Стоимость пеноблока за штуку: видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры, фото

Стоимость пеноблока за штуку. Преимущества материала и облицовка стен

Строительство частных загородных домов пользуется высокой популярностью у жителей нашей страны. Кому не хочется иметь домик, в тиши девственной природы отдаленной от городской суеты? Но строительство — это достаточно затратный процесс и требует немалых капиталовложений, вот и выбор строительных материалов происходит в зависимости от их стоимости.

Так одним из наиболее популярных материалов для строительства является пеноблок. Он обладает хорошими характеристиками и при этом стоимость пеноблока ниже, чем на другие строительные материалы (кирпич и другие).

Почему именно пеноблок

Сравнительно низкая стоимость пеноблоков за штуку делают этот материал оптимальным для строительства, ведь он обладает прекрасными свойствами:

  • Экологическая чистота. Она приравнивается к дереву, а сам материал не производит никакого влияния, как на человека, так и на окружающую среду. Объясняется это тем, что при производстве пеноблока не используются активные химические вещества;
  • Стойкий к биологическому влиянию, не поддается горению и имеет долговечный срок службы. В этом материале производителям удалось объединить в одно целое крепость камня и легкость дерева;
  • Низкая цена. По сравнению со стоимостью кирпича, пеноблоки стоят значительно ниже (около 2000 рублей за кубометр);
  • Простота в работе. Этот материал имеет размеры больше чем у того же кирпича, поэтому выполняя его укладку, можно выложить стену в несколько раз больше за одинаковое время.

Многие начинающие мастера задаются вопросом, из чего состоит пеноблок, строительный материал со столь низкой ценной и высокими качественными характеристиками.

В состав пеноблока входит:

  • Вода;
  • Цемент;
  • Песок;
  • Пенообразующая смесь.

Само производство не требует сложных технологических процессов и химических реакций. Изначально замешивается смесь, которую разливают по большим формам, а затем происходит процесс высушивания. После этого один большой блок разрезают на меньшие элементы в зависимости от заказа или стандартов.

Понятно, что стоимость и размеры пеноблока зависят от габаритов и прочих характеристик, например, чем больше размер, тем дороже блок. Стандартные размеры блока находятся в пределах 60*20*30 сантиметров, но возможны и другие варианты.

Важно. Если вам необходимо изменить форму блока, например, сделать вырез под технологическое отверстие (вентиляция, трубопроводы и пр.), то лучше пользуйтесь обыкновенными ножовками, не стоит отбивать молотками куски блока, так вы можете нарушить его характеристики.

Преимущества

Давайте рассмотрим подробно преимущества этого строительного материала и поговорим о каждом из них:

    Высокие технические характеристики (стойкость к возгоранию, звуко- и теплоизоляция, возможность «дышания» стен из пеноблоков).
    Используя этот материал в строительстве можно быть уверенным в том, что комфорт обеспечен свойствами этого строительного материала:

  • Стена из них не обладает отпотеванием, что достигается благодаря воздушному наполнению стен;
  • Термоизоляционные характеристики позволят сохранить тепло зимой и прохладу летом, что даст возможность экономить на отоплении и электроэнергии, используемой кондиционером и нагревательными котлами;
  • Пористая структура блоков обеспечивает отличную звукоизоляцию;
  • Стойкость к возгоранию обеспечивает строение высокой пожарной безопасностью;
  • Поверхность пеноблока идеальная для дальнейшей отделки, а также нанесения штукатурки.
  • Экономия при использовании пенобетонных блоков на лицо, сравнивая этот материал с кирпичом, размеры блока значительно больше, но его вес относительно объема меньше, что уменьшает нагрузку на фундамент.
  • Обратите внимание!
    Стоимость кладки кирпича дороже за тот же объем кладки таких блоков и отличается на 20-30%.
    Точность и ровность поверхностей позволяет минимизировать использование укладочного материала, то ли клея, то ли раствора, а малый удельный вес позволяет снизить затраты на его транспортировку.
    Хоть стоимость одного пеноблока и дороже по сравнению с одной единицей кирпича, но за счет своих габаритов, он намного эффективней.

    • Правильная форма и легкость в обращении снижают стоимость возведения стен из пеноблоков.Ровная поверхность блоков позволяет использовать не только цементный раствор, но и специальный клей для пеноблоков, а зазор между сложенными блоками не превышает 3 мм.
      Простота возведения и легкость в обращении дает возможность проводить строительство своими руками, что дает возможность экономить на услугах профессиональных строительных бригад.
      Подробная инструкция по кладке стен,которую легко найти в интернете, позволит правильно и ровно выложить стену любой высоты.

    Важно. Пеноблочные стены можно строить и без дополнительного монолитного каркаса, но постройка должна быть не более трех этажей.
    Только при соблюдении этих условий можно гарантировать её надежность.

    Облицовка стен

    Возведенные из пеноблоков стены нужно защищать от атмосферных влияний, поэтому требуется их отделка или облицовка специальными материалами. Для отделки стен хорошо подходят облицовочные кирпичи, сайдинг, сухие штукатурные смеси. Часто блоки используют не только как строительный материал, но и как утеплитель для дома, в этом случае блоки выполняют в виде плит, которыми обкладывают дом.

    Вывод

    Пеноблок – это практически оптимальный вариант для строительства. Его цена и качество являются подтверждением этого факта. Нужно понимать, что дом, построенный из пеноблоков, имеет хороший микроклимат для жизнедеятельности человека.

    В таком доме не развиваются разного рода грибки и бактерии, что дает возможность избежать использования разного рода антисептических обработок. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Кладка стен из пеноблока – от установки первого ряда, до монтажа перекрытий

    Правильное возведение пенобетонных стен и перегородок сводится к выполнению ряда условий: точность расчетов, выбор пеноблоков нужной плотности и соответствующего клеящего состава + соблюдение технологии кладки.

    Читайте также:
    Фрамуга над дверью: фото, виды, особенности

    Последнее имеет определяющее значение.

    От того, настолько правильно уложен первый ряд пеноблоков зависит скорость и качество строительства дома.

    Кладка пеноблоков своими руками

    С чего начать кладку пеноблоков – две рекомендации

    1. обеспечить хорошую гидроизоляцию фундамента. Несмотря на то, что пенобетон имеет низкий показатель влагопоглощения, гидроизоляция сохранит целостность материала дольше;
    2. выдержать горизонтальность ряда. Эту часть работы опишем пошагово в виде инструкции для новичков без опыта строительства, т.к. именно первый ряд задает тон основному строительству.

    Специфика укладки первого, а затем и последующих рядов пеноблоков зависит от назначения и функции стены. С этой позиции выделяют:

    • несущие стены (внутренние или наружные, в одно или многоэтажном строительстве);
    • ненесущие стены (межкомнатные перегородки).

    1. Кладка наружной стены из пеноблока

    Подготовка фундамента

    Пеноблок укладывается на ровную поверхность, выравнивание клеем допускается, но только в том случае, если перепад высот составляет не более 30 мм. Если имеются нарушения горизонтали, рекомендуется выровнять фундамент, путем нанесения слоя песчано-цементной смеси, а потом уже изолировать его.

    Подготовка пеноблока

    Начинается укладка с подготовки блоков. Поскольку пеноблок не отличается высокой точностью геометрических размеров, то рекомендуется привести их в рабочее состояние. Для этого нужно:

    • устранить неровности, которые могут повлиять на качество кладки;
    • удалить заусеницы. Для этого можно использовать терку или рубанок по гипсокартону;
    • устранить сколы.

    Если на поверхности пеноблока образовались слишком большие пустоты или присутствуют крупные сколы лучше оставить такой блок на подрезку.

    Кладка первого ряда пеноблоков

    Укладка первых блоков выполняется по углам. С какого угла начать кладку также имеет значение. Первый пеноблок устанавливается на тот угол, который самый высокий по отношению к остальным. Слой раствора под этим блоком будет намного тоньше, нежели под пеноблоками в других углах. При ровном фундаменте выбор произвольный.

    Угловые или как называют мастера «маячные» пеноблоки служат ориентиром для дальнейшей работы. Поэтому их установка является трудоемким и ответственным этапом.

    Корректировка установленного пеноблока выполняется резиновой киянкой.

    На маячные блоки устанавливается шнур-причалка. Шнур можно закрепить на блоке с помощью гвоздя. Следует сказать, что в пенобетоне плохо держатся метизы, но в данном случае, гвоздь выполнит свою функцию. При расстоянии между угловыми блоками более 6 метров, рекомендуется установить промежуточные маячки. Это позволит избежать провисания направляющей веревки. Мастера рекомендуют устанавливать маяки в месте пересечения внешних и внутренних несущих стен.

    Более удобно использовать для этих целей лазерный уровень.

    Пенобетонные блоки первого ряда укладывают только на цементно-песчаный раствор. Раствор можно нанести двумя способами: нанести на предыдущий ряд блоков и установить на клей сухой блок или нанести клей на поверхность блока. Второй вариант используется редко, но незаменим, когда вставляется часть блока в узкую щель в кладке.

    Раствор наносится с использованием зубчатого шпателя или каретки. Мастерок также можно применять, но он не позволяет выдерживать заданную толщину смеси, что приводит к ее перерасходу или появлению мест без смеси.

    Почему для первого ряда нужно использовать цементно-песчаную смесь? Для того, чтобы нивелировать перепад высот за счет более плотного слоя наложения.

    Кладочный раствор нужно обязательно наносить не только на горизонтальную поверхность ряда, но и на боковые стенки блока. Вертикальный шов также заполняется раствором. Игнорирование этой рекомендации чревато появлением пустот в кладке, что позволит влаге накапливаться в шовном промежутке и при морозе приведет к разрушению шва или блока.

    Рекомендуемая толщина горизонтального шва при кладке пеноблока на раствор не должна превышать 10-15 мм. (зависит от сорта блока), вертикального шва – 8-10 мм. Естественно, выложить первый ряд можно и с использованием специальной клеевой смеси. В этом случае толщина швов будет определяться рекомендацией производителя смеси. Но с точки зрения экономичности строительства дома, такое решение будет нецелесообразным.

    Иногда мастера экономят время и раствор и не заполняют вертикальный шов клеем. В этом случае нужно тщательно заделывать швы с лицевой и изнаночной (внутренней) стороны, оставляя середину пустой. Если же планируется штукатурка дома из пенобетона, вертикальные швы можно не заполнять вообще.

    При необходимости, пеноблок подрезается до нужного размера. При этом блок толщиной менее 50 мм. смотрится некрасиво, можно устранить этот зазор варьируя толщину кладочного шва. Установленный пеноблок можно корректировать в течение определенного времени (определяется видом клеевой смеси). Корректировка происходит с использованием резиновой киянки. Дальнейшее устранение неровностей возможно только путем использования рубанка или терки для гипсокартона.

    Кладка второго ряда пеноблоков

    Второй и последующие ряды блоков также укладываются, начиная с углов с периодическим замером отклонений. При этом шнур-причалка передвигается на блок выше и задает точное направление кладке. Для этих рядов желательно использовать клеевую смесь для пенобетона. Ввиду того, что клей расходуется меньше, достигается определенная экономия средств и времени. Блок второго ряда укладывается на блок первого ряда максимально плотно, чтобы выдавливался раствор, который убирают мастерком.

    Следует отметить, что класть пеноблок на блок с пересечением швов под углом в 90° нельзя. Это ослабляет кладку. Чтобы выполнить перевязку, нужно сдвинуть пеноблок на расстояние минимум 25% от его ширины. В идеале перевязка делается на половину блока.

    Читайте также:
    Стоит ли устанавливать гелиосистемы для отопления: обзор технологий и полезные рекомендации

    Системы перевязки кладки из пеноблока

    На практике дом из пенобетона может быть выложен как в один, так и в два ряда. Например, пеноблок с размером 200х300х600 мм слишком узкий для несущих стен, а более широкий – тяжелый, и работать с ним неудобно. Это автоматически приводит к тому, что выполняется кладка пеноблоков в два ряда с обязательной перевязкой рядов. Именно она держит блоки вместе и обеспечивает прочность всей кладки.

    Варианты двойной перевязки пеноблоков показаны на схеме

    При тычковой перевязке периодически выкладывает ряд пеноблоков, которые размещаются перпендикулярно к основной кладке. Если размер блока превышает ширину стены, его подрезают.

    При плашковой перевязке ряды укладываются параллельно друг другу и соединяются между собой с использованием гибкого соединения.

    Иногда одновременно с кладкой стены выполняется и его отделка кирпичом, тогда желательно армировать оба материала с использованием металлической сетки. Или делать тычковую перевязку кирпичом.

    Кладка углов из пеноблоков

    Углы также нуждаются в перевязке. Угловая кладка пеноблока выполняется способом, показанным на рисунке, где 1 – пенобетонный блок, 2 – шов. Основное требование – кладочный шов должен приходиться точно на середину блока. Допустимо смещение, но это влияет на качество строительства дома.

    2. Кладка внутренней (несущей) стены из пеноблока

    Отметим сразу, речь идет о внутренней несущей стене, которая укладывается на фундамент, а не о перегородке. Чтобы состыковать между собой две пенобетонные стены можно использовать несколько приемов:

    • перевязка на полную глубину пеноблока. В этом случае блок как бы вклинивается в кладку наружной стены полностью;
    • перевязка на часть блока. Обычно блок «усаживается» в подготовленное для него место. Глубина вклинивания блока в кладку наружной стены составляет 150-200 мм. в зависимости от ширины блока;
    • перевязка встык, т.е. перевязка не выполняется, а пеноблок устанавливается впритык к блоку, формирующему наружную стену.

    Мастера единогласны во мнении, что первый вариант наиболее предпочтителен. При использовании двух других вариантов следует выполнять дополнительное армирование (с заведением арматуры в кладку наружной стены) каждые 3-4 ряда.

    3. Кладка перегородок из пеноблоков – технология

    Возведение перегородок из пеноблока возможно, как на этапе строительства, так и в уже функционирующем доме. В первом случае, роль основания будет играть фундамент, во втором пол (бетонный или деревянный).

    Размеры пеноблоков для перегородок

    Для устройства перегородок можно использовать пеноблоки марки D300-500, толщиной 100 и 200 мм. Выбор толщины пенобетонного блока напрямую зависит от назначения перегородки. Если она призвана разделять отапливаемую и неотапливаемую зону, следует выбрать более толстый (широкий) блок.

    Технология монтажа пенобетонных перегородок

    • поверхность пола и стен очищается от мусора и грунтуется;
    • на полу, стене и потолке делают разметку. Для этого используется веревка или прорисовывается ровная полоса мелом (маркером). Причем, сначала нужно правильно сделать разметку по потолку, а уже затем с помощью отвеса перенести маркеры на пол. Так стена будет идеально ровной;
    • поверхность пола застилается рубероидом, он будет играть роль звукоизолятора для перегородок или специальный рулонный звукоизолятор (иногда этот этап пропускают);
    • в поверхность пола монтируются куски арматуры. Их назначение поддерживать первый ряд блоков;
    • на часть пола и стены (в соответствии с размерами пеноблока) наносится цементно-песчаный раствор или клеевая смесь;
    • вплотную к стене устанавливается первый блок. Его установка проверяется уровнем;
    • установка первого блока второго ряда также имеет свою специфику, она заключается в том, что пеноблок нужно «привязать» к стене. Для этого можно проштробить отверстия в стене и завести арматуру между стеной и рядом блоков. Длина арматуры 200-250 мм. Она заводится в стену на половину своей длины. А можно использовать гибкое армирование с помощью, например, ЕС-скобы для крепления профиля под гипсокартон;
    • второй ряд блоков обязательно устанавливается со смешением минимум в 25% от ширины блока;
    • армирование перегородок из пеноблоков выполняется в обязательном порядке: три нижние ряда кладки, а также каждый второй (при толщине пеноблока в 100 мм) или каждый третий (если толщина превышает 100 мм);
    • если в планах сделать две перегородки под углом друг к другу, лучше своевременно продумать армирование. Для этого можно вести строительство одновременно или оставлять в первом ряду часть прута арматуры для кладки второго ряда;
    • поскольку межкомнатная стена не является несущей, то между потолком и последним рядом пеноблоков предусматривается тепловой зазор в 10-15 мм. Его назначение нивелировать возможную усадку дома. Зазор заделывается монтажной пеной. Пена наносится на обе стороны стены.

    Кладка пеноблоков своими руками – видео

    4. Устройство проемов в доме из пенобетона

    Оконные или дверные проемы, арки, колонны, все эти элементы характерны для частного строительства. Использование пенобетона не накладывает никаких ограничений на обустройство таких конструкций. Более того, в месте, где по плану должен быть проем не обязательно изначально делать ровную кладку. Вполне возможно оставлять выступы на половину пеноблока, которые затем легко срезаются пилой.

    Как сделать проем в стене из пеноблоков

    Проем сверху или по всему периметру оформляется с использованием обычных пеноблоков. Их укладывают на основание, в качестве которого могут быть использованы:

    металлические уголки. Ширина уголка определяется шириной пеноблока, и должна составлять не менее 2/3, а лучше половину от его ширины. Например, при ширине блока в 100 мм нужно использовать уголок 40х40. Уголок заводится в пенобетонную стену на расстояние, равное как минимум длине одного блока;

    Читайте также:
    ШИМ - регуляторы оборотов двигателей на таймере 555

    брусковые железобетонные перемычки. Стоит отметить, что такая перемычка представляет собой сплошной мостик холода и нуждается в дополнительном утеплении;

    съемная опалубка для пеноблока, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Опалубка разбирается после застывания бетона. Под опалубку обязательно устанавливаются подпорки, которые поддерживают вес конструкции. Подпорки снимаются через месяц после окончания работ. За это время пенобетонная перемычка наберет необходимую прочность. В дальнейшем прочность бетона будет увеличиваться, что делает его идеальным материалом для формирования проемов.

    Опалубку можно монтировать как для прямого, так и для круглого проема.

    U-образный газобетонный блок. Лотковый блок нужно армировать в обязательном порядке. Установка У-блока допускается только в том случае, если дом подлежит внешней отделке.

    5. Устройство перекрытий в доме из пеноблоков

    После укладки последнего ряда пенобетона приходит время сформировать армирующий пояс. Устройство армопояса заключается в изготовлении съемной опалубки с последующим армированием и заливкой бетона. Опалубка устанавливается так, чтобы по ширине пояс был равен ширине пенобетонной стены, а по высоте достигал 200-300 мм (зависит от того, что будет установлено на армопояс). Связанная арматура укладывается в опалубку и заливается бетоном. Армирующий пояс, подобно фундаменту, делается по всему периметру дома из пенобетона, включая внутренние несущие стены.

    На армопояс устанавливаются пустотелые ЖБИ плиты, деревянные балки перекрытия или же мауэрлат, на который монтируется стропильная система.

    Полезные советы по кладке стен из пенобетона своими руками

    • песчано-цементная смесь или клей для пенобетона готовится малыми порциями. Скрепляющие (клеящие) характеристики растворов соответствуют заявленным в течение 1,5-2,5 часов после изготовления (замешивания);
    • установленный блок можно корректировать в течение 5-15 мин. (зависит от производителя клея). Если выполняется кладка пеноблоков своими руками, то лучше использовать тот раствор, время корректировки у которого, больше. На практике это означает, что работы будут вестись дольше, но и вероятность испортить кладку меньше. Ведь пеноблок при условии использования хорошего клея можно демонтировать (выбить) только с повреждениями;
    • подходящее время для кладки пеноблоков – весна и осень. Оптимально, когда поверхность блока имеет температуру от +5 до +25 °С, в противном случае, нужно использовать кладочные растворы с противоморозными добавками;
    • чтобы упростить кладку, пеноблоки нужно увлажнять. Таким образом с поверхности блока устраняется пыль, что увеличивает адгезию ячеистого бетона;
    • клей лучше наносить зубчатым шпателем;
    • для выравнивания блока используют резиновый молоток, а после застывания клея рубанок или терку;
    • каждый ряд проверяют уровнем и отвесом;
    • арматура при армировании рядов укладывается только на клей, таким образом, исключаются пустоты под арматурой.

    Стоимость кладки пеноблоков за м3 и штуку

    • цена за кладку перегородок из пеноблока стартует от 230 руб/м.кв. Стоимость определяется сложностью кладки и конфигурацией стены, проемов;
    • кладка несущих (внешних или внутренних) стен из пенобетона обойдется заказчику значительно дороже.

    Примеры расчета стоимости кладки приведены в таблице

    Как видно из статьи, положить пеноблок можно своими руками даже новичку, не имеющему практического опыта в строительстве. Благодаря размерам пеноблока, работа будет продвигаться довольно быстро. Главное, выполнять кладку пеноблоков правильно, с соблюдением технологии, это гарантирует, что дом прослужит без капитального ремонта долгое время.

    Руководство по самостоятельной укладке пенобетонных блоков

    Блоки из пенобетона востребованы в частном строительстве, они ценятся за высокую скорость и простоту кладки, низкую весовую нагрузку и хорошие изоляционные свойства. Стоимость работ при обращении к профессионалам варьируется от 1200 до 3000 рублей за 1 м3, в целях экономии их лучше выполнить самому. Технология монтажа изделий считается несложной, но ряд правил обязателен к исполнению, важно ознакомиться с ними заранее.

    Как правильно класть пеноблоки: основные нюансы

    К главным требования работы с этим стройматериалом относят:

    • Кладку на устойчивое монолитное основание, надежно защищенное от влаги, на 30-50 см выше уровня грунта как минимум.
    • Армирование рядов арматурой – первого и каждого четвертого.
    • Закладку армопояса в верхней части по всему периметру несущих стен для привязки плиты перекрытий или мауэрлата кровельной системы.
    • Исключение мостиков холода: класть лучше всего на тонкий слой специального клея для пеноблоков, все перемычки и металлические элементы утепляются.
    • Обязательную защиту конструкций из пенобетона от влаги и пара.
    • При возведении несущих стен – использование блоков с нужной маркой прочности (не ниже Д400, лучше больше).
    • Проверку сертификата и геометрической точности изделий еще до момента приобретения.

    Различия кладки на клей и цемент

    Итоговые характеристики возводимой конструкции и потребность в наружном утеплении зависят от вида соединительного раствора. Возможны два варианта: укладка на специальные клеи или на цементно-песочный состав. В первом случае используются готовые сухие смеси (Основит Селформ, Praktik Bergauf, Aero, Ceresit CT 21 и многие другие) на основе портландцемента, кварцевого песка, модификаторов и полимерных порошков, разводимые строго по инструкции. Преимуществом является создание тонкого шва – в пределах 1-3 мм, не более. Это исключает образование мостиков холода, при правильно выбранной толщине стен пенобетонные блоки не будут нуждаться в утеплении. Также к плюсам применения клея относят ровность рядов, возможность монтажа изделий своими руками даже при отсутствии опыта работ.

    Читайте также:
    Создание идеального потолка в зале

    Цементный раствор сам по себе стоит дешевле, но из-за неизбежного увеличения толщины швов его расход возрастает и в итоге затраты не уступают клею. Оптимальные пропорции ПЦ М400 и песка составляют 1:3 при соотношении В/Ц в пределах 0,5. Для улучшения подвижности рекомендуется ввести пластификаторы (самый дешевый – жидкое мыло). Этот вариант выбирается только в случае плохой геометрии блоков, из-за разного коэффициента теплопроводности пенобетона и цемента неизбежно образуются мостики холода и теплопотери.

    К еще одной причине класть пеноблоки именно на клей относят увеличение несущих способностей стен. Мнение, что чем больше будет толщина шва, тем надежнее получится конструкция, ошибочно, такие участки хуже воспринимают нагрузки и по сути являются слабым звеном. Также стоит учесть, что при использовании самостоятельно приготовленного цементного раствора ровные ряды получаются только у опытных каменщиков, а их услуги обходятся дорого. Временные затраты на замес клея или ЦПР примерно одинаковые, но в плане экономии сил на подготовку компонентов выигрывает первая разновидность.

    Пошаговая инструкция по кладке пеноблоков своими руками

    Перед началом работ подготавливаются инструменты: строительный миксер и чистые емкости для развода клея, ножовки для распила, резиновый молоток, уровни, зубчатый шпатель, штроборезы, рубанок и терка, кисти или специальный фен для удаления пыли. Далее придерживаются следующей схемы действий:

    1. Подготовка пеноблоков к монтажу: осмотр, при необходимости выравнивание мелкой теркой и очистка от пыли, распил на нужные размеры.
    2. Гидроизоляция верхнего края фундамента. Вначале наносится 2-3 см цементного раствора, поверх него нужно положить два слоя рулонных материалов с максимально долгим сроком службы. Ширина гидроизоляционной прослойки должна превышать толщину будущих стен.
    3. Укладка первого ряда блоков – с самого высокого угла, исключительно на цементный состав. Для достижения идеального уровня используется натянутый шнур, проводится его тщательная проверка. Первый ряд обязательно усиливается – в уложенных пеноблоках сверлятся равноудаленные от края две штробы, в которые закладывается раствор и металлические прутья сечением 8 мм (при согласовании схемы армирования со специалистами можно положить более тонкие стержни, но не меньше 5 мм).
    4. Монтаж последующих рядов – от углов к центру, с перевязкой пенобетонных блоков. Клей наносится зубчатым шпателем на горизонтальную поверхность уже уложенных изделий и на торец размещаемых. Пеноблоки слегка придавливаются друг к другу, при необходимости они пристукиваются с целью уплотнения. Излишки удаляются незамедлительно, это же относится к поправке смещенных пеноблоков. Проверка отклонений по уровню проводится на каждом ряду без исключений.
    5. Закладка монолитного армированного пояса по всему периметру несущих стен. Возможны два варианта: установка опалубки и заливка бетонного раствора с одновременным утеплением краев или применение специальных U-образных блоков.

    Приведенное руководство подходит также для возведения перегородок. В этом случае первый ряд привязывают к ровному, чистому и защищенному от влаги полу с помощью арматуры. Специальные, заранее оставленные на углах несущих конструкций маяки помогают правильно класть стены из пеноблоков внутри дома. При необходимости привязки новой перегородки используются дюбеля, заходящие вглубь уже эксплуатируемых стен на 20 см.

    Для упрощения процесса и улучшения качества соединения пеноблоки рекомендуется слегка смачивать. Важно положить их как можно плотнее, при отклонении рядов по горизонтали изделия шлифуются рубанком. Строительную пыль после каждой обработки обязательно убирают, она оказывает влияние на надежность соединения соседних блоков. Работы проводят преимущественно в теплое время года, при температуре воздуха от +5 до +25 °с.

    Возможные ошибки

    К нарушениям технологии кладки блоков относят:

    • Отсутствие кладочного раствора в вертикальных швах и появление пустот между изделиями. Такая ошибка наблюдается при экономии намазываемого на стенки клея, она приводит к накапливанию и замерзанию влаги внутри стен из пенобетона. В итоге возрастает риск разрушения шва или самого блока.
    • Отсутствие перевязки или недостаточное смещение изделий в последующих рядах. Рекомендуемый минимум – четверть длины, в идеале они сдвигаются ровно наполовину.
    • Поправку пеноблоков после застывания клея или схватывания ЦПР. Любые изменения следует проводить не позже 5-15 мин, отклонения от уровня проверяются на каждом ряду.
    • Отказ от армирования.

    Большинство ошибок допускается в процессе отделки, вполне объяснимое желание владельцев как можно лучше и быстрее закрыть пенобетон от воздействия влаги нужно еще правильно реализовать. Блоки дают усадку в течение 3-6 месяцев, более раннее оштукатуривание приводит к образованию трещин. Для исключения накопления влаги в пеноблоках вначале проводят их внутреннюю отделку и только потом приступают к фасаду.

    Грубейшим нарушением считается закрытие внешних стен непроницаемыми материалами без организации зазоров, для защиты ячеистых марок бетона лучше всего подходят вентилируемые навесные системы или специальная штукатурка.

    Стоимость кладки пеноблоков

    Минимальная цена 1 м3 качественного пенобетона, пригодного для возведения несущих конструкций, составляет 2500 рублей, ориентировочный расход клея на куб – 20 кг (около 150 рублей), также к итоговым затратам на стройматериалы при укладке своими руками добавляют арматуру.

    Услуги профессионалов обходятся не дешевле 1200 рублей за монтаж 1 м3, при возведении несущих стен они достигают 3000. На величину расценок оказывают влияние этажность, тип и размеры пенобетонных блоков, их геометрическая точность, общая сложность проекта.

    Кладка пеноблоков своими руками при строительстве стен — пошаговая инструкция

    Пеноблоки являются экономичным и выгодным строительным материалом благодаря своему легкому весу и габаритным размерам. Основное преимущество, которым обладает кладка пеноблоков, — скорость возведения любой постройки.

    Читайте также:
    Укладка ковролина на деревянный

    Структура пеноблока пористая и поэтому он впитывает влагу как губка.

    С чего начать кладку пеноблоков

    Возведение конструкции из пенобетона должно начинаться с подготовительных работ. Сюда входит удаление строительного мусора с площадки, грязи и пыли с поверхности основания дома. Затем подготавливаются элементы кладки: каждый блок желательно осмотреть на наличие неровностей, сколов, заусенцев и сильных повреждений. Непригодные для укладки изделия необходимо отложить, не сильно поврежденные элементы подшлифовать.

    Подготовленное основание необходимо армировать для усиления прочности конструкции. Для этого используется армирующая сетка, которую укладывают каждые 4 ряда, начиная с первого. В последние 2 ряда сетку необходимо помещать в каждый из них.

    Если нет возможности использовать сетку, то ее можно заменить фиброволокном, добавляемым в клеевую кладку. Такое армирование снижает расход клеевой смеси и увеличивает теплоизоляцию стен.

    Перед началом кладочных работ необходимо провести разметку линии стен. Для этого по фундаменту протягивается и закрепляется в угловых стыках шнур — он будет служить ориентиром для кладки.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для возведения стен из пеноблоков своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • магазинный клей для пеноблоков или самостоятельно приготовленный раствор;
    • мастерок для нанесения клеевой смеси;
    • строительный уровень;
    • резиновый молоток;
    • ножовка для резки материалов;
    • шнур-причалка для отслеживания правильности кладки;
    • штроборез для устройства пазов (используется при армировании кладки);
    • кисть для увлажнения бетонной поверхности;
    • пеноблоки.

    Необходимый инструмент

    При самостоятельном замешивании клеевого раствора может понадобиться емкость и дрель с насадкой.

    Пропорции в этом случае таковы:

    • цемент — 1 часть;
    • песок — 4 части;
    • пластификатор и пенообразующая добавка.

    Воду в цементно-песчаную смесь следует заливать до получения однородности массы при замешивании, чтобы по консистенции раствор напоминал сметану средней вязкости.

    Технология кладки пеноблоков

    Перед укладкой первого яруса поверхность необходимо гидроизолировать (например, рубероидом), затем нанести клеевой раствор на армированный фундамент. Толщина слоя смеси может достигать 3 см. Затем можно приступать к возведению первой кладки.

    Монтаж первого ряда

    При укладке угловых блоков рекомендуется сделать выступ над фундаментной конструкцией на 5 см для того, чтобы на отливе не скапливалась влага, приводящая к разрушению несущих стен.

    Первый ярус кладется с помощью кельмы на цементно-песчаный состав, при этом промазываются также боковые стенки блоков. Вертикальные швы необходимо заполнять смесью в полном объеме. Толщина слоя клея в горизонтальном ряду должна быть не менее 1,5 см, а вертикальном слой раствора должен составлять не менее 1 см. В теплое время года желательно смачивать водой поверхность пеноблока для увеличения адгезии материала.

    Монтаж второго ряда

    Кладку второй линии производят со смещением вертикальных швов не менее чем на треть длины элемента.

    Укладку блоков следует производить на строительный клей, толщина которого должна составлять не менее 5 мм, после придавливания кладочных элементов эта толщина может уменьшиться до 3 мм. Клей наносится зубчатым шпателем.

    При укладке необходимо выверять ровность линий уровнем и отвесом. Для усиления прочности конструкции рекомендуется производить армирование металлическими прутками, закладывая их через каждые 3 линии в просверленные канавки в пеноблоках предыдущего яруса. При этом следует помнить, что стержни не должны выступать за поверхность блоков.

    Как перевязывать швы

    Возведение наружных несущих ограждений желательно производить в два ряда, иначе толщина стен окажется слишком маленькой, при этом кладку необходимо армировать металлической сеткой. Если укладка блоков ведется тычками,

    При возведении внутренних стен, являющихся несущими или перегородками, отдельные кладочные элементы можно состыковывать одним из 3 способов:

    1. С совмещением на часть блока. При этом элемент может вклиниться в линию основной кладки на 20 см.
    2. С полной перевязкой. Первый кладочный блок входит на полную глубину и пересекается с кладочным рядом наружных стен.
    3. Впритык к наружным ограждающим конструкциям. В этом случае перевязывать швы не нужно, блок приставляется вплотную к стене.

    Перевязка стен во время кладки

    При укладке пеноблоков впритык к несущей стене и совмещении элемента потребуется армирование каждого 3 яруса кладки. В случае с полной перевязкой арматуру заводить в стены не нужно.

    Если длина одного кладочного элемента превышает ширину несущих стен, то блок можно подрезать.

    Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен

    При возведении стен из газобетона могут быть допущены такие ошибки, как:

    1. Проведение кладочных работ в сырую погоду, а также при отрицательной температуре. Повышенная влажность и низкая температура воздуха способствуют разрушению кладки, делая ее некачественной.
    2. Неправильное заполнение стыков и нанесение смеси. Если швы заполнены не до конца, это может привести к потере прочности кладки, а также к повышению величины теплопотерь.
    3. Некачественное схватывание элементов вследствие плохо проведенных подготовительных работ. Если с поверхностей пеноблоков не удаляется строительный мусор или фундамент не очищается от пыли и грязи, не пропитывается грунтовкой для увеличения сил адгезии, то материал не будет иметь прочного сцепления, могут пойти трещины и, как следствие, кладка разрушится в скором времени.
    4. Неправильная укладка пеноблоков по первому ярусу. В этом случае возникает вероятность перебора клеевого раствора при возведении последующих рядов, чтобы сооружение не смещалось по вертикали.
    5. Недостаточность смещения пеноблоков относительно предыдущего яруса. Минимальный сдвиг элементов кладки должен составлять ¼ часть длины одного изделия. Наиболее подходящим должно быть смещение изделий на половину размера кирпича.
    6. Сдвиг кладочных элементов по линии по истечении 20 минут после укладывания. Все поправки рекомендуется производить не позднее 15 минут после кладки, пока не схватился клеевой состав.
    7. Неармированная кладка. При отсутствии усиления стены ее прочность снижается и конструкцию легко разрушить.
    Читайте также:
    Шторы на тесьме: как вешать?

    Самым ответственным делом в возведении стен является кладка первого ряда.

    При укладке пеноблоков желательно проверять ровность линий по каждому ярусу. Армирование стен, оконных и дверных проемов необходимо выполнять вследствие будущей усадки фундамента здания, чтобы несущие стены не растрескались в скором времени.

    Самой распространенной ошибкой считается укрытие пеноблочных стен непроницаемыми материалами без оставления воздушных прослоек. Дом из U-образных блоков имеет одно важное требование: ячеистый бетон должен «дышать», поэтому для отделки фасада постройки желательно использовать вентилируемую навесную систему облицовки.

    При возведении стен из газобетона необходимо помнить о том, что усадка сооружения происходит в течение полугода, поэтому оштукатуривать стены и переходить к финишной отделке до истечения этого срока нежелательно. При этом рекомендуется сначала провести внутреннюю отделку, чтобы исключить скапливание влаги в порах бетона, а затем — фасадную.

    Правила и нюансы монтажа стен из пеноблоков своими руками

    Такой материал как пеноблоки впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия применяются для монтажа стен частных загородных домов, возведения гаражей, устройства ограждений балконов и лоджий. Популярность ячеистых блоков среди застройщиков обуславливается точными габаритными размерами, небольшим весом, высокой скоростью проведения монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков может осуществлять даже неопытный строитель, но перед монтажом стен необходимо:

    1. Уложить качественную гидроизоляцию на фундамент, что предотвратит разрушение блоков.
    2. Выдерживать горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться регулированием слоя цементного раствора). Правильно смонтированный первый ряд пеноблоков позволяет выравнивать последующие изделия на тонких швах клеевой смеси.

    При укладке первого и последующих рядов блоков на растворе необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть основными, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

    Кладка наружных несущих стен

    Пеноблоки рекомендовано укладывать на предварительно выровненное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

    Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого необходимо:

    • устранить неровности и сколы;
    • убрать заусеницы при помощи тёрки или рубанка для гипсокартона;
    • отложить в сторону сильно повреждённые блоки и оставить их для последующей подрезки.

    Монтаж первого ряда

    Первые изделия закрепляются на цементном растворе по углам будущего здания, причём первое из них устанавливают в самой высокой части основания на тонком слое смеси. Маячные элементы кладки считаются основными, поэтому их монтаж должен проводиться с особенной тщательностью.

    Важно! При установке углового блока делайте выступ над цоколем в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предупредит скопление влаги на отливе. Таким образом кладка останется сухой и не будет подвергаться разрушениям в результате насыщения влаги и воздействия отрицательных температур.

    При закреплении боковых стеновых элементов рекомендовано использовать строительный уровень. Корректировка их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы заставляют гвоздок и натягивают шнур. При значительном расстоянии между угловыми деталями (более 6 метров) рекомендовано использовать промежуточные направляющие.

    Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь при помощи кельмы, все последующие версты на клеевой смеси с применением зубчатого шпателя или специального инструмента, каретки.

    Обратите внимание! Строительная смесь намазывается не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые грани изделий. Вертикальный шов должен заполняться раствором в обязательном порядке. Несоблюдение этого правила приведёт к появлению пустот, накапливанию влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

    При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна находиться в пределах 1-1,5 сантиметра, вертикального зазора около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности кладка может выполняться на клею. В данном случае толщина зазоров между соседними элементами определяется по рекомендациям производителя.

    Совет! При смачивании поверхности блока водой его адгезия по отношению к клею увеличится. Указанная рекомендация справедлива для монтажа в тёплый период года.

    При необходимости блоки подрезают до нужных габаритов. Изделие, толщиной 5 сантиметров и меньше смотрится некрасиво. Для устранения подобного неприятного момента можно увеличить толщину швов. После укладки изделия на раствор возможна его дальнейшая корректировка на протяжении недолгого времени. В дальнейшем неровности устраняют с использованием тёрки для гипсокартона или специального рубанка.

    Монтаж второго ряда

    Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать из углов после замеров отклонения от вертикального и горизонтального положения. При выполнении подобных работ шнур перемещают на блок выше и закрепляют в шве. Для укладки всех последующих рядов применяют клеевую смесь, что позволяет экономить сам материал и время работы.

    Укладывать пеноблоки с пересечением зазоров под углом в 90 градусов не рекомендуется, такие швы только послабляют кладку. Для качественной перевязки швов изделия сдвигаются не меньше 25% длины. Идеальным вариантом считается перевязка на половину размера элемента.

    Читайте также:
    Теплый пол в загородном доме

    Второй и последующие ряды блоков укладываются на клею. Толщина строительной смеси должна находиться в пределах 5 миллиметров. Клей укладывают зубчатым шпателем, равномерно распределяя про поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

    Во время проведения работ горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируют при помощи отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены через каждые 3-5 рядов блоков проводят армирование. Для этого в изделиях делают канавки необходимой глубины и укладывают арматуру. Следует обратить внимание на тот факт, что металлические стержни не должны выходить за поверхность блоков.

    При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

    1. Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, ведь такие вещества сохраняют свои рабочие характеристики на протяжении 1,5-2 часа после замешивания.
    2. Корректировка блоков проводится в течение 10-15 минут после укладки. При выполнении работ своими руками используйте смеси с максимальным временем на корректировку. В этом случае неопытный строитель будет иметь больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора поправить блок без повреждений будет проблематично.
    3. Работы по устройству пенобетонных стен необходимо проводить на протяжении тёплого времени года с весны по средину осени, при температурах от +5 до +25 градусов.
    4. Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур улучшается адгезия пористой поверхности.
    5. Нанести ровный слой клея можно при помощи зубчатого шпателя.

    Следует заметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после монтажа стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

    Как перевязывать швы

    Несущие стены жилого дома могут выкладываться в один или два ряда блоков. Изделий со стандартными габаритными размерами 20*30*60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия нужно размещать в перпендикулярном положении относительно основной кладки. В случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, делают подрезку.

    При укладке пенобетона плашмя ряды монтируют параллельно друг до друга и соединяют между собой при помощи гибких связей. Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой кирпичом, здесь материалы армируются металлической сеткой. В угловой части тоже необходимо делать перевязку. Нормальным считается размещение вертикального шва на средине пеноблока.

    При монтаже внутренних несущих стен состыковывать отдельные блоки можно следующим образом:

    1. С перевязкой на полную глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
    2. С совмещением на часть элемента. В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
    3. Со стыкованием материала. Перевязка в таком случае не используется, пеноблок приставляют впритык к наружной стене.

    Опытные строители рекомендуют использовать для кладки стен из пенобетона первый вариант. В других случаях в кладку наружной стены заводят арматуру через каждые 3 ряда блоков.

    Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен

    При укладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

    1. Неправильный монтаж первого ряда изделий приведёт к необходимости укладки толстого слоя клеевой смеси на последующих рядах, несущая конструкция может сместиться по вертикали.
    2. Проведение работ при влажной погоде и отрицательных температурах, часто вызывает разрушение стены.
    3. Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потери прочности.
    4. Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Некачественное соединение деталей приводит к появлению трещин на конструкции.
    5. Отсутствие армирования вызывает общее ослабление стены.

    Усадка почвы неизбежно приведёт к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проёмы должны армироваться в обязательном порядке. Для предотвращения возникновения точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции необходимо создать армопояс.

    Сколько стоит дом построить?

    Многих пользователей интересует вопрос о стоимости выполнения кладки стен из пеноблоков. При проведении подобных расчётов необходимо отталкиваться от цены стенового материала и раствора, если работы проводятся своими руками, а также от стоимости найма строителей при заказе подобных услуг.

    Для начала необходимо подсчитать общий объём стен по заранее составленному проекту и вычислить необходимое количество блоков в м3. Следует обратить внимание на тот факт, что один куб материала со стандартными габаритными размерами 60*30*20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей. К этому показателю необходимо добавить цену клея. По мнению экспертов расход клеевого состава на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это ещё 200-250 рублей. С учётом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других расходов один м3 кладки обойдётся в 3000-3500 рублей.

    Монтаж стен из пеноблоков может выполнить каждый, даже неопытный строитель. Для детального ознакомления с процессом посмотрите это видео.

    Пеноблоки: размеры, плюсы и минусы для строительства дома

    Среди иных видов стройматериалов, используемых при возведении коробки частного дома, пенобетонные блоки выделяются дешевизной, низкой теплопроводностью и малым весом. Благодаря предельной простоте технологии изготовления их можно делать прямо на участке в подсобном помещении.

    Однако для строительства своего личного коттеджа пеноблоки лучше приобретать в заводском исполнении со стандартными размерами и той марки, которая требуется для конкретного случая. Для внешних стен рекомендуется брать одни изделия из пенобетона, а для внутренних перегородок иные.

    Читайте также:
    Тандыр: преимущества, устройство, самостоятельное строительство и исследование 4 образцов

    Содержание

    Что такое пенобетонный блок?

    Пеноблок – пористый стройматериал, изготавливаемый из смеси цемента, воды с песком и пенообразователя. Это одна из разновидностей ячеистого бетона (пенобетона). Но в отличие от схожего по структуре газобетона пустоты в нем формируется не за счет химических реакций внутри блока в процессе застывания, а благодаря смешиванию бетонной смеси с заранее подготовленной пеной.

    Пенообразователь используется органический либо синтетический. Первый вариант на белковой основе дороже, но блок с ним получается более прочным и экологически чистым. Синтетика дешева, однако имеет 4-й класс опасности. Сами пеноблоки из нее получаются безопасными, но работать с исходной смесью при замешивании раствора приходится с большей осторожностью.

    Формы для заливки пенобетонной смеси

    Производится такой материал для строительства домов двумя способами:

    Нарезкой монолита из застывшего пенобетона на ”кирпичи” нужного размера;

    Заливкой форм с требуемыми габаритами в ширину, высоту и длину.

    Процесс распиливания массива застывшего пенобетона на блоки

    Чтобы сэкономить на сырье и увеличить плотность блоков, при замешивании в смесь нередко добавляют золу, глину и иные сыпучие мелкофракционные материалы. С одной стороны это позволяет немало сократить расход цемента, а с другой приводит к утолщению межпоровых перегородок внутри пеноблока, делая изделие более прочным. Причем размер внутренних пустот в этом случае уменьшается, повышая теплопроводность материала.

    Виды и размеры пеноблоков

    Одна из основных характеристик пенобетонного блока в его маркировке обозначается буквой «В» и цифрой от 0,5 до 60. Это показатель прочности, т.е. нагрузки в кг/см2, которую данный пеноблок в состоянии выдержать при сжатии. Чем выше этот индекс, тем больший вес способен удержать рассматриваемый стройматериал на себе без разрушения целостности. Если дом строится двухэтажный, то лучше всего для первого этажа взять блоки с максимально высокой прочностью, а для второго с более низкой.

    С первым параметром напрямую связана марка пенобетона «М» в той же маркировке. Цифра в ее обозначении вычисляется по формуле «значение прочности В»*10/0,7 с округлением до целого числа. Второй критерий в классификации – это их средняя плотность (МПа), которая выражена в наименовании изделия буквой «D» и величиной от 300 до 1200.

    По плотности и предназначению они делятся на три группы:

    Теплоизоляционные – D300 (В0,35 или В0,75), D400 (В0,75; В1 или В2) и D500 (В1,5; В2; В2,5 или В3,5).

    Конструкционно-теплоизоляционные – D600 (В2; В2,5; В3,5 или В5), D700 (В2; В2,5; В3,5 или В5), D800 (В2,5, В3,5, В5 или В7,5) и D900 (В2,5; В3,5; В5 или В7,5).

    Конструкционные– D1000 (В5 или В7,5), D1100 (В7,5 или В10) и D1200 (В10 или В12,5).

    Морозостойкость пеноблока обозначается от F15 до F75. Изделия с маркировкой F15–F25 предназначены для возведения внутренних перегородок дома, а от F25 и выше уже рекомендованы для строительства наружных стен.

    В зависимости от средней плотности и размеров пенобетонные блоки делятся на 10 типов с обозначением в маркировке от I до X. Например, у пеноблока типа «I» следующие габариты: высота 188 мм, ширина 300 мм и длина 588 мм. По плотности он может быть выполнен с маркой D500, D600 либо D700. Для блока типа «V» ГОСТом установлены размеры 288х250х288 мм и любой класс D от 300 до 1200. А пенобетонное изделие «X» имеет габаритные величины 88х200х398 мм и плотность только D1200.

    Таблица размеров пеноблока

    Размеры, мм Штук в 1 куб м Кол-во на поддоне Кол-во в кладке
    на 1 кв м
    600х300х100 55 80 16,7
    600х300х120 46 64 13,8
    600х300х150 37 48 11,2
    600х300х200 27 40 8,4
    600х300х250 22 32 6,7

    Плюсы и минусы домов из пенобетонных блоков

    Стандартизованные ГОСТом размеры пеноблоков – упрощает расчеты сметы и работу каменщикам;

    Дешевизна – пенобетон является одним из наиболее выгодных по цене материалов для строительства дома за городом;

    Простота в обработке – для резки под нужный размер достаточно обычной ножовки;

    Прочность – из них можно возвести надежный и долговечный коттедж высотой в три этажа, не используя при этом железобетонного армирующего каркаса;

    Легкость по весу – работать даже самыми большими по размерам блоками можно в одиночку без применения спецтехники;

    Превосходные показатели теплоизоляции – дома из пеноблоков считаются одними из самых теплых, у того же полнотелого керамического кирпича они по теплопередаче выигрывают вчистую.

    Блоки из пенобетона относятся к экологически чистым и пожароустойчивым материалам. Стены домов из них естественным образов «дышат», что сильно упрощает поддержание в жилище комфортного микроклимата. Здесь с подобными коттеджами могут конкурировать лишь бревенчатые дома. Однако по огнестойкости древесина вспененному бетону точно не конкурент.

    Минусы у пеноблоков тоже есть, но их всего два:

    Высокий уровень влагопоглощения;

    Ограниченный выбор вида фундамента для дома (он должен быть ленточным либо с надежным ростверком).

    Основной недостаток пенобетона – это его предрасположенность к поглощению влаги. Без защитной отделки кладку оставлять нельзя никак. Это касается как внутреннего декора, так и внешнего фасадного.

    Внимательно проверяйте качество пеноблоков: некачественный материал может растрескаться

    Сравнивая плюсы и минусы этого стройматериала, не стоит забывать о фундаменте под ним. Для домов из пеноблоков основу придется делать надежную и дорогую. Сами по себе эти бетонные “кирпичи” достаточно легкие. Однако кладка из них должна лежать на ровной монолитной опоре, чтобы из-за движения грунта под одним из углов строения не пойти трещиной снизу и до крыши.

    Пенобетонные блоки в современном строительстве частных домов

    Из этого материала малоэтажные дома строить можно практически по всей России. Не рекомендуется этот материал использовать только в местностях со слишком высокой влажностью. Без качественной гидроизоляции пенобетонным стенам не обойтись. Но и она не в состоянии полностью защитить их от воды.

    В сравнении с обычным кирпичом 1НФ размер пеноблока больше, а по весу он легче. Дом из рассматриваемого стройматериала возводится гораздо быстрее. Однако по прочности он уступает кирпичу и тем более бетону. Зато сильно выигрывает у них по теплоэффективности и стоимости.

    Выбирая пеноблок, основное внимание следует уделить его средней плотности и марке пенобетона. Здесь все достаточно просто. Это при выборе материала для каркасного коттеджа надо уделить много времени разбору, что такое СИП-панели с их различными типами утеплителей.

    В составе и характеристиках пенобетонных блоков ничего экзотического нет. Нужно лишь внимательно смотреть на их маркировку и помнить, что автоклавный вариант прочнее и долговечней неавтоклавного.

    Так выглядит дома из пеноблоков

    Комбинированный вариант с СИП-Панелями

    Еще один комбинированный вариант: пеноблок и брус

    Двухэтажный дом из пеноблока

    Так выглядит оштукатуренная стена

    Внешний вид еще не отделанного дома

    Еще один вариант отделки стен

    Дом из блоков с трубой для камина

    Отделанный фасад дома из пенблоков

    Вот так выглядит кладка из качественных материалов

    Читайте также про другие материалы для стен:

    Газосиликатные блоки: размеры, плюсы и минусы

    Газобетонные блоки для строительства: размеры и характеристики

    Оцилиндрованное бревно: плюсы и минусы бревенчатых домов

    Смотрите также видео во сколько обойдётся дом из пеноблоков:

    Профессиональный монтаж сайдинга под ключ – цена вопроса

    Уникальное предложение! Во время карантина большие скидки на обшивку сайдингом и материалы (сайдинг, фасадные панели, комплектующие). Мы подобрали для Вас самые выгодные предложения с фиксированной ценой под ключ ! Изменение цены возможно если Вы выберите более дорогой материал для облицовки.

    Монтаж сайдинга

    + все материалы без утепления

    Деке симпл:

    • асти,
    • брют,
    • дольче,
    • россо,
    • шампань,
    • верде.

    Альта сайдинг аляска:

    • квори,
    • сенд,
    • сноу,
    • форест.
    • угол наружный,
    • угол внутренний,
    • H-профиль в цвет сайдинга,
    • приоконная планка,
    • финишная планка,
    • отлив на окна,
    • отлив на периметр,
    • G-профиль в цвет сайдинга.
    • профиль 60*27,
    • подвес прямой.
    • ветрозащита “Изоспан А”
    • саморезы + расходные материалы
    • обшивка сайдигом со всеми комплектующими
    • доставка материалов,
    • доставка строительной туры,
    • сборка (разборка) строительной туры.

    Монтаж сайдинга

    + все материалы c утеплением

    Деке симпл:

    • асти,
    • брют,
    • дольче,
    • россо,
    • шампань,
    • верде.

    Альта сайдинг аляска:

    • квори,
    • сенд,
    • сноу,
    • форест.
    • угол наружный,
    • угол внутренний,
    • H-профиль в цвет сайдинга,
    • приоконная планка,
    • финишная планка,
    • отлив на окна,
    • отлив на периметр,
    • G-профиль в цвет сайдинга.
    • утеплитель “Rockwool” лайт батс скандик
    • брусок обрезной 50*50
    • профиль 60*27,
    • подвес прямой.
    • ветрозащита “Изоспан А”,
    • пароизоляция “Изоспан В”.
    • саморезы + расходные материалы
    • обшивка сайдигом со всеми комплектующими
    • доставка материалов,
    • доставка строительной туры,
    • сборка (разборка) строительной туры.

    Монтаж цокольного сайдинга

    + все материалы с утеплением (эконом вариант)

    Выбор заказчиков при монтаже цокольного сайдинга

    Я фасад слоистый песчаник:

    • янтарный,
    • эксклюзивный,
    • песок,
    • лунный камень.
    • угол наружный,
    • угол внутренний,
    • приоконная планка,
    • финишная планка,
    • отлив на окно,
    • отлив на периметр,
    • G-профиль в цвет панели.
    • утеплитель “Rockwool” лайт батс скандик 50 мл.
    • брусок обрезной 50*50
    • профиль 60*27,
    • подвес прямой.
    • ветрозащита “Изоспан А”,
    • пароизоляция “Изоспан В”.
    • саморезы + расходные материалы
    • обшивка сайдигом со всеми комплектующими
    • доставка материалов,
    • доставка строительной туры,
    • сборка (разборка) строительной туры.

    Буквально за несколько лет облицовка сайдингом стала одним из популярных видов внешней отделки зданий в России. Это объясняется тем, что служит такое оформление довольно продолжительное время, совершено не меняя своих качеств. Да и стоимость материала радует, так как доступна практически всем потребителям и организациям, планирующим сэкономить. Но чтобы фасад и внутренние стены сохраняли свой вид и защитные функции от 20 лет и более, необходим профессиональный монтаж сайдинга под ключ. Цена работ у многих компаний разнится.

    С чем это связано, следует разобраться, потому что именно от установки будет зависеть долговечность облицовки и целостность основных стен дома.

    Почему следует доверить это профессионалам? Из этой статьи читатель узнает все причины, зачем необходимо привлекать специалистов с опытом, что это даст и чем себя застрахует заказчик? Но для начала следует понять, для чего вообще требуется внешнее оформление строения. Само собой, если основа дома сделана из кирпича, защищать его от погодных условий нужды не возникнет при условии, что кладка сделана аккуратно.

    Расчет монтажа

    Тарифы на монтаж сайдинга

    Эконом

    • Подготовка стен к отделке сайдингом;
    • Установка обрешетки (под утеплитель) и выравнивание стен под сайдинг;
    • Обшить и закрыть утепление мембраной (влаго-ветро изоляционная пленка);
    • Установка контробрешетки для возведения вентиляционного зазора;
    • Отделка оконных и дверных проемов комплектующими сайдинга;
    • Установка всех комплектующих: на углы, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей;
    • Обшивка дома панелями сайдинга.

    Стандарт

    • Подготовка стен к отделке сайдингом;
    • Обшивка дома пароизоляционной пленкой ;
    • Установка обрешетки (под утеплитель) и выравнивание стен под сайдинг;
    • Установка утеплителя 50 мм ;
    • Обшить и закрыть утепление мембраной (влаго-ветро изоляционная пленка);
    • Установка контробрешетки для возведения вентиляционного зазора;
    • Отделка оконных и дверных проемов комплектующими сайдинга;
    • Установка всех комплектующих: на углы, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей;
    • Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) без ветровой ;
    • Обшивка дома панелями сайдинга.

    Капитальный

    • Подготовка стен к отделке сайдингом;
    • Обшивка дома пароизоляционной пленкой ;
    • Установка обрешетки (под утеплитель) и выравнивание стен под сайдинг;
    • Установка утеплителя 100 мм ;
    • Обшить и закрыть утепление мембраной (влаго-ветро изоляционная пленка);
    • Установка контробрешетки для возведения вентиляционного зазора;
    • Отделка оконных и дверных проемов комплектующими сайдинга;
    • Установка всех комплектующих: на углы, соединительные детали (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей;
    • Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) с ветровой доской;
    • Обшивка дома панелями сайдинга.

    Сколько стоит монтаж сайдинга под ключ во время карантина?

    В стоимость уже включены: монтаж сайдинга + монтаж всех комплектующих, монтаж обрешетки, монтаж-демонтаж строительных лесов.

    Но если каркас собран из пеноблоков, бруса или чего-то менее привлекательного, рано или поздно возникнет потребность в стилистическом оформлении внешних стен. Это придаст фасаду не только индивидуальности, но и поможет сохранить тепло внутри помещения. Особенно это касается дерева, такого уязвимого и капризного природного материала.

    Основные преимущества

    Верхний слой стен строений постоянно подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Это дождь, град, перепады температуры в весенне-осенние месяцы, прямые солнечные лучи и ветер. Камень и бетон менее подвержены разрушению, дольше сохраняя первоначальный вид, но деревянные дома потребуется регулярно обслуживать. Обрабатывать наружные стены пропиткой и следить за целостностью древесины. Что изменится, если снаружи появится отделка сайдингом? Цена в Москве и области у многих компаний соотносима с ценой на материалы, но только не у фирмы «Купи Сайдинг». Защитив уязвимый каркас основных стен дома, можно продлить жизнь всему зданию, дополнительно его еще и утеплив. Экономия за оплату отопления будет ощутима сразу.

    Если выполнять монтаж панелями самостоятельно, гарантий на выполненные работы уже никто не даст и могут возникнуть трудности с заменой некоторых элементов, если вдруг они повредятся при установке. Нужно будет потратить время на изготовление обрешетки, правильно соединить все элементы, чтобы все стыки надежно были закрыты от проникновения влаги. Да и леса смогут достать и собрать не все. Потребуется так же специальный инструмент, который придется купить или взять напрокат. Времени на установку уйдет куда больше, нежели данную работу станут выполнять опытные и профессиональные мастера.

    Благодаря разнообразию цветовых решений и фактур, заказчик сможет легко выбрать именно тот вариант оформления, который будет ему по душе. Лучше всего после покупки сразу заказать и монтаж сайдинга под ключ. Цена работ доступна абсолютно всем. Но следует помнить, что если принято решение делать все своими руками, или нанимать рабочих из сторонних организаций, результат может не обрадовать, а срок службы материала значительно сократится. Хотите получить красивый и долговечный фасад, да еще и в короткий срок (специалисты компании делают все за 5-7 дней), обращайтесь к профессионалам.

    Варианты обшивки и особенности монтажа

    На фото можно увидеть, какими способами происходит оформление. Если чего-то не нашли или хочется увидеть нечто иное на своем участке, позвоните по указанным телефонам или оставьте заявку, отправленную по электронной почте. Менеджер фирмы ответит на все возникшие вопросы. На первый взгляд может показаться, что крепить панели к обрешетке легко и просто, но хотим разубедить читателя в обратном. Только специалист знает, какие следует оставлять зазоры, чтобы облицовка могла дышать и одновременно не пускать дождь и снег к основным стенам строения. Даже если найдется множество видео роликов в интернете на эту тему, сложно понять по ним, как происходит обшивка дома сайдингом. Цена самостоятельной установки панелей или с привлечением сторонних лиц в итоге будет значительно выше из-за недоделок или переделок.

    Как высчитывается стоимость и происходит оплата за работу?

    Изначально заказчик после заключения договора и согласования всех смет, оплачивает только цену материалов. За выполненную обшивку оплата потребуется после подписания акта приема-передачи объекта. Все вопросы необходимо улаживать с менеджером, т.к. строители не имеют права принимать денежные средства. Все эти нюансы расскажет прикрепленный к заказчику менеджер. Если есть размеры строения, их можно выслать по электронной почте и получить стоимость удаленно. Либо вызвать мастера на объект, который привезет с собой образцы и поможет определиться с выбором. Не переплачивайте дважды, стремясь сэкономить на установке панелей. Качественный монтаж сайдинга и цена за выполненные работы приятно порадуют внешним видом дома на долгие годы.

    Работы наших мастеров по монтажу сайдинга и фасадных панелей

    Фасадные Панели Docke (Деке), Карамель

    Фасадные Панели Альта Профиль, Гранит Альпийский

    Фасадные Панели Ю-ПЛАСТ TIMBERBLOCK, Ель Сибирская

    Фасадные Панели Фасадные Панели Текос, Корабельный брус Арабика

    Фасадные Панели Docke (Деке), Fels Терракотовый

    Фасадные Панели Docke (Деке), Киви

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: