Ямобур своими руками: дешевое и удобное решение для бурения, пошаговый процесс изготовления

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

• N – мощность (Вт).
• M – крутящий момент (Нм).
• n – число оборотов (об/мин).
• 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Как сделать ручной ямобур своими руками

Строитель 4 разряда

Для решения строительных задач нередко приходится применять специальный бур. Такой инструмент позволяет проверять, где находятся подземные воды, а также проделывать в грунте всевозможные отверстия, например под установку забора. И если для единичной работы можно попросить оборудование у знакомого или взять в аренду, то для более серьезных операций лучше изготовить ямобур своими руками.

Ручной бур поможет вам в решении различных строительных задач

Общая информация

Ямобур — это специальный инструмент для проделывания в почве лунок, скважин, отверстий и других углублений округлой формы. Они используются для:

1. Монтажа ограждающих конструкций.
2. Изготовления столбчатого фундамента.
3. Высадки растительных культур.
4. И многих других бытовых целей, в которых нужно обустраивать отверстия в земле.

Основная задача устройства заключается в быстром и эффективном проделывании ям цилиндрического вида без существенных трудозатрат. В зависимости от исполнения ямобуры бывают:

1. Навесными.
2. Ручными.

Первый вариант предназначается для установки на трактор или специальную платформу с электрическим приводом. Ярким примером такой модели является ямобур МТЗ.

Что касается ручных устройств, то они могут оснащаться механическим, электрическим или бензиновым приводом. Также существуют и самодельные изобретения, которые обладают упрощенной конструкцией и легко изготовляются в домашних условиях. С их помощью можно просверливать углубления до четырех метров.

В данном видео рассмотрим ямобур сделанный своими руками:

Сферы применения устройства бывают самыми различными. В большинстве случаев их используют для проделывания круглых отверстий в почве под ограждающие конструкции, столбы и прочие сооружения. Если же необходимо обустроить свайный фундамент, то без соответствующих углублений тоже не обойтись. Только их диаметр будет более внушительным.

Для выполнения подобной работы задействуется механический или моторизированный ямобур. В строительных гипермаркетах подобное оборудование продается в больших объемах, но народные умельцы отдают предпочтение самодельным изобретениям, аргументируя это их доступностью, дешевизной и надежностью. К тому же при небольших вложениях за короткий промежуток времени можно изготовить по-настоящему мощный инструмент, который превзойдет по производительности заводские устройства.

Основные разновидности

При желании изготовить ручной ямобур своими руками нужно знать об основных типах подобного оборудования, принципе их работы и конструкции. Особым спросом пользуются инструменты садового назначения, оснащенные полукруглыми лопастями. Их приваривают под определенным углом и задействуют для проделывания отверстий в земле под какие-либо растительные культуры. Кроме этого, с помощью такого инструмента можно обустраивать шурфы для опор и сооружения беседок или легких построек и ограждающих конструкций.

Существуют и шнековые буры, которые отличаются удлиненным режущим элементом и массой преимуществ. Они необходимы для выкапывания глубоких ям под опоры. Конструкция прибора построена таким образом, что его не нужно часто доставать из земли, что существенно ускоряет процесс бурения.

Перед тем как приступить к изготовлению устройства, необходимо определить тип работ, для которых он будет предназначаться. Это позволит принять правильное решение и выбрать оптимальный вариант.

Наиболее простыми вариантами самодельных буров являются садовые приборы. Они отличаются минимальным весом и упрощенной конструкцией, которую можно изменять в зависимости от условий работы. Что касается обычных моделей, то они отличаются универсальностью и дешевизной. Зачастую их используют только для легкой почвы, ведь при проделывании углублений на глинистом грунте или суглинке они малоэффективны.

Изготовление ямобура своими руками

Чертежи и схемы ямобура существенно упростят процедуру изготовления прибора, поэтому им нужно уделять особое внимание. Главным конструктивным элементом каждого устройства является режущая часть, которая являет собой два полукруглых диска с заточенными краями.

Следующий узел — стержень, выполненный из профилированной трубы с квадратным сечением. В некоторых случаях его заменяют металлическим ломом соответствующей длины. Оптимальная высота конструкции должна составлять не меньше 1,5 метра.

Стержень нужно наращивать небольшими отрезками трубы, при этом важно заранее продумать способ их соединения. Также следует подумать, как будет выглядеть ручка. Как правило, она обладает Т-образной конструкцией и длиной 40 или 60 сантиметров. Изделие дополнительно оснащают наконечником в виде сверла, который размещается под лопастями. Его задача заключается в рыхлении субстрата, а также центрировании инструмента во время бурения.

Подготовка материалов

Разобравшись с конструкцией ямобура, можно приступать к подготовке материалов. Классическая модель создается из труб с соответствующим диаметром. При использовании профилированных изделий он составляет 20-35 мм.

Для создания режущих лопастей задействуется пильный диск от болгарки или листовая сталь. Последняя обладает толщиной 4 мм. По заявлениям опытных мастеров лопасти лучше создавать именно из пильных дисков. В таком случае не придется дополнительно проделывать режущие кромки. При этом боковые грани дополнительно затачиваются для более продуктивного рыхления почвы.

В качестве материала для изготовления сверла используется любой твердый металл. К тому же можно обойтись обычным заточенным стержнем, взяв отрезок прутка с большим диаметром. Также можно взять стальную полосу и слегка доработать ее, придав вид сверла. В некоторых случаях используются и комбинированные варианты.

Создавая ручку, желательно придавать ей форму круглой трубы с диаметром, который соответствует охвату ладоней. Главное требование к этому элементу — удобство использования. Мастер не должен ощущать дискомфорта при работе с прибором.

Создайте ямобур из диска пилы

Режущие элементы

На этапе изготовления режущих элементов (лопастей) нужно определиться, какими они будут. Как правило, эти детали бывают:

1. Съемными.
2. Несъемными (стационарными).

Первый вариант подразумевает наличие на одном из концов стержня специальных полочек из толстой стали. Их располагают под наклоном, что требуется для разведения ножей в плоскости под углом 30 градусов.

Если создавать ручную модель или ямобур на трактор своими руками, чертежи и пошаговые инструкции могут стать самым полезным помощником. После ознакомления с ними становится понятно, что, присоединив полки, придется еще и обустроить крепежные отверстия. Дальше нужно проделать такие же отверстия в лопастях.

В центральной части дисков вырезают отверстия для плотного прилегания рабочих элементов к стержню. Однако такой вариант может рассматриваться только при использовании монолитных конструкций.

Применение листовой стали

Пытаясь понять, как сделать ямобур своими руками, нужно в точности соблюдать инструкцию и не отклоняться от чертежей. Если для изготовления лопастей будет использоваться высококлассная листовая сталь, то предварительно из бумаги нужно сделать шаблон. В центральной части окружности просверливается отверстие для дальнейшей установки стержня. Форма отверстия определяется типом стержня и может быть либо квадратной, либо округлой. При этом его диаметр слегка превышает величину стержня.

Дальше необходимо выбрать подходящий тип лопастей. Они могут быть с двумя половинками, или же представлять собой конструкцию разомкнутого круга со смещенными краями. Для обеспечения лучшей эффективности бурения края лучше развести под углом 30 градусов.

Для обработки тяжелых и плотных почвенных составов лопасти ямобура нужно дополнительно укреплять уголками из толстой стали. Дело в том, что под воздействием серьезных нагрузок они могут деформироваться и потерять свою эксплуатационную пригодность

Пильные диски и доработка прибора

Если ямобур предназначается для трактора, то в качестве режущего элемента можно использовать пильный диск. Главное, чтобы его диаметр соответствовал требуемым параметрам. Большинство современных дисков изготовлено из закаленной стали, которая характеризуется лучшими прочностными характеристиками и упругой конструкцией. Провести сгибание такого диска проблематично, поэтому его распиливают на две части, а затем разводят под требуемым углом.

Подобные самодельные ямобуры ручные характеризуются высоким показателем КПД и большим сроком службы. И даже если в роли режущего элемента используется старый пильный диск, он будет превосходно справляться со своей задачей, обеспечивая высокую скорость бурения.

Многие народные умельцы понимают, что насколько бы идеальным ни был чертеж или пошаговое руководство, практически все самоделки требуют определенной доработки. Если выкапывание отверстий будет осуществляться в плотных почвенных составах, то обойтись крупными лопастями не получится. Дело в том, что они не справляются с тяжелыми грунтами и быстро затупляются. Чтобы сделать прибор более продуктивным, на его стержень нужно приварить лезвия с разным размером.

В нижней части возле пики укрепляются маленькие лезвия, а через несколько сантиметров — более крупные. Оптимальное число ярусов — 3, а размер режущих элементов не должен превышать 50 сантиметров. Если это не так, то дальнейшая работа с инструментом будет некомфортной.

Электрические модели

При желании создать электробур для проделывания отверстий в земле нужно обладать определенными навыками в области электротехники. В качестве электрического привода может использоваться мотор редуктора, который гарантирует высокую скорость бурения. Кстати, для изготовления высокопродуктивного прибора можно переделать обычный ручной ямобур, созданный по вышеуказанной инструкции.

Также можно попробовать модернизировать перфоратор, оснастив его отрезным диском, к которому приваривается труба круглого сечения. У специалиста в токарном деле заказывается переходник для соединения электроинструмента с механической частью. Обрабатывая грунт таким инструментом, важно избегать корней, иначе они могут повредить его.

Если бур создается для мощного трактора, то лучше использовать прочные диски из закаленной стали или любого другого надежного метала. Их количество определяется числом витков, а размеры должны быть одинаковыми. В центральной части проделываются отверстия для стержня. С одной стороны диски свариваются, а затем немного растягиваются. С другой — они провариваются сварным швом. На крайних дисках нужно провести укрепление колец, а готовую конструкцию насадить на стержень. В конечном итоге нижний край приваривается к остальным деталям.

Также народные умельцы используют в качестве основы под будущий бур обычную электрическую дрель. Отлично зарекомендовала себя модель «Ребир», демонстрирующая мощность 2 кВт, которую дополняют шнеком. Из-за наличия у дрели третьего конуса, ее нужно дорабатывать токарным станком, проделывая углубления по обеим сторонам. К переходнику приваривается сверло с третьим конусом, а сверлильный участок обрезается.

Такой вариант исполнения характеризуется крупными размерами и внушительным весом, поэтому его не совсем комфортно использовать в одиночку. Для удобной эксплуатации оборудование оснащают электрической лебедкой, а на тиристор монтируют радиатор.

Полезные советы

Пытаясь своими руками изготовить качественный ямобур, нужно проявить терпение и в точности соблюдать инструкцию. При ответственном подходе за короткий промежуток времени можно создать неплохой инструмент, с помощью которого можно будет решить массу строительных и бытовых задач.

Важно понимать, что в некоторых моделях режущие элементы делаются съемными, а сами шурфы проделывают с помощью садовых буров. А уже для их дальнейшего расширения берется раскладывающийся нож со специальным землеприемником. Это гарантирует быстрое выполнение поставленной задачи с существенным снижением трудозатрат.

Как самостоятельно изготовить ручной ямобур

Строительство, создание забора — для всего этого будет необходим бур. При помощи этого инструмента дачники также проеряют уровень подземных вод. Не секрет, что можно заплатить деньги мастеру, который придет со своим приспособлением и сделает отверстие в земле. Можно также взять в аренду данное оборудование. Но почему бы не изготовить свой личный инструмент? В статье вы найдете все необходимые сведения о том, как создать ямобур своими руками.

• Ямобур самодельный
  • Выбор конструкции
  • Сборка
  • Инструменты
  • Процесс работы

Ямобур самодельный

Классический диаметр инструмента — около 260 мм. Но если мы захотим изготовить его собственноручно, то можно не ограничивать воображение. Диаметр ямобура бывает разным, смотря для чего он изготавливается. Размеры полностью будут зависеть от ширины лопастей. Вы можете выбрать любой размер, все равно придется сделать эскиз. Ремонт на даче — это хороший повод создать ямобур. Чертежи вполне можно выполнить своими руками.

Выбор конструкции

Бур создается либо усиленной, либо простой конструкции. Отличаются они следующими параметрами:

• Вес.
• Размер и объем.
• Возможность транспортирования.
• Широта применения.
• Простота хранения.

Для стандартной маленькой конструкции потребуется:

• Металл.
• Острое лезвие, созданное из детали машины.

Сборка

Чтобы собрать стандартный ямобур, к металлу присоединяем лезвия из специальной рессоры — выходят готовые лопасти, которые должны быть похожи на топор, чтобы при бурении они не согнулись, а все попавшие корешки были порублены. Такой ямобур подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 м.

Для более сложной конструкции устройство дополняют трубкой огромного диаметра или листом из металла, который нужно оборачивать по кругу лопастей, делая винт. Одно из этих усилений плотно приваривается к основному стержню или лопастям. Устройство отличается от бура простой конструкции лопастями, прикрученными, как винтовая лестница. Этим можно достичь огромной прочности. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, будут принимать свое привычное положение и не сломаются.

Ручку устройства стоит сделать съемной, тогда в случае вспомогательного увеличения высоты можно будет прибавить еще трубочки или поменять на ручку огромного размера. При создании рукоятки для устройства необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставить рычаг для изготовления специального момента силы.

Рекомендация: когда прибор будет собран полностью, стоит максимально раскалить его и опустить в машинное масло. Такая обработка придает больше прочности и гибкости.

Инструменты

Необходимо заранее приготовить все, что может потребоваться во время работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой деталью:

• Дрель.
• Специальный круг.
• Гладкая и подходящая арматура.
• Токарный станок.
• Лист из стали.
• Сварка.
• Кусочек газовой трубы.

Процесс работы

Вначале нужно сделать все заготовки. Для этого из листа стали вырежем наши лезвия. Диаметр лезвий будет на 5 мм больше, чем размеры ямы. Получается, что он может быть любым. Перед началом работы нужно определиться с тем, что мы будем бурить, и какой ширины нам нужны отверстия. Можно еще создать лезвия разных диаметров.

В каждом взятом лезвии необходимом просверлить дырки, куда будет погружаться арматура (основание для бура). При этом отверстия создаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.

Потом сделаем втулки из стали. Для этого потребуется токарный станок. Далее, сделаем два радиальных отверстия в выбранной втулке. А в отверстиях необходимо сделать резьбу. Получается, что через них с помощью болта или гайки будут присоединены лезвия с главной арматурой.

С помощью наждачного круга вырежем небольшой сектор на лезвиях. Лишние концы сектора вытянем таким способом, чтобы сделать винтовую поверхность. Снизу вырез затачиваем под углом в 45 или 60 градусов. На этом шаге лезвия из заготовок превращаются в готовые острые лопасти.

Наждачным кругом создаем лыски на арматуре глубиной где-то три мм. Лыски стоит делать, отойдя от углов стойки на восемь или десять сантиметров.

Нижний конец стойки придется тоже заточить. Угол заточки — 25−300. Там же создаем канавки в форме спирали. Для этого нам необходимо воспользоваться специальным кругом.

На конец стойки можно спокойно присоединить сверло по металлу. Из-за этого установка бура быстро будет входить в твердую почву и не сломается.

К арматуре — стойке нашего бура — присоединяем ручку, лучше всего съемную. На стойке рукоятку можно присоединять при помощи втулки.

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка . Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал . Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка) . Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика) . Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители . Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня . Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей . Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки . Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики . Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Как своими руками сделать ямобур

Ямобур – крайне необходимое устройство для дачников или владельцев частных домов. С его помощью можно сделать неглубокие ямки или лунки, подходящие для высаживания деревьев, для обустройства забора или мелкозаглубленного фундамента. Такой инструмент очень легко соорудить своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.

Конструктивные особенности ямобура

При изготовлении ямобура необходимо запомнить, что в классическом выполнении данный агрегат состоит из двух частей. Первая – рабочий орган, вторая – вертикальная стойка с рукоятью для удобного захвата. Основу агрегата представляет штырь. К его боковой плоскости прикреплена полоска из металлического листа в виде спирали. На конце штыря находится острое лезвие из прочных материалов.

При вращении рукоятки инструмент заглубляется в грунт. Он разрезает мелкие корни и перемещает грунт на поверхность при помощи шнекового механизма. Чтобы выкопать более глубокую яму, стойка комплектуется дополнительными вставками. Хорошо, когда конец ямобура заострен, как у копья. В таком случае он будет выполнять все задачи более точно и эффективно.

Какие инструменты и материалы нужно подготовить

Чтобы сделать ямобур в домашних условиях, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• пруток или труба из стали диаметром 8–12 мм и длиной 1–2 м. Данные параметры могут изменяться с учетом глубины и ширины пробуренной ямки;
• металлический лист для изготовления шнека. Оптимальная толщина – 1,5–2,5 мм;
• прямоугольный отрезок рессорной стали для того, чтобы сделать нож;
• сварочный аппарат;
• кусок резинового шланга для формирования рукояти;
• ножницы по металлу;
• точило;
• плоскогубцы.

Как сделать рабочую часть ямобура

Чтобы сделать ручной ямобур своими руками, необходимо придерживаться простой инструкции:

1. Из металлического листа необходимо выбрать круг нужного размера. Он определяется требованиями к функциональным возможностям агрегата.
2. Следует вырезать несколько металлических заготовок, чтобы сформировать из них высокоэффективный рабочий шнек.
3. По центру круглой заготовки необходимо вырезать небольшое отверстие, диаметр которого должен быть больше толщины трубы или прутка.
4. По одной стороне круга делают ровный надрез. Заготовку растягивают за две образовавшиеся стороны в противоположных направлениях.
5. Деталь в виде спирали приваривают к прутку. Необходимо обеспечить высокую прочность швов, чтобы ямобур был надежным.
6. Рекомендуемый угол наклона стороны винта к вертикальной плоскости составляет 25–30 градусов.
7. Если спиралей есть несколько, их сваривают между собой.
8. На конце шеста делают отверстие, которое обеспечит легкое проникновение агрегата в грунт.

Завершающий этап изготовления

Чтобы сделать качественный ямобур своими руками, необходимо уделить должное внимание процессу изготовления ножа. Он должен находиться на конце ямобура. Поэтому данная деталь будет принимать на себя всю нагрузку от резки почвы. Чтобы она служила долго и смогла эффективно выполнять поставленные функции, для ее изготовления используют рессорную сталь. Этот материал прочный, износостойкий, не требует частой заточки.

Габариты ножа должны соответствовать размерам шнека. Для его заточки применяют вращающийся наждак, а для соединения с основой – сварочный аппарат.

Читайте также:

Труба Rehau: преимущества метода сшивки PEX-a

Как сделать электрический ямобур

Чтобы сделать электрический ямобур своими руками, необходимо изготовить классический инструмент и оснастить его электрическим приводом. Таким устройством совсем несложно пробурить глубокую скважину (до 3 м в плотных грунтах).

В данном случае вращение ямобура будет осуществляться при помощи карданной передачи. Чтобы повысить безопасность работы с таким инструментом можно путем установки муфты.

Чтобы сделать данный агрегат транспортабельнее, рекомендуется смонтировать основные рабочие узлы на тележку. Мотор лучше всего установить с одного конца рамы опоры, а с другой – поместить кронштейн. Используя такое решение, удается без труда сделать вертикальную стойку, облегчающую выполнение всех работ.

Видео по теме: Буроям из мотоблока

Языки программирования PLC: LD, FBD, SFC, ST, IL, CFC

Контролер – это управляющее устройство. Действительно функциональным он становится только тогда, когда вы создаете и запускаете программу по его использованию.

Отсюда вытекает главная задача программируемого логического контролера – исполнение программы, которая осуществляет руководство технологического процесса.

Какой набор программ доступен для ПЛК? В принципе любой набор возможен. Главное, чтобы размер свободных ресурсов, данного инструмента, вам был не помехой. Разработчик получает широкие возможности по написанию программ.

Что же необходимо, чтобы осуществить программирование контроллера? Во – первых нужен программист, который бы досконально разбирался в данном вопросе. Во – вторых необходим сам компьютер и конечно пакет разработки.

Функционал средств разработки

Обычно пакет разработки поставляется за дополнительную плату. Хотя в принципе часто встречается, что данный пакет уже изначально включен в программное обеспечение по инсталляции.

Какой функционал предлагает среда разработки?

1. Большой набор библиотек, программные блоки, определенные процедуры и готовые шаблоны.
2. Инструментарий для проверки, тестированию и запуску программы на компьютере минуя контроллер.
3. Также предложен инструмент для автоматизации документирования программы, которая была создана, в пределах принятых стандартов.

И наконец необходимо отметить главное достоинство – это поддержка порядка шести языков программирования. Единственным недостатком является то, что совместимость программ реализована на низком уровне. Производители ПЛК не пришли к унификации и каждый выпускает, данное устройство, со своей программной средой.

Виды языков программирования для ПЛК

• Язык LD

LD (Ladder) – это среда разработки, которая основана на графике. Своего рода, она представляет собой подобие релейной схемы. Разработчики данного стандарта считают, что использование такого вида программной среды существенно облегчает переобучение инженеров релейной автоматики на ПЛК.

К главным недостаткам, данного языка программирования, можно отнести неэффективность при обработке процессов с большим количеством аналоговых переменных, так как он построен для представления процессов с дискретным характером.

FBD ( Диаграмма Функциональных Блоков) – здесь также используется графическое программирование. Образно говоря, FBD определяет собой некую множественность функциональных блоков, которые имеют соединения между собой (вход и выход).

Данные связи являются переменными и выполняют пересылку между блоками. Каждый блок в отдельности может представлять определенную операцию( триггер, логическое “или” и т.д.). Переменные задаются с помощью определенных блоков, а цепи выхода могут иметь связи с конкретными выходами контроллера или связи с глобальными переменными.

SFC ( Sequential Function Chart) – может использоваться с языками ST и IL, он также основан на графике. Принцип его построения близок к образу конечного автомата, данное условие относит его к самым мощным языкам программирования.

Технологические процессы, в данном языке, построены по типу определенных шагов. Структура шагов состоит из вертикали, которая идет сверху вниз. Каждый шаг – это конкретные операции. Описать операцию можно не только с помощью SFC, но и с помощью ST и IL.

Как только шаг выполнен, то идет действие по передачи управления следующему шагу. Переход между шагами может быть двух видов. Если на шаге выполнено какое – то условие и дальнейшим действием является переход на следующий шаг, значит – это условный переход. В случае же, если происходит полное выполнение всех условий на данном шаге и только потом осуществляется переход на следующий шаг, то-это безусловный переход.

Недостатком SFC можно считать, что в процессе работы может быть активировано несколько шагов, не в параллельных потоках. Поэтому необходим глобальный контроль со стороны программиста.

ST ( Структурированный Текст) – относится к языкам высокого уровня и имеет много сходного с Pascal и Basic.

ST позволяет интерпретировать более шестнадцати типов данных и имеет возможность работать с логическими операциями, циклическими вычислениями и т.д.

Небольшим недостатком можно определить отсутствие графической среды. Программы представлены в виде текста и данное условие усложняет освоение технологии.

Читайте также:

Установка рольставней видео. Установка рольставней своими руками: на окна или в санузел, видео-инструкция

IL ( Список Команд) – язык подобен Ассемблеру, обычно используется для кодировки блоков по отдельности. Плюсом является то, что данные блоки имеют большую скорость работы и низкую требовательность к ресурсам.

CFC ( Continuous Flow Chart) – относится к языкам высокого уровня. В принципе – это явное продолжение языка FBD.

Процесс проектирования состоит из использования готовых блоков и размещения их на экране. Далее происходит их настройка и размещения соединений между ними.

Каждый блок – это управление определенным технологическим процессом. Здесь идет основной уклон на технологический процесс, математика уходит на второй план.

ПЛК — что это такое?

Доброго времени суток, уважаемые жители Хабра!
Прочитав пост про программирование ПЛК Siemens серии S7, я залез в поиск по Хабру, и был весьма удивлен, что тема промышленной автоматики вообще, и программирования ПЛК в частности, освещена весьма и весьма скудно. Возьму на себя смелость поделиться своим опытом в данной области, описав базовые принципы программирования ПЛК, в частности, производства компании Beckhoff.

Введение

Я занимаюсь автоматизацией зданий. Сложилось так, что в основном мы строим свои системы на базе ПЛК Beckhoff. Такой выбор был сделан прежде всего потому, что эти контроллеры являются свободно-программируемыми в полном смысле этих слов. Что это значит? Возьмите контроллер TAC Xenta, например, и попробуйте на нем реализовать обмен с внешним устройством через RS232 по собственному протоколу, на уровне «байт послал — байт принял». Не получится, эти контроллеры так не умеют — используйте только те протоколы, которые в них заложил разработчик. А Beckhoff умеет. Но прежде чем лезть в такие дебри, давайте посмотрим на среду разработки? На каком, собственно, языке, мы будем писать?

Стандарт МЭК 61131-3

Промышленные ПЛК программируются на языках стандарта МЭК 61131-3. Всего этих языков 5, некоторые производители добавляют свои. Языки друг на друга совсем не похожи, и, наблюдая за коллегами, могу предположить, что выбор того или иного языка связан прежде всего с тем, чем человек занимался до того, как он пришел в эту отрасль.

1. IL, instruction list, список инструкций. Похож на ассемблер. Не видел никого, кто его использовал бы, но подозреваю, что олдскульные кодеры, пробивавшие перфокарты по памяти, оценят.
2. LD, ladder diagram. Визуальный язык, для тех, кто занимался разработкой схем релейной автоматики.
3. ST, structured text. Более всего напоминает «классические» языки программирования, чем-то похож на Паскаль. Оттого ценится теми, кто до ПЛК занимался программированием на других языках и платформах, в частности — мной.
4. FBD, functional block diagram. Этакая блок схема, любим прежде всего технологами, решившими податься в программирование, за свою наглядность.
5. SFC, sequential function chart. Графический язык, больше ничего не скажу. Ни разу не видел, чтоб его использовали.

Из не всеми поддерживаемых языков стоит отметить язык CFC (continuous flow chart), Beckhoff его поддерживает. Это дальнейшее развитие языка FBD, одним из наиболее существенных отличий, на мой взгляд, является поддержка явной обратной связи в схемах. Зачем это нужно? Например, вот такой генератор коротких импульсов на CFC будет работать, а на FBD – нет.

Блок TON — это стандартный блок, таймер с задержкой включения. Логика работы: выход Q становится TRUE, когда на входе IN сигнал TRUE в течение не менее времени PT.
Самая популярная, наверное, среда разработки под ПЛК — это CoDeSys. Многие производители берут ее за основу, и либо делают к ней библиотеку для работы со своим ПЛК, либо доделывают среду под себя.

Как работает ПЛК?

Программа ПЛК работает циклично. Время цикла может быть от единиц миллисекунд до единиц секунд, в зависимости от задач, которые на этот ПЛК возложены. Большинство ПЛК позволяют задавать время цикла разработчику программы, однако в некоторых моделях такой возможности нет. Многие ПЛК, в частности Beckhoff, позволяют в одной программе создать более одной циклически выполняемой задачи, и задать приоритет для этих задач. Что нам дает эта возможность?
Представим ситуацию: ПЛК управляет вентиляционной установкой, и к нему подключена панель управления через RS232. Температура в помещениях меняется не быстро, и запускать алгоритм управления вентиляцией чаще, чем раз в 50 — 100 мс просто нет смысла. Зато панель оператора опрашивает контроллер постоянно, и задержка ответа ПЛК более 10 мс уже выражается в «притормаживании» интерфейса пользователя, а при задержке 20 мс у нас переполнится аппаратный буфер COM-порта. Наличие нескольких задач позволяет нам решить эту проблему красиво: пусть «быстрая» задача работает с COM-портом, и вызывается каждые 2 мс, а «медленная» реализует логику работы вентиляции, и вызывается каждые 50 мс. Все работает хорошо, панель оператора не тормозит, пользователь доволен.

Читайте также:

Трещины в газобетонных стенах под окнами: причины

А что у этих железок внутри?

Тут все очень и очень зависит от производителя. Кто-то делает свою embedded-платформу на RISC-процессоре (например, отечественный «Овен») — этот подход очень популярен. Beckhoff же пошли по другому пути — на их ПЛК установлена Windows CE 5.0 (а если обновить с официального сайта прошивку — то 6.0), или же Windows XP Embedded, а PLC-задача работает как служба. Достаточно интересный контраргумент для любителей рассказывать о нестабильности Windows.
Но это «голова» контроллера, а ведь ему еще нужны входы и выходы, чтобы общаться с внешним миром. Тут есть два подхода:

1. Можно сделать «все в одной коробке» — голова, некий набор входов / выходов, несколько вариантов конфигурации — вот тут у нас входов побольше, тут поменьше, тут голова помощнее, тут послабее. Так делают, например, Carel, и много кто еще. На маленьком проекте такой подход себя в чем-то, может быть, и оправдывает.
2. Но лично мне кажется, что большую гибкость дает другой подход. Голова отдельно, и к ней по шине подключается наборный «хвост» из модулей ввода-вывода. Мы ставим те модули, которые нам нужны, и в том количестве, которые нам нужно. Так делают Beckhoff и Siemens, например.

Вот так выглядит внешне подход «все в одной коробке». На фото Carel pCO3.

А вот другой вариант — голова Beckhoff серии CX9000 (слева на фото) с набором модулей ввода-вывода.

Помимо всего прочего, на голове еще имеется некая шина, позволяющая объединять ПЛК в сеть, а зачастую еще и менять его программу через эту же сеть. Какая это будет сеть — зависит от ПЛК. Это могут быть и незнакомые тем, кто не сталкивался с промышленными сетями EIA-485, Profibus, CAN, а может быть и вполне привычный Ethernet. Именно через эту сеть, называемую fieldbus, и осуществляется подключение ПЛК к верхнему уровню — к СКАДА-системе, например. На фото выше хорошо видны 2 разъема 8P8C на голове Beckhoff’а — это Ethernet, а у Carel сверху слева видны (плоховато, правда) 2 разъема 6P4C — так они сделали RS-485. У этого интерфейса, к сожалению, нет общепринятого разъема.

Так все же, как под него программы писать-то?

Вообще, это тема не статьи, а целой книги. Но расскажу то, что увидел на личном опыте, и пусть это будет ложкой дегтя.
Для профессиональных программистов освоение ПЛК во многом покажется деградацией. ООП? Их нет у нас, есть только структуры, перечисления, и некое подобие класса, которое называется «функциональный блок». Что такое Private, Public и прочее, тоже можно забыть сразу — не пригодится. Из любого места вашей программы можно получить доступ к любому другому месту.
Динамическое выделение памяти? Их нет у нас совсем. Не уверен, сколько тебе пришлют данных? Выделяй буфер с запасом, и забудь про эту память — освободить ее не получится. Либо проявляй чудеса скорости и обрабатывай данные на лету, если успеешь уложиться в заданное время цикла.
Исключения? Да что вы… видел я одно чудо, которое намертво висло при выполнении конструкции вида:

Понятно, что переполнение, не влазит foo * bar в 16 бит, но зачем же виснуть-то? Да еще так, что ничего, кроме сброса по питанию не помогает.
Среда разработки? Не у всех CoDeSys, многим хочется пооригинальничать и написать что-нить свое. Одна из таких самописных сред вылетала с runtime error при попытке записать число 86400 в 16-битный INT. А вы говорите, обработка исключений на ПЛК. Ее и в среде разработки-то не всегда нормально могут сделать.

НО! Зато для любителей той тонкой грани, которая отделяет железо от программного обеспечения, софта в просторечии — это очень интересная ветвь ай-ти, правда.

Надеюсь, что этот небольшой обзор будет полезен. Если хабрасообществу будет интересна эта тема, то расскажу про ПЛК подробнее.

Похожие записи:

1. Электронные крышки биде: лучшие производители + советы по выбору
2. Швеллер 18: вес погонного 1 метра
3. Фурнитура для алюминиевых окон: красивая ручка и петля
4. Технология ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом