминия. Это достаточно прочный металл, не подверженный ржавлению. Станина (основание) может быть выполнена из литого алюминия или чугуна. Зажимы типа «крокодил» присутствуют в количестве 2-3 штук.

Перед началом работы приспособление необходимо установить на ровную поверхность. В одном из зажимов фиксируется паяльник, в другом – плата, также можно разместить там припой или дополнительную подсветку, если это необходимо. Благодаря подвижности шарниров пользователь может отрегулировать положение деталей и инструментов, повернуть линзу увеличительного стекла нужным образом.

Устройство имеет следующие преимущества:

держатель для паяльника позволяет исключить случайное прожигание стола во время работы;
возрастает качество пайки – пользователь не касается элементов платы, снижается вероятность окисления в местах соединения;
приспособление можно использовать при работе с деталями разного размера.

Еще один плюс – «третья рука» стоит не слишком дорого, и купить ее несложно, сделать это можно в обычном магазине инструментов или через интернет.

Как сделать?

Для начала нужно подготовить все части конструкции. Этот вариант предполагает наличие зажимов формата «крокодил» и магнитных стоек, предназначенных для фиксации плат, поэтому понадобятся следующие элементы:

в качестве основы – лист 20х20 из стали толщиной 2 мм;
самоклеющаяся ПВХ-пленка;
для обработки мест крепления зажимов – термоусадочная трубка;
ножки – силиконовые или резиновые;
гибкий USB-кабель в металлической оплетке;
зажимы «крокодил» в количестве 3 штук;
магнит с отверстием 20х5 мм и внутренним конусом под головку винта на 5 мм;
колпачковые гайки М4;
шестигранные латунные стойки размером М4х25;
два типа винтов с потайной головкой – М4х8 и М3х16.

Читайте также:

Когда все детали для самодельной «третьей руки» на месте, можно приступать к сборке изделия. Первый этап – подготовка основания:

металлический лист нужно обклеить пленкой ПВХ, загнув выступающие части на другую сторону, чтобы прикрыть края;
к нижней части приклеиваются ножки, для этого можно использовать обычный «Момент» или аналогичный клей.

Второй этап – сборка опор. Винтом М4х8 необходимо привинтить магнитную шайбу к стойке М4х25, сверху на эту конструкцию накручивается колпачковая гайка М4. Таких опор потребуется 4 штуки, они будут впоследствии удерживать плату при помощи магнитов. Размещать стойки можно по ширине, сообразно размеру микросхем, с которыми вы обычно работаете

Третий этап – подвижные элементы. Здесь потребуются кабели USB, а точнее – только металлическая гофра от них, поэтому шнуры нужно аккуратно разобрать и удалить все лишнее. Кусачками отрезаются разъемы, затем вытаскиваются провода. После этого нужно надеть на винт М3х16 магнит, следом – шайбу, стянуть гайкой и ввинтить в гофрированные трубки с одной стороны. Таких подвижных стоек будет три штуки.

Четвертый этап – установка зажимов. С имеющихся «крокодилов» предварительно нужно снять изоляцию. На концы гофрированных трубок надевается термоусадка. Кончики стоек смазываются двухкомпонентным эпоксидным клеем, на них насаживаются «крокодилы». После высыхания термоусадочную трубку нужно подтянуть к проклеенной зоне и провести усадку. Аналогичный материал насаживается и на зубы «крокодилов». Собранное своими руками устройство можно использовать для пайки с лупой – стекло помещается в один из зажимов. Также при желании на «крокодил» легко устанавливается мини-вентилятор.

Варианты замены:

в качестве основания можно использовать не металлический лист, а кусок ламината или паркета, брусок алюминия или даже кафельную плитку, оставшуюся после ремонта;
подвижные элементы можно делать на основе гибких модульных шлангов или штативов «паук»;
также существуют разные варианты фиксации – на металлические пластины, уголки и другие виды крепежа.

При необходимости элементы конструкции легко заменяются или дополняются, не обязательно четко следовать приведенной инструкции, в нее можно вносить изменения, если у вас нет каких-то деталей или вам требуется определенный функционал.

О том, как смастерить держатель для пайки своими руками, смотрите в следующем видео.

Читайте также:

Соединение медных труб

Настольная подставка для мультиметра DT838

Всех приветствую, собрал из подручных материалов вот такую подставку. Так как я ковыряюсь почти всегда за столом то для меня самое то. Проволоку взял из последнего колена антенны от чего то которая лежала дома. Что бы не скользила по столу одел кусочки ниппельной трубки.

Согнул хуиту из проволочки и сразу на Пикабу постить? Сударь, мы поражены Вашей гениальностью! Вон мужик сыну трайк сделал, вот это молодец!

для книг такаяже

Продолжение про самолет из потолочной плитки

Схема подключения приемника:

Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления.

Программа для приемника: тут

Схема подключения пульта управления:

Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход.

Пульт управления внутри:

Программа для пульта управления: тут

Пульт в собранном виде:

В меню пульта 4 строки: 1 строка – это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить).

Нажатие правого джойстика – переход на одну строку вниз, левый – на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно н~~е отпилить себе пальцы винто~~м не поранил крутящим винтом.

При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель.

Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT):

пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill:

и в окне получить информацию о подключении радиомодуля:

Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта – максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение:

Зайдя сюда в подменю Settings:

в терминал посыпятся такие строчки:

Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником.

Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают “1”.

Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол:

получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения.

АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика.

Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки:

Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky.

Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем.

И наконец, то, чего мы так долго ждали. Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий.

В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ!

В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки.

Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки.

Ссылки на товары которые я использовал:

Отладочная плата Blue Pill

Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок

Как смастерить третью руку для пайки

При пайке мелких деталей и проводников между собой или к печатной плате мягкими припоями всегда не хватает третьей руки. Одной рукой приходится держать паяльник, второй одну деталь, а на третью уже не хватает руки и приходится выкручиваться. В результате страдает качество пайки.

Третью руку можно купить, но для чего нести затраты, если такое приспособление для пайки можно сделать практически из подручного материала за час. Пример самоделки представлен на фотографии.

Конструкция третьей руки

Основанием для третьей руки послужила металлическая планка, от морально устаревшего пятидюймового жесткого диска от компьютера с приклеенными на ней двумя неодимовыми магнитами. А корпус винчестера с двигателем послужил для изготовления наждачной точилки.

В планке на свободных краях от магнитов было просверлено два отверстия ⌀3 мм под винты М3 и сняты фаски сверлом ⌀6 мм.

Далее в основаниях двух зажимов типа Крокодил были сделаны отверстия под винты М3. Винты были взяты с плоскими и гроверными шайбами. Шайбы позволят вращать крокодилы в горизонтальной плоскости.

Понадобились еще две стойки с внутренней резьбой М3 и для крепления к основанию с магнитами два винта с потайными головками.

Комплектация подготовлена и можно приступать к сборке третьей руки. Сначала закрепляются винтами зажимы крокодилы винтами к стойкам.

Для того, чтобы обеспечить вращение стоек между ними и основанием были установлены шайбы из фторопласта. Длина винтов была подобрана с расчетом, чтобы они при закручивании до упора обеспечивали с небольшим усилием вращение стоек. Можно использовать и металлические шайбы, а резьбу винта, для предотвращения откручивания, смазать любым клеем.

Было изготовлено сразу две самодельных руки с разной высотой стоек. На фотографии одна третья рука держит другую. Неодимовые магниты очень мощные и при желании, чтобы исключить царапины на поверхностях, их можно покрыть лаком или изолентой.

Для одной были взяты стойки высотой 25 мм, а второй – 60 мм. Иногда при пайке нужно снизу детали поддерживать пинцетом, поэтому и нужна фиксации на большей высоте. Крепление стоек к основанию винтами с потайными головками были выбраны, чтобы они не выступали за уровень плоскости магнитов.

В качестве стоек я использовал металлические стержни как круглого, так и квадратного сечения. Вместо них можно использовать металлические резьбовые шпильки ⌀4 мм, а для крепления к основанию и крокодилов использовать гайки. Подойдет и согнутая по краям металлическая полоска.

Эксплуатационная проверка третьей руки показала большое удобство при пайке проводов. Благодаря малым размерам приспособление легко размещается даже внутри ремонтируемых изделий.

Магнит в основании держателя позволяет накрепко закреплять его на любой магнитной поверхности. Однако третья рука обладает достаточной устойчивостью для работы при установке и на немагнитную поверхность.

Закрепленная в крокодилах третьей руки, примагниченной к тискам, для монтажа и демонтажа навесных элементов небольшая печатная плата держится достаточно крепко.

При качественных и упругих зажимах типа крокодил в достаточной степени для пайки деталей паяльником держится и большая печатная плата.

Если приходится заниматься монтажом и пайкой больших плат, то тогда можно сделать пару третьих рук одинаковой высоты и зафиксировать плату с двух сторон. В таком случае на плату можно будет воздействовать со значительным усилием.

Предложенная конструкция самодельного держателя третья рука гибкая. К стойкам или основанию можно закрепить держатель для паяльника и чашку для канифоли и припоя. Хранить тоже удобно, благодаря магниту можно закрепить держатель на любой металлической поверхности – стойке металлического стеллажа или корпусе компьютера, холодильника, а в крокодилах зажать какую ни будь памятку.