Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг

Как утеплить дом пеноплексом снаружи под сайдинг и обшить панелями

Современная теплоизоляция на основе вспененных полистиролов на сегодня считается наилучшей по целому ряду показателей, в том числе по теплопроводности и стойкости к водяному пару. Но такое утепление экструдированным пенополистиролом обязательно нужно защищать от ультрафиолета солнца и намерзающего конденсата. Можно штукатурить поверхность или попытаться выполнить монтаж сайдинга на пеноплекс, отличия в способе защиты есть, и довольно существенные.

Классический вариант утепления пеноплексом с виниловым сайдингом на оцинкованном каркасе

Можно ли утеплять пеноплексом под сайдинг

Прежде чем принимать решение, необходимо разобраться с возможностями экструдированного пенополистирола. Класть сайдинг на пеноплекс можно лишь при условии, что слой теплоизоляции выдержит дополнительную нагрузку. При традиционном подходе монтаж сайдинговых панелей выполняется по трем схемам:

• На деревянном каркасе с пароизоляцией, уложенной под решетку, поверх которого нашивается горизонтальная обрешетка;
• На металлический каркас. Непосредственно на стену выполняется монтаж пароизоляции, поверх выполняется укладка теплоизоляции, и все это закрывается гидроизоляцией. Далее идет монтаж металлических несущих конструкций на утеплитель, и затем возможна укладка панелей сайдинга;
• На литые, идеально ровные стены монтаж сайдинга может выполняться после укладки пароизоляции или гидрозащиты и утеплителя. Далее идет установка реек, и только на них можно прикрепить сайдинг.

Первый случай монтажа – наиболее распространенный, второй применяется, если планируется монтаж на очень кривые стены, иногда даже с отрицательным уклоном. Третий — самый редкий, так как идеальные стены встречаются нечасто.

Облицовку сайдинговыми панелями относят к пассивному типу, это значит, что материал после монтажа на стену не образует достаточно жесткого покрытия с ровной и плоской поверхностью. Поэтому во всех перечисленных случаях укладка сайдинга выполнялась на несущий каркас, благодаря которому и обеспечивалось надежное удерживание веса облицовки и компенсации нагрузки от порывов ветра и массы намерзшего снега. Мало того, между слоем утеплителя и сайдинговыми панелями оставляют вентиляционный зазор, благодаря которому удается убрать конденсат.

Стоит ли делать утепление из пеноплекса под сайдинг

Именно в наличии вентиляционного зазора и кроется большая часть проблем монтажа. Отделка фасадов и стен декоративными панелями сайдинга разрабатывалась под установку теплоизоляции из плотной минеральной ваты на кирпичные или деревянные стены. В этом случае приходится прибегать к монтажу несущего каркаса и обязательно оборудовать вентиляционный зазор, который поднимается вверх, до подшивки свесов крыши софитами. Если выполнить крепление сайдинга на пеноплекс, то потребности в такой вентиляции особо нет. Экструдированный пенополистирол практически не пропускает водяные пары. Способность пеноплекса впитывать влагу близка к нулю.

Часто приверженцы старой технологии утепления на основе минваты пугают застройщиков возможными серьезными проблемами:

• Например, если прикрепить сайдинг к пеноплексу непосредственно с помощью клеевых составов, или механически – штатным крепежом, то водяные пары будут скапливаться в зазорах на стыках панелей. В результате появляются мостики холода, а зимой такая ситуация может привести к обрыву креплений;
• Утепление фасада пеноплексом под сайдинг недопустимо из-за высокой горючести ЭППС. При воспламенении теплоизоляции в вентиляционном зазоре возникает сильная тяга, как в дымоходе, фронт пламени распространяется за считанные минуты.

Кроме того, считается, что даже при качественном монтаже деревянные рейки в отсутствии вентиляции подвержены набуханию водным конденсатом, и, как следствие, деформация обрешетки и даже гниение древесины.

Не все так страшно, как может показаться с первого взгляда. Монтаж сайдинга — это всего лишь разновидность декоративной отделки. Будут ли стены дома облицованы сайдинговыми панелями или нет, на характеристики утепления и его долговечность это не повлияет. Разумеется, деревянные бруски и обрешетку нужно обрабатывать пропитками и лаками, иначе древесина будет разрушена даже в условиях наличия вентиляционного канала.

Горит пеноплекс хорошо, но фронт пламени распространяется только по поверхности материала, поэтому дополнительное защитное покрытие из негорючего материала легко решит проблему пожароопасности. Известные случаи пожаров связаны с горением обычного пенопласта под пластиковым сайдингом. Монтаж выполнялся с вентзазором, но без дополнительной защиты антипиреновым покрытием.

Такие панели массово используются в странах Евросоюза. Монтаж выполняется на штифты и клей, на обрешетку и без нее.

Чем крепить утеплитель к стенам

Осталось решить, каким способом выполнить монтаж панелей по поверхности ЭППС. Отделка пеноплекса сайдингом предполагает использование механического крепежа. Облицовка на стенах, особенно, если это алюминий или оцинкованный лист, испытывает достаточно серьезную нагрузку, поэтому экономить на крепеже не стоит.

Монтаж сайдинга только на каркас и только механическим крепежом

Специалисты категорически не рекомендуют монтаж сайдинга поверх пеноплекса с использованием клея, хотя это вполне возможно. Обычные плиточные клеевые смеси не удержат облицовку, а специальные клеи на основе полиуретана или силикона стоят очень дорого.

Непосредственный монтаж панелей утеплителя пеноплекса под сайдинг на стену выполняется комплексно – клеем и механическим зонтичным или грибковым крепежом.

В качестве клея можно использовать:

• Плиточные клеевые смеси на цементно–песчаной основе. Клей не боится влаги, поэтому с его помощью вполне возможно утеплить цоколь здания пеноплексом и далее его облицевать сайдингом;
• Монтажная пена с пониженной степенью расширения. Считается универсальным вариантом именно для укладки ЭППС.

Пенополиуретан также применяют для задувки стыков и посадочного отверстия при монтаже под грибок. Плиточный клей очень вязкий, поэтому приходится прилагать значительные усилия, чтобы выровнять наклеенные плиты утеплителя в одной общей плоскости.

Монтажная пена намного мягче клея, но из-за сильного расширения пеноплекс может оторвать от основы. Поэтому после укладки утеплителя лучше сразу сверлить и забивать грибки, пока плиту не подняло. Абсолютно сухой пеноплекс плохо смачивается пеной, поэтому в процессе монтажа поверхность приходится слегка затирать наждачной бумагой или протирать влажной тряпкой.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для утепления стен дома, в зависимости от технологии монтажа, нужно будет запастись следующими материалами:

• Экструдированный пенополистирол с пазогребневыми замками, если планируется цокольный сайдинг на пеноплексе, то толщина материала должна быть в пределах 25-50 мм, не больше;
• Стеновой оцинкованный профиль, сечение материала выбирается в зависимости от высоты фасада и стен. Для монтажа на цоколе можно использовать обычный профиль под гипсокартон;
• Баллоны с монтажной пеной;
• Монтажные грибки с запирающими шпильками;
• Саморезы по металлу;
• Длинномерная шпилька — саморез с пластиковой пробкой;
• Кронштейны для монтажа каркаса на стену.

Из инструментов потребуются шуруповерт с битами и комплектом сверл, ножницы для обрезки стенового профиля, нож для подрезки плит пеноплекса, строительный гидравлический и пузырьковый уровень, рулетка. Также по технологии утепления цоколя пеноплексом снаружи под сайдинг нужно будет иметь в запасе несколько сайдинговых панелей с уголковыми и стартовыми J-планками.

Монтаж сайдинга на утепленный пеноплексом цоколь, на стены деревянного дома панели укладываются по скрытой обрешетке

Подготовка стен

В первую очередь поверхность подвергают ревизии, для того чтобы заделать дефекты, прогрунтовать и, возможно, обработать стены антипиреновой пропиткой и средством от патогенной микрофлоры. Для монтажа пеноплекса на деревянные стены нужно будет нашить обрешетку из реек. Наклеивать ЭППС на бетон или кирпич нельзя, утепление пеноплексом деревянного дома снаружи под сайдинг должно иметь продухи под удаление конденсата. Кроме того, рейки должны иметь скользящее крепление, иначе крепеж может оборвать из-за усадочных процессов, колебаний температуры или влажности древесины.

Вторым этапом выполняют обмер геометрии стен, это необходимо для определения размера вылета кронштейна в каждом конкретном случае. Далее нужно изготовить крепеж под вертикальный профиль, но под размер не обрезают, наносят лишь метки. Обрезку в размер выполняют непосредственно перед монтажом пеноплекса на стену.

Какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен снаружи

Существует общепризнанная методика определения мощности теплоизоляции для конкретных климатических условий. Во-первых, нужно узнать показатель, именуемый «градус-сутки», его определяют по климатическим картам и таблицам в СНиПе. Для каждого региона по наблюдениям метеорологов давно установлены средняя температура и индекс «градус-сутки».

Зная эти два показателя, по графикам можно определить требуемое сопротивление теплопередаче. Умножая коэффициент теплопроводности пеноплекса на сопротивление теплопередаче, узнаем толщину слоя утеплителя на стене.

На практике сделать утепление из пеноплекса произвольной толщины невозможно, поэтому используют стандартные плиты ЭППС. Для южных широт можно использовать пеноплекс в 50 мм, для средних широт — 75 мм, для Севера потребуются плиты 100-150 мм.

Крепление кронштейнов для обрешетки под сайдинг

Существует еще один нюанс, связанный с монтажом утепления из ЭППС. Правильно обшить пеноплекс сайдингом можно лишь при условии грамотного выбора крепления каркаса или обрешетки под укладку декоративных панелей. После завершения монтажа плиты утеплителя полностью скроют плоскость стены, на поверхности останутся лишь шляпки грибков. К чему крепить каркас?

Для сборки каркаса можно использовать:

• Ленточные металлические подвесы, пришитые на каменную или деревянную стену через утеплитель;
• Попытаться закрепить кронштейны на шляпках грибков;
• Установить дополнительные опоры в виде брусков из хвойной древесины;
• Использовать пластиковые переходники.

В крайнем случае, монтаж каркаса можно просто выполнить саморезом на пластиковой пробке увеличенной длины, в пределах 10-15 см.

Половина длины пробки отводится для погружения в стену, половина – для прохождения толщи пеноплекса. В любом случае монтаж несущего каркаса под установку панелей сайдинга должен выполняться к капитальной стене, а не к материалу утеплителя.

Ленточные перфорированные подвесы пробивают плиту пеноплекса

Особенности разных типов крепления под профиль

Самый простой вариант монтажа несущего каркаса предполагает использование в качестве опоры длинномерных саморезов с пробкой, забитой в стену на 5-7 см. Такой способ может использоваться только для абсолютно ровных и плоских стен и в отсутствии обособленной отделки цокольной части здания. То есть металлический стеновой профиль должен быть установлен вертикально поверх пеноплекса, от верха до фундамента. Способ подойдет для небольших одноэтажных помещений из кирпича. Преимуществом такого способа монтажа рамы для сайдинга является минимальное давление пробки с саморезом на плиту пеноплекса. Существенный минус техники монтажа – невозможность регулирования вылета крепежа в горизонтальном направлении.

Для утепления каркасного дома пеноплексом снаружи под сайдинг чаще всего используют ленточные подвесы, пришитые прямо на стену обычными саморезами по дереву. Так как вес вертикальных профилей получается довольно большим, то лучше всего выбирать подвесы с ребрами жесткости. Чтобы вывести лепестки, в пеноплексе вырезают отверстие в виде квадрата, после чего пробку вклеивают обратно на монтажной пене. Благодаря перфорации на отогнутых частях можно легко подогнать положение профиля по вертикали и закрепить его на ленте саморезами по металлу.

Для зданий со слабыми стенами лучше всего использовать специализированный крепеж. Например, для утепления пеноплексом дома из газобетона под сайдинг нужно будет сделать или купить специализированные кронштейны с длиной пятки не менее чем10 см.

Как утеплить дом пеноплексом снаружи под сайдинг

В данном случае теплоизоляция помещения всегда выполняется по схеме с вентилируемым фасадом, независимо от высоты строения, материала и толщины капитальных стен. Если в доме планируется монтаж пеноплекса с облицовкой сайдингом и на цокольную часть, и на стены, то лучше всего в первую очередь выполнить утепление с декоративной обшивкой цоколя, и лишь затем переходить к оставшейся поверхности.

Такая схема используется из-за конструктивных особенностей цокольной части стен, так как цоколь почти всегда выступает над плоскостью основной стеновой поверхности минимум на 10-15 см.

Монтаж пеноплекса на цоколе

По углам коробки натягиваем разметочные шнуры. Как правило, используют три малярные нитки, один шнур выставляется по верхнему уровню цоколя, остальные ставят по линиям установки самодельных кронштейнов из подвесов посредине и на линии укладки J-планки. Ленточный подвес монтируется на стены так, чтобы точки крепления не совпадали с межплитными зазорами на замках теплоизоляции.

Ленточные перфорированные подвесы пробивают плиту пеноплекса

Монтаж плит пеноплекса выполняется вертикально, примеряем и вырезаем окна под установленные ленточные подвесы. Далее наносим монтажную пену на пазогребневые замки, а также по одной полоске вдоль верхней и нижней кромки. Для слабых стен или более толстого пеноплекса теплоизоляцию нужно будет дополнительно зафиксировать грибками.

Теплоизоляция стен

Если между цоколем и основной частью стены нет ступеньки-перехода, то можно будет продолжить монтаж пеноплекса по той же схеме. Нужно будет лишь дополнительно повесить вертикальные отвесы с грузом или натянуть шнуры, чтобы не уйти за границу установки профиля.

Появление волны или небольшого уклона на поверхности теплоизоляции не имеет особого значения, главное, чтобы оставался хотя бы небольшой воздушный промежуток между сайдингом и пеноплексом.

Для пеноплекса на стенах обязательно используют плиточный клей и грибки, точки установки подвесов-кронштейнов обязательно задувают пеной, чтобы укрепить ленты и убрать щели.

Как закрепить сайдинг на пеноплекс

Следующим этапом нужно будет собрать каркас под монтаж сайдинговых панелей. Если на стене имеется выступающий цоколь, то монтаж несущей каркасной конструкции необходимо начинать с укладки верхней планки крепления. Ее нужно правильно сориентировать по горизонту в соответствии с линией окон или крыши, иначе сайдинг на цоколе будет выглядеть неровным.

Если нет выделенной цокольной ленты, то монтаж несущего каркаса выполняем сразу по всей поверхности стены. Крепим вертикальные стальные профили на подвесы, начиная с углов, точно выравниваем по натянутым шнурам разметки и фиксируем саморезами.

При установке вертикальных и горизонтальных профилей необходимо учитывать монтажный размер сайдинга

Далее нужно установить поперечины. Если монтаж вертикальных стоек выполнялся с шагом в 60 см, то для поперечного профиля расстояние выбирается по высоте панели сайдинга, иначе его просто нельзя будет закрепить.

Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой J-планки и угловых направляющих. Крепим сразу по три панели, так получается и удобнее, и быстрее.

Как крепить сайдинг на пеноплекс к стене без обрешетки

Для небольших деревянных щитовых или каркасных построек монтаж утеплителя и декоративных панелей вполне возможно выполнить без несущего каркаса. Вместо ленточных держателей или покупных кронштейнов на стену крепим отрезки бруса 70х70 мм. Понятно, что предварительно нужно будет на стене разметить горизонтальные линии, по которым пройдет верхняя кромка сайдинга, чтобы не промахнуться с вворачиванием саморезов.

Пеноплекс наклеиваем на стену монтажной пеной, задуваем межплитные стыки, верхнюю и нижнюю кромку под крышей, под окнами и вдоль фундамента. Монтаж пеноплекса получается более трудоемким, так как в каждой плите приходится вырезать окно под прикрученный брусок, наклеивать плиту и задувать пеной.

При этом торец бруска должен выступать над плоскостью пеноплекса на 20-25 мм. Останется лишь уложить панели сайдинга и прикрутить их непосредственно к деревянным «кронштейнам».

Рекомендации

Одной из проблем, с которой часто приходится сталкиваться при монтаже сайдинга, является недостаточно высокая жесткость несущего каркаса. Понятно, что пеноплекс не дает возможности использовать полноценное крепление, а перфорированные ленты и длинномерные саморезы не обеспечивают жесткой фиксации обрешетки и каркаса.

Решить проблему можно использованием пластиковых вставок, как на фото.

Вставка имеет четыре игольчатые опоры, которые легко пробивают слой пеноплекса и крепятся с помощью длинномерного самореза или шпильки

В этом случае монтаж каркаса под сайдинг можно выполнять прямо на отверстия в пластиковой вставке. В результате опора получается достаточно жесткой, чтобы удерживать и утепление, и декоративную облицовку.

Заключение

Монтаж сайдинга на пеноплекс получается ненамного сложнее, чем при использовании минваты. При том, что материал ЭППС однозначно оказывается долговечнее, устойчивее к нагрузке, водяному пару и перепадам температуры. Нужно лишь добросовестно собрать и закрепить каркас, не допуская образования мостиков холода и прослабленных точек подвеса.

Как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками

Одним из самых важных этапов строительства любого здания является теплоизоляция, поэтому вопрос выбора материала очень важен. Он должен обеспечивать уют в доме, быть безопасным и энергоэффективным. Процесс утепления стен пеноплексом простой, поэтому осуществить его можно самостоятельно.

1. Что важно знать о пеноплэксе
2. Как выбрать пеноплекс?
3. Принципы и правила утепления фасада пеноплэксом
4. Требуемые материалы
5. Необходимый параметр толщины
6. Технология утепления фасадных стен пеноплэксом
7. Подготовительный этап
8. Подготовка материалов
9. Подготовка стен
10. Разметка нулевой линии и установка стартового профиля
11. Подготовка и раскрой плит пеноплэкса
12. Подготовка клеевого состава и монтаж утеплительных плит
13. Создания армированного защитного штукатурного слоя
14. Декоративная отделка
15. Навесной фасад
16. Монтаж каркаса и утепление стен
17. Отделка
18. Утепление стен изнутри пеноплексом
19. Тонкости и советы профессионалов

Что важно знать о пеноплэксе

Чтобы правильно выбрать утеплитель для стен, нужно рассмотреть свойства, преимущества и недостатки предлагаемых рынком материалом. Пеноплекс — экструдированный пенополистирола, обладающий высокой плотностью и прочностью. Во время производства исходное гранулированное сырье расплавляется и смешивается с газообразователями. Далее, вспененная масса продавливается через дюзы экструдера и застывает, превращаясь в длинную белую ленту заданной толщины.

После этого материал разрезается на куски стандартного размера. В результате химической реакции внутри листов образуются изолированные друг от друга воздушные пузырьки. Используется материал для утепления пола, стен, потолка. Он обладает такими достоинствами:

• низким коэффициентом теплопроводности;
• устойчивостью к воздействию влаги (ее поглощение составляет всего 0,5% от всего объема);
• высоким уровнем механической прочности (изделие не деформируется с течением времени);
• простотой монтажных работ и небольшой стоимостью;
• возможностью обеспечить хорошие изоляционные свойства при минимальной толщине материала;
• устойчивостью к возгоранию;
• длительным сроком эксплуатации;
• отсутствием необходимости в применении дорогостоящего или габаритного монтажного оборудования;
• устойчивостью к гниению, развитию грибковых патологий и плесени.

Для утепления дома снаружи пеноплексом нет ограничений. Его даже разрешено монтировать в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью. Однако, изделие имеет недостатки: оно не горит, но плавится, выделяя ядовитый дым.

Плиты не пропускают пар, поэтому утеплитель подходит для отделки кирпичного дома, а не деревянного (изнутри) или каркасного. Причем укладывает его можно как под штукатурку, так и под сайдинг.

Как выбрать пеноплекс?

Прежде чем осуществлять утепление пеноплексом, следует правильно выбрать материал. Учитываются такие характеристики:

• плотность и толщина изделия (для утепления деревянного дома снаружи пеноплексом требуются листы с показателем ПБС-15, бетонного — ПБС-25);
• масса и габариты листов;
• коэффициент поглощения влаги, теплопроводности, прочности на сжатие;
• климатическая зона;
• стоимость материала (расценки зависят от фирмы изготовления, технических параметров).

Производитель тоже является важным критерием выбора пеноплекса. Лучше отдавать предпочтение тем фирмам, которые заслужили положительные отзывы пользователей и хорошую репутацию.

Принципы и правила утепления фасада пеноплэксом

При утеплении стен пеноплексом технология предусматривает последующую отделку штукатуркой. Она выполняет две функции: декоративную и защитную. Схема крепления пенополистирола экструдированного такая:

1. Внешняя поверхность стены сооружения.
2. Слой специального клея, предназначенного для фиксации панелей.
3. Листы заданной толщины.
4. Наружный слой стекловолоконной сетки в толще клея.
5. Декоративное покрытие.

Приклеивание панелей тоже характеризуется некоторыми особенностями. Фиксировать их нужно не только на клеевой состав, но и на механические крепежи — дюбели. Чтобы правильно утеплить дома пеноплексом любые внешние углы армируются специальными металлическими элементам, защищающими материал от возможных механических повреждений.

Если в стыках между листами присутствует клей, то его нужно устранить. Соединительные швы должны быть смещены, что увеличивает адгезию утепляющего материала. При нанесении декоративного слоя все работы следует выполнить за один подход. При этом его толщина не должна превышать толщину плит.

Требуемые материалы

Чтобы утеплить дом снаружи пеноплексом, нужно подобрать необходимые расходные материалы. В таком случае работа пройдет без запинок. Для изоляции требуется:

1. Плиты пеноплэкса. Их количество рассчитывается в зависимости от площади основания, а также с добавлением 10% запаса на раскрой.
2. Грунтовочная жидкость. Она улучшает сцепление листов с основанием. Тип вещества зависит от материала изготовления стен: для кирпичных, из газосиликатных блоков оштукатуренных поверхностей подойдет грунтовка глубокого проникновения (300 мл/кв.м.), а для бетонных — Бетонконтакт с содержанием кварцевого песка (400 мл/кв.м.).
3. Для утепления наружных стен пеноплексом требуется стартовый профиль. Он нужен для правильного крепления первого ряда плит. Монтируется элемент по периметру всего здания. В комплекте с ним приобретаются прокладочные шайбы, позволяющие скорректировать небольшие неровности основания. Количество профиля рассчитывается в зависимости от длины стен, а крепежей — по 1-2 на стык. Для крепления опорных элементов берутся дюбели, расстояние между которыми составляет 30 см.
4. Для утепления стен экструдированным пенополистиролом нужен специальный клей. Средний расход материала на первом этапе равняется 5 кг/кв.м. Дополнительный слой потребуется для закрепления слоя армирующей сетки. В общем уйдет до 10 кг/м.кв. материала.
5. Дюбеля- “грибки”. Их можно забивать или вкручивать. Лучше выбрать изделия с термоголовкой или распорным гвоздем из пластика. На каждый квадратный метр площади потребуется по 6 элементов.
6. Армирующая сетка. Лучше приобрести материал на основе стекловолокна. Для отделки потребуется до 1,1 кв.м/кв.м.

Для декоративного штукатурного слоя используется материал с разной фактурой, поэтому расход подсчитывается после наружного утепления.

Необходимый параметр толщины

Для утепления дома снаружи пеноплексом своими руками нужно выбрать подходящую толщину изделия. Тут следует обращать внимание на климатическую зону. При покупке пеноплекса утепление осуществляется с учетом того, что изолирующий пирог должен обеспечивать суммарное сопротивление теплопередачи не менее установленного в строительных нормах и правилах.

Для расчета дополнительно требуется коэффициент теплопроводности утеплителя. Для выяснения толщины пеноплекса, можно воспользоваться такой формулой: Р (толщина, м) = R (сопротивление теплоотдаче, которое можно взять в официальных источниках СНиПа) * k (показатель теплопроводности).

Технология утепления фасадных стен пеноплэксом

Для правильного утепления фасада пеноплексом, требуется соблюдение технологии монтажа. Предварительно подбирается необходимый инструмент, подготавливается основание.

Подготовительный этап

По технологии утепления пеноплексом этап подготовки является первым, причем эта процедура касается не только поверхности стены, но и самого изолятора.

Подготовка материалов

Для утепления дома пеноплексом материал нужно подготовить. Поверхность плит должна быть слегка шероховатой. Для этого пенополистирол обрабатывается игольчатым валиком. При его отсутствии подойдет канцелярский нож, которым делаются небольшие насечки.

Подготовка стен

Перед тем как утеплить стену пеноплексом ее тоже нужно подготовить. Она очищается от пыли, старой отделки, пятен жира, слабых участков штукатурки. Если на поверхности присутствует грибок или плесень, их нужно удалить, а основание обработать фунгицидами и антибактериальными средствами. Выступы на стене или остатки кладочного материала сбиваются до общего уровня.

Трещины любых размеров зачищаются, обрабатываются грунтовочной жидкостью, после чего замазываются ремонтным составом. Что касается деревянных стен, то тут нужно полностью устранить поврежденные места, которые обрабатываются антисептиками. Щели между бревнами нужно законопатить.

После очистки проверяется вертикальный и горизонтальный уровень основания. Если перепады существенные, проблему нужно исправить. Для этого используется раствор на основе цемента и песка. Все металлические конструкции обрабатываются специальным антикоррозионным составом. К креплению теплоизоляции можно приступать через месяц после подготовительных процедур.

Разметка нулевой линии и установка стартового профиля

Перед утеплением стен пеноплексом, нужно разметить расположение самого нижнего ряда листов. Для этого применяется лазерный или водяной уровень. Прикрепить материал нужно так, чтобы он находился на 30 см ниже уровня пола первого этажа. Так можно избежать появления сырости в помещении. Разметку осуществляются так, чтобы не было даже минимальных погрешностях, которые могут привести к существенному перекосу плит в верхней части стены.

Стартовый профиль крепится по периметру здания (ниже высшей точки фундамента здания). Фиксаторы монтируются через каждые 30-50 см. В точках соприкосновения с основанием элементы должны плотно прилегать к нему. Если есть даже небольшие зазоры, то устранить их можно при помощи прокладочных шайб. Для соединения соседних элементов профиля на прямой стене применяются специальные крепежи. Кроме того, между ними должен присутствовать зазор в 3 мм.

Подготовка и раскрой плит пеноплэкса

Утепление стены осуществляется после подгонки плит пенопласта. На углах листы монтируются зубчатым замком. Для этого фрагменты через ряд смещаются наружу на расстояние, немного большее толщины материала. Все куски, которые граничат с профилем, не должны быть уже 20 см.

В области проемов окон и дверей нужно использовать элементы, вырезанные в форме буквы “Г”. При этом важно оставлять припуск внутрь для правильной стыковки с изоляцией откосов. Для раскроя плит применяется нагретая проволока (нихромовая), ножовка с мелкими зубцами, канцелярский нож.

Подготовка клеевого состава и монтаж утеплительных плит

Для утепления стен пеноплексом снаружи применяется специальный клей, который готовится непосредственно перед началом работ. Приготовление смеси и крепление материала осуществляется по такой инструкции:

1. Замешивать клей нужно в соответствии с пропорциями и в той последовательности, которые указаны на упаковке. Первый этап длится 5 мин., после чего состав должен постоять 10 мин. Далее, он еще раз замешивается на протяжении 5 мин. Использовать средство требуется в течение 2-х часов. Использовать клей нужно при температуре не менее +5 градусов.
2. Наносится клей по периметру плит полосой в 10 см. Максимальная толщина слоя 2,5 см. Лист должен быть заполнен на 40% всей площади.
3. Укладка первого ряда осуществляется на стартовый профиль так, чтобы край материала плотно упирался в ограничительный бортик и не выходил за его пределы.
4. После нанесения клея каждый фрагмент плотно прижимается к основанию. Излишки смеси удаляются сразу. При этом нужно постоянно контролировать горизонтальный и вертикальный уровень. Скорректировать положение плит можно постукиванием теркой.
5. Через 3 суток после укладки панелей они дополнительно закрепляются дюбелями-”грибками”.

Так как при использовании пеноплекса для утепления стен между плитами могут оставаться щели, которые заполняются монтажной пеной на основе пенополиуретана.

Создания армированного защитного штукатурного слоя

После монтажа утеплителя он закрывается штукатуркой, усиленной армирующей сеткой из стекловолокна. Ее удельная плотность составляет 140-160 г/м.кв. Утепленный фасад оштукатуривается тем же составом, на который крепились плиты, но его консистенция должна быть более жидкой.

Полосы сетки, шириной 30 см и длиной 1 м нужно крепить, начиная с углов и откосов. Далее, на нее наносится клеевой состав. Толщина слоя — 0,2 см. После этого монтируется металлический уголок. Сетка должна быть полностью спрятана в штукатурке. Не нужно делать полосы слишком длинными. Соседние элементы нужно укладывать внахлест до 10 см.

После застывания раствора осуществляется его затирка. Далее, накладывается выравнивающий слой клеевой штукатурки. Его толщина составляет 4-5 мм. После застывания поверхность тщательно затирается.

Декоративная отделка

При утеплении стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом придется делать деревянную или металлическую обрешетку. Крепится она непосредственно на утеплитель при помощи дюбелей или длинных саморезов. Обрешетку нужно зафиксировать прочно, но не допустить сминания изоляции. Иногда используется другой способ формирования каркаса: закрепление кронштейнов на основании еще до укладки утеплителя. Именно на них будет фиксироваться обрешетка.

Между сайдингом и пеноплексом должен присутствовать вентиляционный зазор шириной 2 см. При этом нет необходимости использовать пароизоляцию. Еще один способ отделки — декоративная штукатурка.

Навесной фасад

Утепление стен дома можно осуществить в форме навесного фасада. Предварительно нужна подготовка основания. Все места с осыпающимся отделочным материалом зачищаются. Разрушенная кирпичная кладка восстанавливается. Так как правильно установить панели можно только после разметки, этому процессу уделяется максимум внимания. Учитывается расстояние между кронштейнами: 40-60 см по горизонтали и 80-140 см по вертикали.

Монтаж каркаса и утепление стен

Перед тем как крепить пеноплекс к стене, нужно смонтировать обрешетку. Ее фиксируют при помощи шурупов на основании. Однако, стоит помнить, что если кладка осуществлялась пустотелым кирпичом, то отверстия для крепежей при помощи перфоратора сверлить не следует. После установки кронштейны нужно выровнять, чтобы они находились в одной плоскости.

Далее, можно утеплять основание, но не стоит забывать о гидроизоляции. Плиты пеноплекса крепятся на клей и дополнительно фиксируются дюбелями. Укладывать их нужно снизу вверх в два слоя с перевязкой швов. Поверх материала крепится гидроизолирующая пленка.

Отделка

В качестве отделочного материала применяются декоративные панели, имитирующие древесину, керамогранит, кирпич. Для облицовки нередко применяется и натуральный камень.

Утепление стен изнутри пеноплексом

Утепление стен пеноплексом изнутри выполняется нечасто, так как материал практически не пропускает пар. Но при грамотном подходе его укладка становится возможной. В квартире такая процедура осуществляется лишь в том случае, если нет теплоизоляционного слоя снаружи здания. Толщина пеноплекса при этом не будет большой. Работы проводятся в такой последовательности:

1. Очистка основания от пыли и загрязнений. Чтобы утеплить стены изнутри помещения, их нужно выровнять. В них не должно быть трещин и щелей.
2. Чтобы на стенах квартиры не собирался конденсат, перед монтажом пеноплекса их укрывают пароизолирующей мембраной. Она должна заходить на края стен и пола. Крепить ее можно при помощи строительного скотча.
3. Приготовление клея. Для крепления внутреннего утеплителя следует брать состав, предназначенный именно для таких работ. При размешивании в смеси не должны оставаться комки. Наносить ее нужно и на плиты материала, и на основание.
4. Укладка плит. Изоляция стен изнутри пенополистиролом осуществляется встык. Швы между рядами должны быть смещены. Если между плитами присутствую щели, их следует загерметизировать.
5. Дополнительная фиксация дюбелями.
6. Организация армирующего слоя при помощи стекловолоконной сетки и клеевого раствора.

После того как изоляция изнутри помещения осуществлена, нужно подождать не менее 20 дней перед финишной отделкой.

Тонкости и советы профессионалов

Чтобы утепление снаружи или изнутри своими руками получилось правильно, нужно учитывать некоторые нюансы осуществления работ:

• вместо полиэтиленовой пленки для гидроизоляции лучше использовать многослойную мембрану;
• для утепления деревянного дома изнутри лучше выбирать паропроницаемые виды материалов;
• пенополистирол нужно укладывать плотно к стене;
• в помещении должна быть хорошая вентиляция.

Утепление пеноплексом имеет свои особенности, но если соблюсти все правила монтажа, то материал обеспечит качественную защиту от теплопотерь и прослужит длительное время.

Утеплитель для стен каркасного дома – какой лучше использовать

Все, кто столкнулся с каркасным строительством в определенный момент вынуждены задуматься о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Для принятия верного решения необходимо знать свойства основных теплоизоляционных материалов, предлагаемых современным рынком. Помимо этого, следует учитывать те правила, на которых базируются их выбор. Ознакомившись с данной статьей вы сможете осознанно и грамотно подобрать наиболее подходящий изоляционный материал для утепления стен каркасного дома.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для каркасного дома

Утеплители применяемые для изоляции стен каркасного дома должны обладать следующими свойствами:

• низкой теплопроводностью;
• пожаробезопасностью;
• низким водопоглощением;
• отсутствием усадки;
• экологичностью.

Теплопроводность

Способность материала передавать тепло отображает коэффициент теплопроводности. Чем ниже его величина, тем меньшее количество тепла проходит через данный материал. При этом в зимнее время помещение не так быстро остывает, а летом – медленнее нагревается. Это позволяет добиться экономии на охлаждении и обогреве. По этой причине, выбирая утеплитель, обязательно учитывают значение коэффициента теплопроводности материала при эксплуатации в конкретных условиях.

Водопоглощение

Следующим важным показателем, влияющем на способность утеплителя сохранять тепло, считается его водопоглощение. Оно представляет собой отношение количества воды, поглощенной утеплителем, к массе самого утеплителя. Эта характеристика демонстрирует способность в случае непосредственного контакта с водой впитывать и удерживать в порах влагу.

В связи с тем, что влажный материал хорошо проводит тепло, чем меньшее значение будет иметь эта величина, тем лучше. Это объясняется тем, что при намокании воздушные поры утеплителя заполняет вода, которая обладает большей теплопроводностью, чем воздух. Помимо того, слишком мокрый материал может попросту замерзнуть, превратившись в лед и полностью утратить свои функции.

Пожаробезопасность

Под пожаробезопасностью материалов подразумевается способность выдерживать воздействие высоких температур без нарушения структуры и воспламенения. Этот параметр регламентируется с помощью ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 и СНиП 21-01-97, которые подразделяют их на группы горючести от Г1 до Г4, при этом полностью негорючие вещества обозначаются НГ. Для каркасных жилых домов наиболее предпочтительны утеплители, относящиеся к группе НГ.

Усадка утеплителя

Выбирая теплоизолятор для каркасного здания, обязательно следует учесть такой показатель, как способность к усадке. Эта величина должна быть минимальной, иначе в процессе эксплуатации в местах укладки утеплителя появятся просадки материала, что приведет к возникновению мостиков холода и росту теплопотерь.

Экологичность

Основу стен каркасного дома составляет утеплитель. Так как изоляционный материал будет окружать вас в каркасном доме повсюду, нужно быть уверенным в том, что это действительно качественный утеплитель и он не выделяет вредных веществ.

Какие материалы подходят для утепления каркасного дома

Рынок предлагает огромный сортимент утеплителей различных видов и типов. Каркасный дом представляет собой постройку из дерева и материалов изготовленных из древесины. В случае деревянных построек решающее значение имеет величина паропроницаемости утеплителя, которая не должна быть ниже, чем у того вида древесины из которой изготовлен каркас.

В большинстве случаев для постройки домов используются хвойные породы, с величиной паропроницаемости 0,32 Мг/(м х ч х Па).

Чтобы наглядно обосновать, какой утеплитель для стен каркасного дома лучше, рассмотрим паропроницаемость самых популярных теплоизоляционных материалов.

Очевидно, что 5 материалов, приведенных в начале графика, не подходят для утепления каркасной постройки в связи с низким значением паропроницаемости. Их применение вызывает герметизацию утепляемых поверхностей или конструкций, а плавучесть прекрасно иллюстрирует отсутствие способности пропускать пар.

Это важно! Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется утеплять каркасный дом пенопластом и его производными.

Как видим, наибольшим значением паропроницаемости обладает минеральная вата, а данный показатель у эковаты такой же, как и у древесины. Поэтому, оба этих материала могут использоваться для утепления домов с деревянными каркасами.

Минераловатные утеплители

Волокнистый теплоизоляционный материал, известный всем как минеральная вата составляет сегодня около 70% всей используемой теплоизоляции. Минераловатные утеплители изготавливаются из различного сырья и в зависимости от этого обладают определенными свойствами.

В зависимости от материала, из которого минеральная вата изготовлена, выделяют следующие ее виды:

• каменная;
• базальтовая;
• стеклянная;
• шлаковая.

Минвата экологична, имеет небольшой вес, обладает нужной степенью паропроницаемости и устойчива к вредителям. Ценным свойством для каркасных домов является ее пожарная безопасность.

Недостатком минеральной ваты, который необходимо учитывать при выборе, является гигроскопичность. Несмотря на это, использовать ее при утеплении каркасных построек можно, но с обязательным применением пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, об этом поговорим чуть ниже.

1. Базальтовая (каменная) вата.

Сырьем для производства каменно-ватных утеплителей служат различные горные породы – базальт, базалит, диарит, порфирит. Поскольку лидирует в этом списке базальт, то весь каменно-ватный материал довольно часто называют базальтовой ватой, что не совсем верно. Такое название следует давать только тем разновидностям, которые произведены непосредственно из самого базальта, но они имеют другую область применения. Их используют не для утепления стен и жилых конструкций, а для изоляции трубопроводов и технологического оборудования.

Каменная вата представляет собой полностью негорючий материал с высокими теплоизоляционными качествами, отличающийся долговечностью. Общая длительность его службы приближается к 50 годам, при этом он способен сохранять неизменными свои ценные свойства на протяжении всего этого времени.

Кроме этого данный утеплитель обладает:

• химической устойчивостью;
• негигроскопичностью;
• биологической стойкостью;
• устойчивостью к деформациям при высоких температурах;
• экологичностью.

Каменноватные (базальтовые) утеплители отличаются ничтожно малой усадкой. Их геометрические размеры способны сохраняться неизменными в течение всего периода эксплуатации здания. В результате этого на стыках изоляционных плит не появляются мостики холода. Материалы этой группы могут выдерживать температуру до 1000°С, не расплавляясь и не деформируясь.

Такие утеплители обладают выраженными водоотталкивающими свойствами, благодаря гидрофобным добавкам. В результате этого влага, попадающая на их поверхность, не охотно проникает внутрь, а та ее часть, которую воздух содержит в виде испарений, не задерживается в толщах утеплителя, а может свободно проходить сквозь них.

Каменная вата производится в форме плит. В случае каркасных строений оптимальными считаются теплоизоляционные плиты из материалов с плотностью 35-50 кгм³. Ширина плит должна на 1-3 см превышать расстояние между стойками, что позволяет устанавливать плиты плотно и без зазоров.

Очень технологичным решением является использование теплоизоляционных плит ИЗОЛАЙТ и ИЗОЛАЙТ-Л, изготовленных лидером производства базальтовой теплоизоляции ИЗОРОК. В числе других известных производителей подобных материалов, присутствующих на российских рынках, следует отметить ROCKWALL, PAROC, Nobasil.

2. Стекловата (утеплители на основе стекловолокна).

Стекловата имеет много общих свойств с базальтовой ватой, но вместе с тем, они имеют серьезные различия. Для ее производства используется сырье, применяющееся при изготовлении стекла, а также возникающие в результате этого отходы. Она имеет вид не плит, а рулонов, которые состоят из отдельных полос различного размера, называющихся матами. Их примерные размеры – длина 10 м, ширина 1, 2 м, толщина 100 мм.

При теплоизоляции каркасных конструкций рекомендуется использовать утеплитель плотностью 15-20 кг м³. Для получения максимального эффекта каждый материал следует использовать только по его прямому назначению. Поэтому, не допускается в целях экономии приобретать утеплитель более низкой плотности, который имеет меньшую стоимость. Он может применяться только для горизонтальных поверхностей, например, полов.

Перед монтажом стекловату нарезают полосками необходимого размера, которые на 15-25 мм должны превышать расстояние между стойками, что позволяет помещать его «в распор». Материал неплохо удерживается на каркасе благодаря небольшому весу и наличию длинных пружинистых волокон.

Отличает стекловату отсутствие экологичности, из-за которого от ее применения часто отказываются в пользу каменной ваты. Работать с ней нужно только в респираторе и перчатках. Сертификаты утверждают, что при полном соблюдении всех требований технологии, так редко встречающемся на практике, она не представляет угрозы здоровью.

Кроме этого стеклянная вата обладает способностью к определенной степени усадке. В результате чего со временем в каркасе возникают пустоты, создающие мостики холода. К недостаткам относится и повышенное водопоглощение материала, фактически достигающее 12-15%.

В современном строительстве нередко применяется стекловата таких марок, как ISOVER, Knauf Insulation, URSA.

3. Шлаковатные утеплители.

Шлаковатные утеплители в настоящее время применяются крайне редко. Сырьем для их производства являются доменный шлак и отходы металлургического производства. Хотя они обладают низкой стоимостью и не слишком высокой теплопроводностью, их практически не используют там, где хотят добиться экологичности и долговечности конструкции.

Это объясняется тем, что утеплители этого вида являются очень ломкими и хрупкими, их форма после механических воздействий не восстанавливается. Поскольку технология изготовления не позволяет добавить в их состав гидрофобные вещества, они обладают высоким водопоглощением. При производстве шлаковатных утеплителей используют фенил-формальдегидные компоненты, вредные для человека.

Эковата

Это современный утеплитель, созданный на основе целлюлозы, который хорошо подходит для теплоизоляции каркасного дома. Он отличается от минеральной ваты по внешнему виду и способам монтажа. Этот материал мало горюч, при возгорании не выделяет токсичные вещества. Он обладает высокой звукоизоляцией, в 2 раза превышающей аналогичный показатель у минваты.

Его широко используют также при утеплении офисов, производственных и жилых помещений, торговых павильонов, складов. Целесообразно применение эковаты в местах с повышенной влажностью и опасностью появления конденсата. Единственным недостатком считается высокая стоимость материала и необходимость специального оборудования для монтажа.

Для производства эковаты в качестве сырья применяются:

• отходы картонной и бумажной промышленности;
• брак и обрезки, остающиеся после печати газет и журналов;
• различная макулатура – старые книги, журналы, газеты.

Последний вид сырья относят ко второму сорту, поскольку оно слишком разнородно и подвержено загрязнениям. Объем полученного теплоизоляционного материала на 80% состоит из целлюлозных волокон, на 12% – из борной кислоты, защищающей его от грибков и бактерий, 8% занимает тетраборат натрия, являющийся антипиреном. Этот компонент не просто увеличивает огнестойкость материала, но и усиливает инсектицидные свойства. При увлажнении волокна эковаты становятся клейкими, что происходит вследствие входящего в их состав лигнина.

Существуют 3 способа утепления здания с помощью этого материала:

• сухой;
• мокрый;
• клеевой.

Для задувки ваты сухим способом используют специальное оборудование. Эковата подается по специальному шлангу, оператор может направлять шланг в различные полости и заполнять их эковатой. С помощью сухого способа производят теплоизоляцию чердаков, перекрытий, внутренних поверхностей крыш и полов.

Сухая задувка эковаты.

Мокрый способ удобно применять тогда, когда утепленную поверхность впоследствии будут обшивать. В таком случае к составу добавляется вода и полученная масса распыляется на поверхность стен. При высыхании полученной смеси образуется плотный теплозащитный слой. Преимуществом влажного способа является отсутствие усадки и большого количества пыли во время уборки.

Мокрое нанесение эковаты.

К клеевому способу прибегают при утеплении конструкций из металла или железобетона, к которым, к примеру, относятся потолки и стенки ангаров. Благодаря высокой адгезии клеевого состава, его слой отлично сцепляется с защищаемой поверхностью. Вследствие прочности и гигроскопичности покрытия дополнительная наружная обшивка не требуется.

Каменная (базальтовая) вата или эковата, что лучше для утепления каркасного дома?

Оба описанных выше материала хороши каждый по-своему. Делая выбор между ними, следует учитывать не только свойства каждого из них, но и особенности утепляемой конструкции, а также степень сложности монтажа утеплителя. По сравнению с действующими технологиями укладки минваты утепление эковатой считается более трудоемким. Дополнительные затраты здесь имеют место в следующих случаях:

• при теплоизоляции наклонной кровли с помощью сухой задувки;
• при утеплении стен с помощью сухой задувки;
• при использовании влажно-клеевого способа для теплоизоляции стен.

При утеплении наклонной кровли между стропилами в нижней части скатов понадобится установка «заглушек», которые не позволят эковате выходить за границы теплового контура. Внизу стропил, под пароизоляцией, потребуется создание горизонтальной поддерживающей обрешетки.

При утеплении стен способом сухой задувки после окончания работ требуется восстановление технологических отверстий, через которые происходила задувка материала. Но это потребуется только в том случае, если каркас внутри обшит плитным материалом. В тех случаях, когда произведено укрытие каркаса изнутри только мембраной, необходимо изготовление поддерживающей обрешетки.

Применение влажно-клеевого способа перед последующим укрыванием изнутри требует времени и контроля над высыханием.

При использовании эковаты ее засыпку нельзя выполнять вручную, поскольку велика вероятность нарушения плотности засыпки. Как следствие, будет недостаточная теплоизоляция и усадка материала. При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по задувке эковаты.

Поэтому, размышляя, каким утеплителем лучше утеплять каркасный дом, помните:

Если существует возможность доверить монтаж эковаты надежному исполнителю, — делайте выбор между эковатой и каменной ватой. Если нет уверенности в высоком качестве работы монтажников, предпочтение лучше отдать базальтовой вате. Эковата, является сравнительно новым материалом, относительно минеральной ваты, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана.

Почему важна пароизоляция и ветрозащита утеплителей

Пароизоляция необходима для защиты теплоизоляционного слоя из минеральной ваты от влияния влаги и испарений, поступающих изнутри помещения. От качества устройства и выполнения пароизоляции во многом зависит эффективность всей теплоизоляционной системы. Ее выполнение желательно поручить профессионалам или, хотя бы, в точности выполнять все рекомендации производителей паро- и теплоизоляционных материалов.

Минераловатный утеплитель нуждается в защите и с наружной стороны. Толстый шерстяной свитер не всегда может защитить своего владельца от ветра. Но стоит надеть поверх него ветровку из тонкой, но не продуваемой ткани, сразу становится тепло и уютно.

Подобно этому слой утеплителя надежно сохранит тепло только тогда, когда будет защищен надежной гидроветрозащитной мембраной, закрепленной снаружи. При этом ветрозащита не только помогает сберечь тепло внутри здания, но и препятствует выветриванию волокон теплоизоляционного материала, а также защищает его от атмосферной влаги.

Применяемый для защиты от ветра материал должен не только задерживать влагу и холодный воздух, поступающий снаружи, но и беспрепятственно пропускать водяной пар изнутри утеплителя. Другими словами, он должен одновременно обладать паропроницаемостью и воздухонепроницаемостью. Ведь влага, попадая внутрь утеплителя, значительно уменьшает его теплоизоляционные характеристики, а при появлении снаружи отрицательных температур утеплитель начинает еще и промерзать.

В целях защиты от этих факторов применяют многослойные современные гидро- и ветрозащитные мембраны. Они создают максимально благоприятные условия не только для функционирования утеплителя, но и для проживающих в здании людей. При этом очень важно соблюдение технологии их монтажа. Недопустимо использование полиэтиленовой или какой-либо другой пленки, способствующей возникновению внутри здания «эффекта термоса».

Кроме того, их применение в дополнении с непрофессиональным монтажом может повлечь за собой утрату минераловатного утеплителя по всем размерам конструкции.

Правильное утепление каркасного дома

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

• Декоративная отделка внутри помещения.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
   Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

• сухое «распыление»;
• влажное нанесение;
• клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Утепление каркасного дома: материалы, пошаговая инструкция

1. Какой утеплитель использовать
2. Утепляемые поверхности
3. Изоляция пола
4. Теплоизоляция стен
5. Наружное утепление
6. Внутреннее утепление
7. Утепление потолка
8. Подводим итоги

Теплоизоляция — это важный и ответственный этап при работе с любым домом. В особенности, если речь идет о каркасных сооружениях. Ведь здесь выполненное утепление каркасного дома фактически будет единственным препятствием для холода, проникающего внутрь.

Отсюда возникают вполне закономерные вопросы о том, как утеплять каркасный дом, какие материалы использовать и по какой схеме действовать для защиты внутренних и наружных поверхностей.

Существуют определенные правила и рекомендации по защите каркасника от холода. Будет представлена пошаговая инструкция отдельно для всех поверхностей.

Кто-то скажет, что отделка влияет на утепление, и частично решает вопрос теплозащиты. Но это не совсем так. Если познакомиться с материалами для обшивки каркасного дома , то вы поймете, что без полноценной теплоизоляции тут никак.

Какой утеплитель использовать

Всегда правильное утепление каркасного дома начинается с выбора подходящего материала. Но сейчас подробно описывать каждый из них не вижу смысла. К тому же, с рейтингом утеплителей для каркасного дома вы уже могли успеть познакомиться. Там вы узнаете, чем утепляют каркасные дома, помимо самой востребованной минеральной ваты.

Но скажу следующее. Минвата для каркасного дома применяется в 80% случаев. Поэтому сегодня будет делать акцент именно на том, что проводится утепление каркасного дома минеральной ватой.

Помимо ваты, есть несколько материалов, которые потенциально могут ее заменить для каркасника. Это эковата, ППУ, керамзит и пр. Стекловата укладывается по аналогии с минеральной ватой.

Минвата хороша тем, что она универсальная, эффективная, а также адекватная по стоимости.

Утепляемые поверхности

Ошибочно считать утепление стен каркасного дома единственной задачей, которая стоит перед специалистом.

Чтобы готовый дом максимально радовал вас теплом, а также комфортом, каркасная система должна быть утеплена во всех плоскостях. А именно:

• пол;
• стены;
• потолок.

Именно такая схема и укладка изолятора во всех плоскостях дает максимальный результат по защите дома от холода.

Скажу сразу, что советовать вам использовать пенопласт, либо пользоваться пенополистиролом, я не буду. Хотя это одно и то же. Но и рассказывать о том, какую плотность следует выбирать для ваты, также не стану. Все это есть в наших предыдущих материалах.

Зато пошагово постараюсь описать, как правильно утеплить каркасный дом.

Изоляция пола

Технология и порядок утепления пола во многом зависит от того, какой используется фундамент. Подавляющее большинство каркасников делают на свайно-винтовом фундаменте. От него и будет отталкиваться.

Здесь последовательность работ следующая:

• Работа начинается с гидроизоляции. Кроме мембраны, следует под лагами пола выполнить конструкцию для удержания гидроизоляции, а также утеплителя. Своего рода каркас;
• Если дом располагается высоко над землей, и под него можно залезть, тогда под лаги сначала нужно натянуть мембрану гидроизоляции, а также закрепить степлером. Делайте напуск герметичным, чтобы исключить сквозняки;
• Снизу, поверх гидроизоляции, прибивают доски. Размеры выбирайте любые. Но главное не больше 40-50 см. Главное, чтобы листы изоляции не проваливались. Доски можно набить плотно, не оставляя зазоры. Так повысится прочность пола;
• Если подлезть под дом не получается, то под лаги сперва нужно набить доски, а после изнутри на лаги установить мембрану;
• Далее идет утепление каркасного дома путем укладки минваты между лагами на полу. При этом размер минваты должен быть на 1-2 см больше, чем расстояние между лагами, для плотной укладки;
• По толщине ваты в среднем берут 15 см. Не забывайте только учесть высоту лагов на полу;
• Если вата идет в несколько слоев, тогда каждый новый слой должен перекрывать стык предыдущего. Напуск делайте минимум 15-20 см;
• Сверху ваты укладывается пароизоляция. Она защитит вату от влаги, а также будет служить как ветрозащита. Все стыки герметично склеиваются;
• Поверх пароизоляции идет лист фанеры, ОСБ или доски, необходимые для чистовой последующей отделки.

Укладывая пароизоляцию и гидроизоляцию, делайте напуск на стены. Так вы полностью защитите теплоизоляцию от ветра и влаги.

Теплоизоляция стен

Тут нужно поговорить про утепление стен каркасного дома изнутри и снаружи. Ведь у любого дома, включая каркасник, стены бывают внутренние и наружные.

Ошибкой является утепление каркасного дома внутри, без вмешательства в наружные стены.

В случае с каркасником это следует сделать изнутри и снаружи.

При этом учтите, что наружное утепление выполняется практически аналогично внутреннему. Только лишь последовательность немного другая.

Наружное утепление

Используя минвату, процесс теплоизоляции будет во многом напоминать работу с полом, о которой уже рассказал.

От вас потребуется сделать следующее:

• Снаружи обшить каркас плитами ОСБ или другим выбранным похожим материалом. Зазор оставляют согласно рекомендациям производителя. Обычно это 2-3 мм. Завершив монтаж, зазоры можно заполнить пеной;
• Потому с наружной стороны стена обшивается гидроизоляцией. Ее нужно качественно приклеить. Изоляция защитит от влаги каркас, минвату и обшивочные листы ОСБ;
• Изнутри между стойками каркаса плотно укладываются маты минеральной ваты. Плотность берите не менее 40-50 кг/м3;
• Как и на полу, слои должны укладываться, перекрывая стыки предыдущих листов на 15-20 см. Общая толщина изоляции должна составить около 15 см;
• Уложив вату, залейте монтажной пеной все пустоты и зазоры;
• Изнутри поверх минваты нужно натянуть мембрану пароизоляции. Поверх обычно набивают ОСБ листы или другой материал, чтобы провести отделку стен.

Внутреннее утепление

Если сравнивать с технологией наружного утепления, то здесь будут следующие отличия с изоляцией изнутри:

• Внутренние стены утепляются в основном для звукоизоляции. Поэтому не лишним будет взять именно звукоизоляторы. Но это не означает, что минвата или иные теплоизоляционные материалы не подходят;
• В отличие от наружной теплозащиты, ко внутренней изоляции требования менее жесткие. Та же гидро- и пароизоляция вообще может не потребоваться;
• В остальном же процесс выполняется по аналогии с предыдущей инструкцией.

Если нет такой возможности использовать звукоизоляционные материалы, можете взять тот же утеплитель, который применяли для наружной отделки стен. Толщину можно взять немного меньше.

Утепление потолка

Поскольку это утепление каркасного дома внутри, нельзя забывать и про потолок.

Фактически утепление каркасного дома в этом плане не особо отличается от других домов, где есть деревянные перекрытия. При этом сам процесс изоляции, а также защиты потолка максимально ответственный.

Пошагово такой вид теплоизоляции выполняется следующим образом:

• Потолок лучше утеплять тогда, когда крышу собрали не полностью. Это позволит без проблем плотно уложить утеплитель сверху на потолок;
• Внутри дома на потолочные балки следует натянуть паро изоляцию. На нее набиваются доски. Толщина будет 25 мм. Либо берут листы фанеры, а также ОСБ плиты. Шаг между досками зависит от способа последующей отделки потолка. Но обычно это 40 мм между осями обшивочных досок;
• Сверху идет минеральная вата. Правила те же, что и для других поверхностей. Это отсутствие швов, перекрытие слоев, а также толщина 15-20 см. Не забывайте сделать напуск утеплителя по всей ширине стены;
• Если чердак для проживания использоваться не будет, то стелить мембраны поверх минеральной ваты необязательно. Можно сразу выполнить обшивку;
• Если нет возможности уложить утеплитель сверх потолка, он крепится изнутри. Тут придется как-то подвязать изолятор, чтобы он не упал. А затем идет пароизоляция и обшивочные доски.

Не забывайте, что теплый воздух стремится вверх. Если допустить ошибки в утеплении потолка, то большая часть тепла будет уходить из дома.

Подводим итоги

Думаю, будет правильно отдельным материалом рассказать о вопросе утепления кровли на разных строениях, включая каркасные дома. Если заинтересованы в этой теме, то обязательно напишите в комментариях.

Также могу сказать, что альтернативные утеплительные материалы также потенциально подходят для каркасных домов. Хотя у каждого из них есть свои особенности, а также характеристики и свойства.

Думаю, про утепление, а также дополнительную изоляцию каркасного дома поговорили достаточно.

Что думаете о каркасных домах? Подходят ли они для нашего климата? Какой утеплитель стали бы использовать?

Жду ответов, а также интересных историй из личного опыта.

На этом все. Спасибо за внимание! Будем прощаться.

Подпишитесь, оставьте комментарий, а также задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Утеплитель для каркасного дома – ориентируемся в предложениях

Реальные примеры фахверковых зданий, которые были возведены сотни лет назад и продолжают эксплуатироваться, вдохновляют на возведение каркасных домов. Раньше проблему утепления решали с помощью натуральных материалов, таких как глина, солома и опилки. Сегодня же рынок переполнен предложениями. Какой же утеплитель выбрать для современного каркасного дома?

Предложения из прошлого для домов в настоящем

Кто сказал, что натуральные материалы для утепления – это пережиток прошлого? Небольшая популярность использования соломы, стружки или опилок вызвана, прежде всего, высокой трудоемкостью процесса утепления. Надуманным является утверждение, что натуральные компоненты обладают малым сроком эксплуатации. Вспомните все те же фахверковые дома – утепляли их исключительно натуральными материалами.

Да и несколько десятилетий назад, когда на рынке был дефицит всего, практически в каждом строительстве использовали смесь глины с соломой или опилками – как минимум, этой смесью утепляли пол и потолок. Многие дома, хозяйственные и производственные помещения того времени были построены из самана (лампач, глиноблок, валек, сырец) – кирпича из необожженной глины, смешанной с соломой, половой или опилками. Если такой кирпич снаружи надежно защитить от воздействия внешних погодных факторов, вы получите крепкие, теплые и очень долговечные стены.

Натуральные материалы сегодня не используют в основном из-за трудоемкого процесса утепления, а также необходимости увеличивать толщину каркаса. Если толщина «пирога» утепления при использовании современных материалов равна, в зависимости от климата, 12–20 см, то в случае с натуральными теплоизоляторами потребуется увеличить этот параметр вдвое.

Однако затраты на дополнительные брусья гораздо меньше, чем стоимость тонких видов утепления. Опилки, солома или полова – материалы практически бесплатные, разве что придется потратиться на доставку. Так что если вы не боитесь работы, готовы потратить много времени и стремитесь сэкономить – натуральные материалы подойдут вам как нельзя лучше!

Классика жанра – что любят строители?

Под натиском рыночных предложений натуральные материалы отошли на второй план. Строителей можно понять – покупая современные материалы, они получают высокую скорость работы, долгий срок эксплуатации и надежность «пирога» каркаса. В списке самых популярных утеплителей неизменно лидируют два: минеральная вата и пенополистирол. Уже долгие годы ведутся споры, что же лучше, однако достоинства и недостатки есть у каждого.

• Со времен Союза широко известна стекловата, впрочем, в современном строительстве ее не применяют или применяют только для утепления труб снаружи, поскольку волокна материала очень ломкие, и при попадании на слизистые оболочки вызывают большое раздражение. Даже внутри «пирога» каркаса вредные волокна найдут выход в помещение, что чревато опасными заболеваниями легких.
• Базальтовая вата – весьма популярный сегодня утеплитель, который изготавливают из расплавленных габбро-базальтовых пород. Этот материал абсолютно безопасен для человеческого организма, не плавится и не горит, крайне долговечный. Ценится за высокую паропроницаемость и теплопроводность. Ему не страшны плесень и гниль. Однако вата обладает и существенным недостатком – при намокании «пирог» каркаса теряет всякие теплоизоляционные качества. Толщина утеплителя в каркасе должна быть не меньше 10 см.
• Шлаковата – отличается наименьшей теплопроводностью среди минват. Однако материал обладает остаточной кислотностью – взаимодействие с влагой внутри «пирога» утепления провоцирует возникновение агрессивной среды, особенно для металлов.

Важное примечание – для утепления каркасных домов следует использовать минвату только в плитах, которые лучше сохраняют заданную форму в пироге каркаса. Рулонные материалы исключены – с ними в данном случае работать очень сложно, к тому же, они дают усадку. Обязательно следует защитить утеплитель от конденсата и попадания влаги снаружи.

Утепление каркасного дома пенополиуретаном окружено огромным количеством мифов и непроверенных фактов. Например, многие «знатоки» утверждают, что пенопласт выделяет вредные вещества в воздух, что он горюч и его любят грызуны. На самом деле, этот материал абсолютно безопасен для нашего здоровья, хотя бы потому, что он на 98 % состоит из воздуха. Его горючесть в два раза ниже, чем у древесины, к тому же, при отсутствии стороннего источника огня материал затухает. Тем не менее, производители выпускают особые марки пенопласта, в составе которого находятся антипирены – вещества, препятствующие горению.

Грызуны с одинаковым успехом могут завестись в «пироге» каркаса как с пенопластом, так и с ватой. Пенополистирол сам по себе не представляет никакого интереса для грызунов. А вот если в доме редко проводить уборки и не выносить мусор, то грызуны, наверняка, заинтересуются содержимым мусорных пакетов. По цене пенопласт практически одинаков с минерало-ватными материалами.

Однако по сравнению с ними, пенопласт не дает усадку внутри «пирога» и не намокает даже после длительного воздействия с влагой. Работать с ним можно, не имея никаких специальных навыком и минимум инструментов – ножовку с мелким зубом или обычный строительный нож. Благодаря высокой плотности, снаружи прямо на пенопласт можно наносить штукатурку.

Новые и модные – современные предложения

В числе свежих предложений на рынке стройматериалов числятся эковата, пенополиуретан и пеностекло. Производители пытаются удивить потребителей если не низкими ценами (иногда – наоборот!), то особенными свойствами материалов. Так, главный конек эковаты – экологически чистая основа из целлюлозы. Материал гипоаллергенный, хотя этим же качеством может похвастаться как пенополистирол, так и минвата.

Стоимость эковаты невысока, однако способ нанесения целлюлозы куда более трудоемкий. Существуют два способа утепления – сухой и влажный. В первом случае эковату трамбуют в простенки, во втором – распыляют во влажном виде между каркасами. Второй способ лучше – покрытие образует монолитный слой, который исключает мостики холода. Материал практически не дает усадку, однако боится влаги, поэтому нуждается в хорошей паро- и гидроизоляции.

Пенополиуретан хорошо знаком всем строителям по монтажной пене, однако в этом случае используется двухкомпонентный состав.

Непосредственно перед напылением компоненты смешиваются и наносятся на стену между балками. Материал после полимеризации создает монолитный слой, который обладает высокими звуко- и теплоизоляционными качествами и большой долговечностью. Процесс напыления очень удобен и происходит за считаные часы, однако стоимость такого способа утепления остается достаточно высокой. Кроме того, материал снаружи следует защитить от попадания солнечных лучей.

Пеностекло, пожалуй, только начинает распространяться на рынке теплоизоляционных материалов. По сути, это вспененное в процессе плавления стекло, которое выпускают в форме блоков. Этот материал не дает усадки, абсолютно безопасен для здоровья, обладает высокими качествами термоизоляции и не отстает от других по показателям звукоизоляции и паронепроницаемости. Пеностекло – пожаробезопасный утеплитель. Его единственный недостаток – высокая стоимость.

Следуем технологии – как правильно утеплять каркасный дом?

Технология утепления каркасного дома достаточно простая, главное – соблюдать последовательность действий.

Как правильно утеплить каркасный дом – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Начинают обшивку обычно снаружи – потом проще и удобнее крепить теплоизоляцию. Обшивают стену деревянной или металлической обрешеткой, или же более современными SIP-панелями.

Шаг 2: Крепление защитных мембран

Изнутри помещения к обрешетке крепят ветрозащиту, а также слои гидро- и пароизоляции. Все эти слоя крепят с помощью обычного мебельного степлера. После приступают к укладке и закреплению утеплителя.

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Каркасные дома больше подходят для летнего проживания. Если такой дом эксплуатировать круглогодично, потребуется его утеплить. Для шумоизоляции, комфорта и долговечности постройки, утепление необходимо проводить с соблюдением ГОСТов.

В данной статье я расскажу, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Способы утепления каркасных домов

Для начала нужно определиться с видом теплоизоляции. Она бывает внутренней, внешней, а также утепление пола, потолка и т.д.

Что надо знать о наружном утеплении

Такой вариант утепления имеет следующие преимущества:

• Дополнительная защита стен от деформации.
• Утеплитель принимает на себя резкие смены температур, тем самым продлевая срок службы постройки.
• Делает стены ровнее, давая возможность использовать различные материалы отделки фасада.

Наружное утепление бывает:

• вентилируемое;
• «мокрая» изоляция.

Первый способ – самый распространенный и экономичный, такую работу можно выполнить без помощи специалистов. Между утеплителем и облицовкой делается зазор, который выполняет функцию вентиляции. Таким образом конденсат, скопившийся в утеплителе, выдувается потоком воздуха. Данная технология продлевает срок эксплуатации постройки.

Второй способ – утеплитель приклеиваем к стене, а после крепим на дюбели. Сверху наносим несколько покрытий: армирующее, промежуточное и декоративное. Однако без опыта работы выполнить «мокрую» изоляцию невозможно.

Важное про утепление дома изнутри

Внутреннее утепление дома имеет ряд преимуществ:

• возможность выполнять работу в любую погоду и время года;
• проложить теплоизоляцию можно самостоятельно;
• обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

• на стене, под утеплителем, может появляться конденсат;
• стена плохо прогревается, что приводит к сырости;
• уменьшение площади помещения;
• используемые материалы наносят вред здоровью;
• в местах стыка утеплителя остаются зазоры, через которые будет проступать холод.

Утепляя стены внутри постройки, следует учесть:

• Влажность воздуха в помещении.
• Погодные условия района, где построен дом.
• Свойства утеплителя.
• Теплотехнические параметры стены.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания?

Чтобы в каркаснике можно было комфортно проживать и в зимнее время используемый для утепления материал должен обладать следующими качествами:

• Экологичность – утеплитель не должен содержать вещества, способные нанести вред здоровью.
• Противопожарность – материал не должен возгораться, а в случае пожара – выделять большое количество дыма.
• Небольшой коэффициент теплопроводности – оптимально, если утепление для зимы в каркасном доме будет в пределах 100-150 мм.
• Прочность и герметичность – утеплитель должен плотно заполнять промежутки каркаса.
• Простота монтажа теплоизоляции.

Для утепления каркасного дома принято выбирать между пенопластом, экструдированным пенополистиролом, минватой, базальтовой ватой и пенополиуретаном.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

Пенопласт

Материал считается самым теплым, но меньше остальных подходит для утепления каркасных домов. Особенности использования:

• Пенопласт – это жесткие плиты, их укладывают на ровную стену. Для каркасного дома такой вариант утепления подходит только при идеально ровной поверхности, иначе через зазоры будет проступать холодный воздух.
• Материал нельзя располагать вблизи источников огня.
• Не пропускает влагу, требует установки надежной гидроизоляции и пароизоляции.

• небольшой вес, что делает процесс укладки простым;
• не теряет свои свойства при перепадах температур.

Экструдированный пенополистирол

Это высококачественный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Изготавливается из гранулированного полистирола и вспенивающегося вещества.

• Низкое водопоглащение. Данный показатель остается неизменным даже при повышенной влажности.
• Не требуется установка дополнительной гидроизоляции.
• Прочность.
• Низкая горючесть.
• Может использоваться при показателях температуры от -50 до +75 градусов.
• Экологичность и безвредность для здоровья.
• Можно установить своими руками.

• Низкая пароизоляция. Для улучшения показателя требуется установка вентиляции.
• Высокая стоимость.
• Установка дополнительного каркаса, на который будет крепиться материал.
• Нанесение на пенополистирол специального состава для защиты от УФ-лучей.

Благодаря своим качественным характеристикам, материал часто используется для утепления полов, фасадов и фундаментов.

Минеральная вата

Основу минваты составляют волокна из минералов вулканического происхождения.

Среди плюсов выделяются:

• Низкая теплопроводность.
• Негорючесть. Данный материал не только не воспламеняется, но и не дает огню распространяться.
• Небольшой вес, за счет чего проще и быстрее его установить.
• Обеспечивает долговечность постройки.

• Со временем вата слеживается, в результате нарушается целостность теплоизоляции.
• Требуется надежная гидроизоляция, так как минеральная вата впитывает влагу.

Базальтовая вата

Сразу скажу, что это наиболее подходящий материал для утепления каркасной постройки!

Базальтовая вата изготавливается из расплавов горных пород (базальта). Она используется для звуко- и теплоизоляции построек, утепления фасадов, крыши, потолка и прочих конструкций.

Плюсы базальтовой ваты:

• хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
• огнеусойчивость;
• прочность;
• паропроницаемость (дает возможность стенам «дышать»);
• не имеет токсичных веществ в составе;
• препятствует образованию грибка и плесени на стенах;
• не меняет свои свойства при перепадах температур;
• долговечность.

Данный материал не содержит в составе известняков и доломитов. Именно поэтому его не атакуют грызуны. Волокна утеплителя располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, что характеризуется высокой степенью жесткости. Он не накапливает в себе влагу, обладает водоотталкивающим свойством.

Хоты и у этого материала есть свои недостатки. Ну, куда ж без них! Минусы использования базальтовой ваты для утепления каркасного дома:

• Высокая стоимость.
• Экологически небезопасен. В процессе изготовления ваты используется связующий материал на основе фенола.

Пенополиуретан

Это синтетический утеплитель, состоящий из полимерной пены. Среди положительных характеристик пенополиуретана можно выделить:

• Отличное сцепление с большинством поверхностей (бетон, кирпич, металл и пр.).
• Для монтажа не требуются крепежные инструменты.
• Защищает трубы от коррозии.
• Не теряет качественные свойства под воздействием кислот, щелочей и пр.

Жидкий пенополистирол позволяет заполнять трещины, швы и прочие пустые пространства, где нет возможности проложить иной утеплитель.

• Материал необходимо изолировать от прямых солнечных лучей, под их воздействием происходит разрушение. Для этого используется специальное покрытие.
• Пена используется только на теплой и сухой поверхности.
• Материал не горюч, но под воздействием огня тлеет. Поэтому его нельзя использовать для котельных и бань.

Вечные вопросы выбора. На что обратить особое внимание при выборе утеплителя?

Правильно утепление каркасного дома для зимнего проживания делает его долговечным, прочным и надежным. Для каркасного дома подходят материалы, обладающие:

• Низкой теплопроводностью – это количество тепла, проходящего через материал. Чем меньше этот показатель, тем дольше удерживается тепло внутри помещения.
• Пожаробезопасностью – стойкость к высоким температурам. Для каркасных домов лучше использовать утеплитель, с маркой горючести – НГ.
• Низким водопоглощением – количество пропускаемой влаги. Чем ниже данный показатель, тем лучше качество. При высоком поглощении жидкости, увеличивается теплопроводность, материал замерзает и теряет свои свойства.
• Не усаживаться со временем – утеплитель должен сохранять плотность. При усадке образуются щели, через которые проходит холодный воздух.
• Экологичностью – не должен причинять вред здоровью и выделять вредные вещества.

Так какой же утеплитель лучше для каркасного дома?

Каркасный дом – это деревянная постройка, которая без утепления подходит лишь для сезонного (летнего) проживания, в ином случае, потребуется качественная теплоизоляция. Паропроницаемость используемого материала должна быть выше, чем у древесины, из которой изготовлен каркас.

Лучшим вариантом утеплителя для каркасных домов будет: базальтовая вата. Как крайний вариант – эковата. И меньше всего подходит – пенополистирол, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.

строю сам – 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Как происходит утепление дома

Теплоизоляция каркасного дома – это важный и сложный этап строительства. Заполнить нужно каждый миллиметр свободного пространства, чтобы через него не заходил холодный воздух.

Утепление стен снаружи

Существует два способа монтажа утеплителя каркасного дома. В первом случае, теплоизоляция устанавливается в процессе строительства, во втором – на построенном здании.

В первом случае теплоизоляцию укладываем в шахматном порядке между компонентами каркаса. Этот способ помогает предотвратить мостики холода в теплоизоляционном слое, а также экономит свободное пространство как внутри, так и снаружи постройки.

Если утепление потребовалось уже после введение в эксплуатацию дома, то слой теплоизоляции кладем на поверхность фасада. Для этого подходят материал в плитах, толщина которых около 5 см.

Как я устанавливаю утепление:

• Вначале выполняю подготовительные работы. Проверяю состояние стен (если дом уже был в эксплуатации), удаляю все лишнее с фасада здания (гвозди, саморезы и пр.). Все щели, неровности заделываю монтажной пеной. Если на фасаде есть сырые участки, их высушиваю с помощью строительного фена, также устраняю причину этих последствий.
• При утеплении дома во время строительства, стены внутри оббиваю древесно-стружечными плитами. После кладу пароизоляционную пленку.

• Далее укладываю утеплитель. Каждый последующий слой должен перекрывать стык предыдущего. Общее количество слоев зависит от региона и климата в нем.

• После окончания работ с утеплителем, сверху кладу ветрозащитную мембрану, и креплю ее с помощью степлера.

• Делаю обрешетку. Она служит вентиляционным проемом между мембраной и облицовкой.
• К обрешетке креплю древесно-стружечные плиты.
• Выполняю облицовку фасада.

Утепление стен внутри дома

Процесс внутреннего утепления:

• Обрабатываю стены антисептиком. Это предотвратит размножение грибка и плесени. Очищаю от грязи и пыли, а также удаляю шурупы, саморезы, гвозди и прочее.
• Затем кладу слой утеплителя.
• Креплю пароизоляцию, которая препятствует попаданию пара внутрь утеплителя. Гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатой – наружу.
• Обиваю стены гипсокартоном или другим материалом.
• Провожу отделочные работы.