Сверлим кирпичную стену; СамСтрой; строительство, дизайн, архитектура

Сверлим кирпичную стену

Вопрос о том, чем просверлить кирпичную стену, звучит не совсем корректно, так как он довольно-таки расплывчатый. Под вопросительным местоимением «чем» может подразумеваться либо режущий инструмент, либо электрическое или ручное приспособление, вращающее данный резак, поэтому, правильнее будет заменить его местоимением «как». В этой статье мы и рассмотрим, как это сделать и что для этого нужно.

Выбор режущего инструмента

На сегодняшний день в строительстве используют несколько видов кирпича:

Рядовой – это керамический продукт из обожженной глины, имеет красный цвет.
Силикатный – получают из кварцевого песка с небольшими добавками извести.
Гиперпрессованный – изготавливают из отсева доломита, ракушечника и/или мрамора.

Кроме того, кирпич из этих же материалов может быть строительным, облицовочным и огнеупорным (добавляется шамот). Как бы там ни было, в любом случае, это минеральное изделие, при трении о которое очень быстро истирается металл, так как это ни что иное, как абразив. Это означает, что требования к режущему устройству основаны, в первую очередь, на этом факторе.

Выбор сверл

Для принудительного образования отверстия в кирпичной стене чаще всего используют сверла с победитовыми напайками. Это необходимо, так как сталь (даже инструментальная) стачивается при интенсивном трении о минеральные абразивные образования (композиционные или естественные). Но при этом, слово «победит» не является правильным названием твердого сплава, который используется для режущей части сверла – это общее понятие для сплавов ВК10, Т15К6 и т.д., принятое в СССР и оставшееся до нашего времени. В целом для победита используют 90% WC (карбид вольфрама) и 10% Co (кобальта) с небольшими добавками C (углерода) – для каждой марки процентный состав варьируется.

Продолжая рассматривать вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, следует отметить, что процесс и требования к инструменту практически не отличаются от сверления бетона, так как в любом случае мы имеем дело с минералами. Это означает, что сверло в электродрели или перфораторе должно вращаться в ударном режиме, то есть, отверстие больше делается за счет частых резких ударов, а вращение работает на функцию отвала минеральной крошки, образующейся в этом процессе. Для дрели такие сверла производятся диаметром до 10 мм, а вот для перфоратора у сверла может быть хвостовик (либо соответствующий диаметру резака, либо зауженный), чтобы была возможность закрепить его в патроне.

Примечание: существуют также сверла с алмазным напылением для сверления без удара, но их используют крайне редко.

Выбор корончатых фрез

Для установки подрозетников или сверления отверстий для монтажа труб отопления и водопровода диаметра сверл недостаточно и для этой цели используют корончатые фрезы, как на верхней фотографии. Такие режущие приспособления бывают с победитовыми напайками или алмазным напылением – это тоже немаловажный фактор. Так как сделать отверстие в кирпичной стене можно с учетом его дальнейшей обработки, например, для прохода трубы отопления, то в большинстве случаев используют победитовые коронки, которые при входе в минеральную стену оставляют не совсем ровную и четко очерченную окружность. Такая мелочь не имеет совершенно никакого значения, если предусмотрена дальнейшая облицовка поверхности. Диаметр победитовых фрез варьируется от 35 до 120 мм. Если стена слишком толстая, то используют удлинитель.

Сегментированная или сплошная алмазная коронка по бетону используется без удара

Корончатая фреза с алмазным напылением может быть сегментированной или сплошной, а ее диаметр варьируется между 35 мм и 162 мм. Такое увеличение возможностей на 42 мм объясняется тем, что данная фреза используется в дрели или перфораторе без ударного момента, то есть, она используется именно для сверления кирпича и отверстие образуется исключительно за счет трения сегмента с алмазным напылением о минеральную стену. Такие режущие приспособления обычно используются для сверления декоративного (облицовочного) кирпича – отверстие получается идеально ровным, без рваной окружности.

Выбор электроинструмента

Нельзя ответить точно, как правильно сверлить кирпичную стену, так как диаметр и глубина отверстий бывают разными. Следовательно, для этой цели используются не только разные режущие приспособления, но и разные электроинструменты, обеспечивающие вращение.

Дрели и перфораторы

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене, достаточно использовать электрическую ударную дрель, как на верхней фотографии. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы это была именно Makita, ведь это лучший бренд Европы и Азии, следовательно, её стоимость довольно-таки высока, хотя и вполне оправдана (кто работал с таким инструментом – тот это понимает). Вы можете применить любую отечественную дрель, имеющую ударный режим, но если использовать алмазное сверло или алмазную коронку, то достаточно режима вращения. Но следует упомянуть о том, что такая дрель, как Makita или, к примеру, Bosch, рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию не только со сверлами, но и с коронками и при этом редуктор сохраняет свою целостность годами.

Высокотехнологичный инструмент, работающий в режимах: сверление/сверление с ударом/удар без вращения

Качество перфоратора, точно так, как и дрели, определяется его производителем, и на фото вверху вы видите лидера среди подобных агрегатов – это Makita. Прежде всего, такой инструмент очень удобен для сверления отверстий в кирпичной стене, так как он самый легкий по сравнению с конкурирующими моделями. Конечно, Makita может быть разной мощности, а значит, иметь разные габариты, следовательно, и массу, но в любом случае такой перфоратор является лидером на евразийском континенте. Сверла для универсальных перфораторов имеют хвостовик диаметром 10 мм с погружением в патрон на 40 мм.

Имеет патрон SDS max и уникальные защитные технологии, известные, как AVT

Для домашнего использования обычно используют Makita весом до 2 кг, но перфораторы других производителей могут достигать 4 кг – в любом случае, для таких инструментов используется патрон SDS+ для бура до 26 мм. В тяжелых профессиональных перфораторах весом от 5 кг и более используется патрон SDS max. Такое зажимное устройство рассчитано на хвостовик сверла или корончатой фрезы с одинаковым диаметром 18 мм вне зависимости от диаметра режущей части. Такие хвостовики опускаются в патрон на 90 мм и имеют 5 крепежных пазов: 3 направляющих открытого типа и 2 фиксирующих закрытого типа. С большой долей вероятности можно сказать, что сверления в кирпиче таким перфоратором в домашних условиях может понадобиться один-два раза в жизни, поэтому, тяжелые инструменты больше нужны профессионалам.

Технология алмазного бурения находит широкое применение при подготовке отверстий и полостей для монтажа инженерных систем, и коммуникаций

Для отверстий под прокладку вентиляции, канализационных труб большого диаметра, для монтажа проемов сложной формы и т.п. используется алмазное бурение в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости. За один проход корончатая фреза с алмазным напылением может сделать отверстие диаметром 400 мм и при этом края окружности останутся четкими и аккуратными. Такие работы выполняются специальными бурильными машинами, которые состоят из двигателя, установленного на специальной станине и алмазной коронки.

В процессе бурения на место соприкосновения фрезы с объектом подается вода, которая охлаждает сегменты коронки и вымывает отвал из кусков минерала (кирпича, камня, бетона). Для таких агрегатов можно дополнительно задействовать водяной пылесос, который отсасывает воду с отвалом. Если нет возможности подавать воду (не позволяют подходы), то бурение осуществляется сухим методом, с перерывами для охлаждения фрезы.

Заключение

Для домашнего сверления кирпичной кладки вполне достаточно универсального перфоратора весом 2-4 кг с горизонтальным или вертикальным двигателем. Такой инструмент никогда не бывает лишним не только в частном секторе, но и в городской квартире.

Как просверлить кирпич чтобы он не треснул

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке

Основным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стену, является перфоратор или ударная дрель. Обычная бытовая дрель обладает меньшей мощностью и по техническим характеристикам не рассчитана на долговременную работу с высокими нагрузками, которые возникают при просверливании отверстий большого диаметра.

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Подготовка к сверлению кирпичной стены

Перед тем как приступить к работе и начать сверлить стену, нужно убедиться, что в стене нет препятствий в виде электропроводки или водопроводных труб. Помочь в этом сможет металлоискатель: наводя прибор на стену можно вовремя обнаружить преграду и тем самым определить безопасную точку для сверления.

Чтобы грамотно просверлить любую кирпичную стену, первым этапом наносится отметка на стене. Для разметки используется такой инструмент, как кернер, представляющий собой стальной заострённый стержень. Кернером продалбливают небольшую дырку в стене, давая возможность зафиксировать сверло в ровном положении.

Как высверливать без пыли

Необходимость в разработке отверстий появляется и в уже готовом помещении с облицовкой. В данном случае не хочется еще раз портить ее или засорять. Избежать таких последствий можно простым способом: к нижней части трафарета закрепить маленькую полку, которая может быть сделана из обрезков. В данном случае облицовка (в виде обоев, краски или чего-то еще) не сможет пострадать, а вся пыль сядет на выполненной полочке.

Для данной цели подойдет картонный пакет от молока или сока. Его необходимо разрезать на 2 половины. Выйдет маленькое корытце. Одну из длинных стенок нужно выполнить выше другой. Это необходимо для того, чтобы она не соприкасалась с дрелью.

Беспыльное сверление

Если сверление выполняется в уже отремонтированном помещении, всегда хочется избежать загрязнения или повреждения отделки. Этого не случится, если вы снизу к вашему трафарету прикрепите полочку из того же материала. Ваши обои или краска будут защищены, пыль от сверления задержится на этой полочке.

Примечание! Можно использовать обычный тетра пак (упаковку из-под молока), разрезав его пополам. С одной стороны необходимо отрезать ножницами чуть больше, чтобы бумага не мешала дрели.

И еще несколько слов о том, как пробить отверстие в кирпичной стене большого размера или устроить небольшую нишу.

В условиях домашнего ремонта легко справиться с этой задачей сможет тоже победитовое сверло:

Разметьте на стене контур отверстия.
Выполните несколько сверлений по намеченной линии с шагом 10 мм.
С помощью молотка и зубила вычистите ненужный материал.

Если вам нужно пройти на большую глубину, а длина сверла не позволяет, сделайте работу в два или несколько подходов.

Советы специалистов

Перед тем как решить, чем сверлить бетонные стены, и начать работу, стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

если диаметр отверстия превышает 12 мм, а глубина – 10-11 см, лучше использовать перфоратор или гибридное устройство (дрель-перфоратор);
если отверстия делаются под пластиковые дюбели, глубина должна быть больше размера крепежного элемента на 7-10 мм, поскольку внутри остается бетонная пыль и мелкие частички камня;
начало работ рекомендуется выполнять на малых оборотах, чтобы насадка не смещалась по причине повышенного крутящего момента, а ударный режим включают, когда сверло проходит 2-4 мм в глубину;
пыль, появившуюся в процессе высверливания, можно убрать пылесосом, желательно выполнять это в процессе, периодически останавливая дрель и очищая отверстие от частиц бетона;
обязательно в ходе работ соблюдать технику безопасности: требуется надеть перчатки для устранения риска скольжения рукоятки и защитные очки, чтобы крошка не попала в глаза и не повредила слизистую.

READ Как Просверлить Дырку Без Дрели

В большинстве случаев бетонную стену сверлят перфоратором, обходясь без дрели. Если же в рамках ремонта нужно сделать не больше 15-20 дырок или стена сделана из пенобетона, использование дрели – оптимальный выбор, который позволит сэкономить время и средства.

Перед тем как пробить отверстие, требуется удостовериться, что в данном месте не проходит проводка, и проверить, подходит ли насадка для таких работ (от того, каким сверлом будет оснащена дрель, зависит длительность и эффективность работы). Решая, чем просверлить стену, следует обратить внимание на победитовые коронки: таким сверлом с использованием дрели без особого труда можно пробить отверстие глубиной до 10-12 см.

Строительство домов

Довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в стенах из кирпича. Однако, технология проведения данного процесса напрямую зависит от места сверления и размера необходимого отверстия. О том как просверлить отверстие в кирпичной стене, рассмотрим далее.

Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы
Технология пробивки отверстий в кирпичной стене
Инструкция по изготовлению отверстия в кирпичной стене

Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы

Чаще всего сверление отверстий в кирпичных стенах связано с благоустройством дома или квартиры, стены которых, выполнены их кирпича. Для того, чтобы соорудить внутреннюю розетку или повесить полки, зеркала, телевизор необходимо проделать в стене отверстия.

Однако, для установки небольших предметов, таких как фото рамки или небольшие картины, достаточно небольшого гвоздя. В таком случае, необходимость в сверлении стены отсутствует.

Для того, чтобы просверлить стену, достаточно современного электрического инструмента, такого как электродрель и навыков работы с ним. С помощью специального кондуктора, удается избавиться от пыли, возникающей при сверлении.

Для того, чтобы просверлить стену, изготовленную из кирпича или из бетона, чаще всего используется перфоратор. Однако, стоимость данного инструмента очень высокая, и чаще всего, при его отсутствии, используют дрель ударного типа.

Немного теории

Со стародавних времен человек старался обустроить свое жилье. И если не брать в расчет всевозможные временные постройки вроде соломенных шалашей и юрт из звериных зверей, то жилища строились довольно капитальными. Капитальной можно назвать такую стену, которая возводится на длительный срок, способна выдерживать серьезные нагрузки, быть опорой для потолочных или межэтажных перекрытий и иметь прочную конструкцию при проделывании в ней оконного или дверного проема.

С древности и до сих пор такие стены бывают или деревянными или каменными. Под каменной можно подразумевать также и кирпичную, и бетонную стену. Это просто модификации размеров и структуры камня.

Каменные, или кирпичные, стены способны выдерживать нагрузку, многократно превышающую запас прочности деревянных конструкций. Это обусловлено твердостью и крепостью материала. Но эта же твердость имеет и обратную сторону. Сверлить кирпичные стены, по сравнению со сверлением дерева — большая проблема.

Дерево — очень мягкий материал, податливый любому инструменту. Пробивка стены из него возможна многими инструментами: бензопилой, дрелью, стамеской, и даже топором. К деревянной поверхности можно прикрепить полки и кронштейны от всевозможной бытовой техники. Это можно делать с помощью гвоздей, саморезов, скоб, канцелярских кнопок и прочего.

Иначе обстоит дело с кирпичной кладкой. Здесь пробивка такой легкой не получится. И раствор, и сами кирпичи весьма тверды. Гвоздь в них не вбивается и гнется, саморез не может нарезать себе резьбу, а сверло тупится. Сверление отверстий в кирпичной стене без специальных приспособлений не представляется возможным.

Технология сверления

Существует три способа, как просверлить отверстие в кирпичной стене: ручной, электромеханический и автоматический.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо изучить местоположение электропроводки, поскольку случайное попадание в линию проводки не только повредит ее, но и может ударить током человека. Чаще всего электропроводка располагается вертикально или по диагонали относительно розеток и выключателей. При существующих сомнениях стоит воспользоваться специальным устройством для обнаружения проводов скрытой проводки. Портативный металлоискатель поможет обнаружить алюминиевый провод или медный, расположенный не глубже 1 см.

Портативный металлоискатель поможет обнаружить скрытые коммуникации

Технология ручного сверления

При отсутствии электрического инструмента сверление отверстий можно сделать с помощью шлябура. Для этого предварительно намечаются места бурением пробойником. После этого по шлямбуру, который прикладывается к стене под углом 90 градусов, ударяется молотком. Каждые три удара шлямбур проворачивается, а из трубы удаляются остатки кирпича. Таким образом, отверстие выбивается до достижения им необходимой глубины.

Электромеханический процесс

Механическое сверление производится ударной дрелью или перфоратором, процесс при этом одинаковый.

Для начала нужно определиться с типом (сквозное, несквозное), глубиной и диаметром отверстия. Это необходимо для правильно подобранного сверла или бура. При возникновении трудностей с соблюдением одинакового расстояния между отверстиями, можно использовать шаблон. Трафарет изготавливается из фанеры, ДСП, пластика и других подручных материалов. Чтобы им воспользоваться, нужно на одной стороне закрепить наждачную бумагу на двусторонний скотч или клей, затем прислонить к стене и сверлить.

Читайте также:

Схемы по обустройству гостиной

После того, как определен тип и диаметр будущего отверстия, следует нанести разметку керном. Процесс сверления облегчится, если производить его в шве между кирпичами. Насечки керном делаются для того, чтобы зафиксировать сверло и облегчить его вхождение. При сверлении дрелью инструмент необходимо держать перпендикулярно стене, мягко надавливая на него, чтобы не сломать сверло или бур. Периодически сверло нужно доставать для охлаждения в емкости с холодной водой.

При необходимости просверлить отверстие диаметром больше 18см, используется перфоратор с алмазными коронками. Если таковых в наличии нет, можно воспользоваться победитовыми сверлами обычного диаметра. Для этого:

Намечается место будущего отверстия, карандашом обводится его контур.
По наружной стороне линии выполняется сверление, количество отверстий зависит от диаметра контура. Диаметр самого сверла должен быть 0,8-1,0 см, шаг отверстий по контуру должен составлять 1,0 см. Чтобы более аккуратно выполнить работу, можно воспользоваться сверлами еще меньшего диаметра, но тогда процесс займет больше времени.
Зубилом и молотком делается выборка из просверленного контура.

Если необходимо просверлить насквозь толстую стену, можно сделать это в два этапа: сначала выполняется процесс сверления, как это было описано выше, с одной стороны стены. Затем, центр полученного отверстия просверливается насквозь. После этого на другой стороне стены вокруг намеченного сквозного центра выполняется разметка нужного диаметра, процесс повторяется.

Автоматический процесс

С помощью профессионального, дорогостоящего оборудования производится алмазное бурение. При этом желательно наличие специальных навыков и квалификации. С помощью такого инструмента процесс сверления быстрый, точный, практически бесшумный, может производиться под различным углом на глубину до 40 см, при этом образуется ровное отверстие, без сколов или трещин. Этот метод не создает много пыли и грязи, поскольку инструмент оборудован насадкой для охлаждения бура и смывки пыли.

Как правильно сверлить стену из бетона с помощью дрели

Сверление бетонных стен время от времени осуществляется в каждом доме, например, когда нужно повесить легкий предмет. Работа выполняется, как правило, обычной дрелью, но чтобы правильно ею воспользоваться, необходимо знать технику и определенные правила. Как просверлить бетонную стену обычной дрелью? Об этом подробно рассказано далее.

Обычная дрель позволяет просверлить углубление необходимой длины и диаметра

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Формирование отверстия под трубу строительными комплектующими

Кроме инструмента нужно суметь правильно подобрать насадку. Обычно для одного инструмента есть несколько наборов сверл и насадок для разных видов работ. Даже для одного действия производители предлагают несколько вариантов, чем его можно осуществить.

Сверло

Сверло для электроинструмента в случае работы с полнотелой стеной должно быть с победитовым наконечником. Материал характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к истиранию.

По сравнению с аналогичными сверлами из другого сырья, победитовые служат дольше. Их используют много раз.

Сверла для работ по кирпичу

Стандартная длина элемента 15 см, целевое назначение – использование в быту. Есть модели большего размера для перфораторов, самые большие, называются шнековым буром.

Сделать нужное отверстие такой насадкой возможно, если начертить окружность. Потом просверлить по контуру отверстия с шагом 1 см. Сердцевину удаляют зубилом и молотком.

Это выход, если нет специального сверла для перфоратора, есть лопаточка – ею легко удалить центральную часть.

Автомат или рубильник?

5 / 5 ( 1 голос )

Рубильник – это простой переключатель, который просто отключает или включает электрическую цепь под нагрузкой или без неё. По сути, рубильник – это “народное” название, правильное название такого прибора (коммутационного аппарата) – выключатель нагрузки.

У рубильника, в отличии от автоматического выключателя, нет электромагнитного и теплового расцепителя, или иными словами, рубильник не имеет никаких защит.

Как было указано ранее, рубильники нужны для отключения нагрузки, то есть более правильно отключать полностью электрический щиток в квартире или доме, именно рубильником, а не автоматом.

Но я в щитах предпочитаю ставить на вводе автомат. Во-первых, часто в ЩУ или этажных щитках стоят вводные автоматы низкого качества, поэтому установив автомат в доме или квартире на вводе, мы убиваем двух зайцев, и ставим качественный прибор на ввод щита и получаем вводной прибор. Во-вторых, прежде чем отключить весь щит по какой-либо причине, мы на 99% уже сняли всю нагрузку (выключены автоматы электроплит, кондиционеров, котлов и т.д.), автомат при номинальных токах имеет десятки тысяч циклов “включения-отключения”, и ему абсолютно ничего не угрожает.

Рубильники в щиты я устанавливаю, или когда на вводе уже есть качественный автомат, или для управления НЕотключаемыми линиями.

Ранее в школьные годы, услышав о рубильниках, я представлял себе, какой-то большой по размерам прибор, который при помощи мощного рычага отрубает электричество, наподобие, как на фото ниже, и в домашних щитах ему точно делать нечего.

Но, как оказывается разновидностей рубильников, как по исполнению, так и по применению, не так уж и мало. Я рассмотрю в данной статье те рубильники, которые использую в своих щитах.

Рубильник ABB OT63F3.

Это наиболее распространенный рубильник ABB, который широко используется, как в быту, так и на производстве. Очень надежный, устанавливается как на din-рейку, так и на монтажную панель.

Стандартно продается 3-хполюсным, но можно или сразу купить 4-хполюсный OT63F4N2 или докупить отдельно дополнительный полюс и самостоятельно “нарастить” рубильник. А можно даже два доп. полюса прищелкнуть, один справа, другой слева, и получится 5-типолюсный рубильник ABB)).

Данный рубильник ABB ОТ63F3, как следует из названия, рассчитан на ток 63 А. В данной серии выключателей нагрузки есть рубильники, которые рассчитаны на меньшие токи 16, 25 и 40 А, но они отличаются по размерам и в электрощиты “становятся”, мягко говоря коряво, что хорошо видно на фото, позаимствованном у моего известного коллеги Cs-Cs.net.

Разумеется есть рубильники ABB серии ОТ и выше 63А. АВВ выпускает низковольтные выключатели нагрузки до 2500 А, но нам они без надобности, таких нагрузок в быту не бывает.

Пожалуй, к одному из минусов рубильника ОТ63 я отнесу его “родную” ручку, с которой он продается. По мне, так она очень неудобная и переключать рубильник ABB ей очень неудобно, особенно у кого не очень сильные пальцы, например, у детей и женщин.

Данная проблема решается достаточно просто, можно купить и установить отдельно рукоятку немного иного плана, но зато очень удобную. Такие рукоятки бывают двух цветов: черная и красная, что тоже, кстати, порой удобно, чтобы четко были понятны задачи рубильников в щите. Например, рубильник ABB с красной ручкой отключает генераторные линии, а с черной – обычные НЕгенераторные линии.

Рубильник АВВ ОТ63, как ранее писал, очень надежный, можно сказать неубиваемый и достаточно практичный в том плане, что он внешне подходит в щиты ко всем производителям, и к Шнейдер Электрик и Легранд.

Использование перекидных устройств в разных сетях

Каждый перекидной рубильник того или иного типа может применяться лишь в электрической цепи с определенными параметрами.

В однофазном варианте устанавливаются, преимущественно, коммутаторы двухполюсного исполнения. Во время подключения к генераторной установке потребуется блок питания с установленным рабочим напряжением триста вольт. Устройства обладают отрицательным сопротивлением порядка 50 Ом.

Для создания качественного контакта, рекомендуется использовать медные перемычки. В самом начале установки следует выяснить наличие электрощита. Может использоваться серия КК220 или аналогичная модификация. В цепях с одной фазой не рекомендуется использование реверсных устройств по причине возможного несоответствия их рабочих показателей и сетевых параметров.

Для проложенных линий с двумя фазами наилучшим образом подходит расширительный вариант переключающих устройств. В этом случае рубильниками приобретаются универсальные качества и они свободно используются в однофазных сетях, без ограничений. Предельное значение напряжения для работы достигает 300 вольт. В виде элемента, соединяющего все имеющиеся части, используется блок питания номиналом 200 В.

Более всего популярны коммутаторы серии РР30. Они обладают собственными конструктивными особенностями и состоят из двух модулей, находящихся в общем комплекте. За счет этого выходное напряжение доходит до отметки 350 вольт. Наивысшее отрицательное сопротивление поднимается до 40 Ом. Контактные системы устанавливаются лишь в защищенных изделиях закрытого типа. Скачки электроэнергии держат на контроле проходные конденсаторы. Схема управляющей части или блока собирается на основе тиристоров.

Посредством реверсивных блоков обеспечивается поддержка требуемой частоты тока. При использовании двух различных моделей, в цепочку добавляется контроллер, позволяющий максимально нейтрализовать нелинейные искажения в сети и их негативное воздействие.

Аппаратура, используемая в сетях, где три фазы, отличается своими специфическими особенностями. Например, рабочее напряжение у блоков питания устанавливается порядка 400 вольт. В подобных сетях допускается использование трансформаторных устройств только импульсного типа.

Читать также: Самоделки своими руками из подручных материалов

При соединении всех компонентов используется специальный инвертирующий выход. Поступление выходного тока производится через специальные устройства, изготовленные на основе проходных конденсаторов. Большинство схем подключения работают на основе перекидных рубильников с двумя модулями.

Современный рынок предлагает модели и одномодульных устройств. Их главное отличие состоит в наименьшем пороговом напряжении, всего 350 вольт. Значение отрицательного сопротивления – в пределах 55 Ом. В конструкции подобных коммутаторов обязательно входят блокираторы. В некоторых моделях, электроника блоков создается не только на тиристорной, но и динисторной основе.

Рубильник ABB SD200.

Рубильники серии SD200 относительно новые, и начали выпускать их с 2021 года. Внешне они почти неотличимы от старой копии серии Е200.

Но это только внешне. Многим известно, что серия Е200 имела конструктивный косяк, и поэтому были заменены на новую серию.

Как следует из названия серии SD200, рубильник ABB также, как и автомат S200, в зависимости от последней цифры, разделяется по количеству полюсов:

SD201 – однополюсный,
SD202 – двухполюсный,
SD203 – трехполюсный,
SD204 – четырехполюсные.

На фото также показан пример 2-хполюсного рубильника. Такие рубильники SD201 и SD202 удобно использовать в однофазных щитах, т.к. они занимают меньше места, чем ОТ63, который займет не менее 3-х модулей.

Рубильник ABB SD200 выпускается на номинальные токи: 16, 25, 32, 40, 50 и 63А. К нему подходят все дополнительные контакты, предназначенные для модульки ABB.

Виды и типы перекидных коммутационных устройств

Основным признаком перекидных коммутаторов служит количество полюсов. Вследствие этого, каждое устройство используется с конкретным числом подключенных приборов и самих электрических сетей. Каждый из этих рубильников бывает одно-, двух- и трехполюсный, а некоторые модели представляют собой четырехполюсные конструкции.

Читать также: Трубы стальные нержавеющие гост 9941 81

Рубильники с одним и двумя полюсами предназначены для однофазных сетей, а все остальные устанавливаются в трехфазных сетях. Широкое распространение получили однополюсные приборы, направляющие поток электроэнергии при помощи одного модуля. Они используются для реверсивных переключений и лучше всего подходят для совместной работы с генераторами, частотой до 20 Гц.

В жилых зданиях с высоким энергопотреблением рубильник реверсивный не столь эффективен из-за ограниченной нагрузки в 200 А. Кроме того, такие устройства отличаются низким выходным напряжением, составляющим для большинства моделей всего 200 вольт.

Более подходящим вариантом для многоквартирных домов считается двухполюсный прибор или перекидной рубильник на два направления. Это устройство также работают с однофазной сетью и обладают сопротивлением порядка 60 Ом. Данный показатель в разных моделях может отличаться, поэтому каждый прибор выбирается под конкретные параметры сети.

Устройства реверсивного типа на 2 направления применяются для переключения подачи электроэнергии от генератора или общей сети и обратно. Во всех случаях задействованы разные схемы соединений, в соответствии с нагрузкой и параметрами сети, в том числе и крестообразного подключения. В эту цепочку могут быть включены приборы учета электроэнергии.

Трехходовые или 3-хполюсные рубильники предназначены в основном для промышленных электросетей. Они требуют дополнительных мер предосторожности, поэтому для их установки и подключения обязательно используются электрощиты. Приборы на три фазы отличаются высоким порогом чувствительности и применяются вместе с системами, защищающими от перегрузок.

Другие рубильники.

Т.к. в своих щитах я в основном использую модульку от АВВ, то фоток рубильников Шнейдер Электрик, Легранд, Хагер у меня немного.

Сразу скажу, что похожих рубильников на дин-рейку, как у АВВ ОТ63 у этих производителей нет, кроме пожалуй Hager, у которых в линейке продукции есть рубильник HAB на 20-63А.

Также у Хагера есть модульные рубильники 1-4хполюсные серии SBN от 16 до 125А.

В одном из щитов я использовал рубильники SBN 2Р на 63А, достаточно симпатичные, как и вся модулька Хагер.

У Шнейдер Электрик также модульные рубильники 1Р-4Р серии iSW на 20-125А.

Модульные рубильники Легран использовать пока не доводилось. Обходился или автоматами или в 3фазных щитах рубильниками ОТ63 от ABB.

Спасибо за внимание.

Преимущества и недостатки рубильников

Перекидные рубильники обладают несомненными преимуществами, к которым можно отнести следующие:

Открытое или полузакрытое исполнение, позволяющее наглядно убедиться в исправности устройства. Поверхность токопроводящих ножей просматривается очень хорошо и установить возможную неисправность не составит труда.
Простота конструкции, благодаря которой существенно облегчается подключение, ремонт и обслуживание.
Основным преимуществом считается соотношение коммутируемой мощности и стоимости устройства. Фактически недорогой прибор способен выполнять переключение и коммутацию очень высоких токов, достигающих нескольких сотен ампер.

Читать также: Резка зеркала по размерам

Тем не менее, идеальных устройств не бывает и работа рубильников тоже не исключение. Их основными минусами являются следующие:

Достаточно высокая опасность для персонала. Открытая конструкция существенно увеличивает шансы попадания под напряжение в случае нарушения правил обращения с такими приборами.
Время переключения рубильника перекидного типа не нормировано и зависит лишь от самого оператора и его реакции. Слишком медленный перевод ножей может вызвать высокотемпературную дугу, представляющую серьезную опасность для людей и оборудования.

Чем рубильник отличается от автомата, и в каких цепях он монтируется

Чем отличается автомат от рубильника, когда применяются первый, и для чего используется второй? Какие конструктивные особенности и типы этих коммутационных аппаратов бывают?

Все это мы разберем в нашей статье, и для этого прежде всего рассмотрим конструкцию сначала рубильника, а затем автомата. Затем остановимся на вопросах, связанных с особенностями эксплуатации этих коммутационных аппаратов и сферах их применения. Это позволит вам не только увидеть кардинальные различия между этими аппаратами, но и понять их с чем это связано.

Конструкция рубильника и автомата
- Конструкция рубильника
- Конструкция автомата
Особенности применения автоматов и рубильников
Вывод

Конструкция рубильника и автомата

Начнем мы наш разговор именно с конструкции и типов автоматов и рубильников. Уже только эта тема позволит вам понять их принципиальное отличие.

Конструкция рубильника

На данный момент вы можете встретить огромное количество рубильников как по назначению, так и по конструкции. Для начала давайте разберем конструкцию простейшего рубильника, а затем разберем наиболее популярные модификации и виды рубильников.

На фото выше представлен трехполюсный рубильник с возможностью одновременного отключения всех трех полюсов. Некоторые трехполюсные рубильники выполнены с возможностью поочерёдного отключения каждого полюса. Для нашего варианта для этого необходимо было бы снять черную связующую ось и тогда каждым полюсом можно было бы управлять отдельно.

Обратите внимание! На схеме обозначение рубильника с управлением сразу тремя фазами и по отдельности каждой обязательно указывается. Для этого в трехфазной схеме между ножами рубильника рисуется 2 полоски, которые обозначают, что рубильник управляет сразу тремя фазами – на рисунке вариант Б. Для рубильников с пофазным управлением, такой полоски не делают. Если же вы имеете дело с однолинейной схемой, то рубильники с пофазным управлением обычно обозначаются трехфазными, без той самой пресловутой полоски.

Каждый рубильник имеет нож и губки, в которые входит нож. В нашем случае нож закреплён снизу болтами, а в верхней части он входит в губки. Обычно губки имеют специальные усиливающие пружины, которые, которые сильнее зажимают губки, тем самым обеспечивая лучший контакт между ножом и губками.
Для рубильника крайне важно обеспечить надежный контакт именно между ножами и губками. Ведь это наиболее «слабое место» всех рубильников. Для этого губки необходимо периодически обжимать, а пружины менять.

Но существуют рубильники и с подвижными кубками, как на картинке выше. Кроме того, для более удобного и безопасного управления созданы специальные механизмы управления, которые позволяют включать и отключать ножи или губки. То есть, подвижными в рубильниках разных конструкций могут быть как ножи, так и губки. Главным остается одно – это коммутационный аппарат, которые не имеет ни защит, ни дугогасительных контактов, для отключения токов нагрузки либо короткого замыкания. Более подробно о этом мы поговорим ниже.

Хотя некоторые модели рубильников оборудуются дугогасительными камерами. Но используются такие модели преимущественно в сетях освещения. В силовых сетях такие рубильники хоть и могут быть установлены, но отключать ими нагрузки нельзя.

До этого мы рассматривали преимущественно так называемые разрывные модели рубильников. Но существуют еще и так называемые перекидные модели. Особенность данного вида коммутационных устройств состоит в том, что он имеет три положения – включено в одну цепь, включено во вторую цепь и отключено.

Кроме того, вы часто может встретить еще такое название как реверсивный рубильник. По сути это тоже перекидной рубильник. Его используют для быстрого изменения вращения двигателя, либо для переключения с одного питания на другое. Некоторые из таких моделей даже позволяют оперировать под нагрузкой.

Конструкция автомата

Автомат – это сокращенное название от «автоматический выключатель». Его основная задача — коммутирование электрических цепей под нагрузкой или под напряжением.

Кроме того, автомат отличается от обычного выключателя нагрузки тем, что он имеет встроенные защиты. То есть, автомат — это коммутационное устройство, предназначенное для включения и отключения токов нагрузки или токов короткого замыкания, которое имеет встроенные защиты.

Обратите внимание! При срабатывании защит автомата визуально ручка его включения может находиться во включенном или же среднем положении. При этом при попытке включить автомат у вас ничего не выйдет. Для этого его необходимо сначала взвести. Сделать это можно своими руками. Для этого ручку автомата достаточно до предела отвести в отключенное положение, а уже затем включать.

Особенности применения автоматов и рубильников

Перед тем, как подключить рубильник, автомат или другой коммутационный аппарат, необходимо четко понимать его назначение. Для этого давайте разберем назначение интересующих нах позиций, а также наиболее распространенные места их установки.

Начнем с более простого рубильника. Они предназначены для монтажа в электроустановках преимущественно закрытого типа. Современные модели конечно имеют неплохую защиту от влаги и пыли и не имеют токоведущих частей доступных для прикосновения, но устанавливать рубильники все равно лучше в щитах.
Рубильник предназначен для коммутации сетей без напряжения, под напряжением и иногда под незначительной нагрузкой. Объясним это более простым языком: оперировать рубильником можно, когда все электроустановки, питающиеся от него, выключены. В этом случае, отключением рубильника вы снимаете с них напряжение.

Для того чтобы отключать рубильник под нагрузкой, он должен иметь дугогасительные камеры. И даже в этом случае коммутировать им значительные токи не рекомендуется. Максимум это нагрузка сети освещения, либо ток холостого хода трансформатора.

Обратите внимание! Наверняка вы можете услышать истории о том, как рубильниками отключались мощные двигатели в работе, как отключалось освещение нескольких домов и тому подобное. Но поверьте, это дело случая. И если это получилось однажды, то второй раз может привести к выгоранию рубильника и серьезным травмам экспериментатора. Именно поэтому, согласно нормам ПУЭ, рубильники должны устанавливаться в местах, недоступных для неквалифицированного персонала.

Теперь, что касается автоматов. Эти коммутационные аппараты предназначены для коммутации цепей без напряжения, под напряжением и под нагрузкой. То есть, автоматом мы без проблем можем отключать нагрузку, соответствующую его номиналу. Более того, благодаря наличию встроенных защит автомат способен сам отключиться при превышении номинальных параметров. Ни один рубильник на такое не способен.
Но у автоматов есть один, хоть и не значительный, но минус. Визуально определить положение его контактов достаточно сложно, ведь в отличии от рубильника их не видно. То есть, отключив автомат, вы не можете быть уверены, что он отключен. Именно поэтому нормы охраны труда требуют предварительной проверки отсутствия напряжения на контактах автомата.
С рубильником все проще — вы можете визуально увидеть, что он отключен. Именно поэтому зачастую рубильники используют как вводные коммутационные аппараты на распределительный щит. А уже после них устанавливаются автоматы, которые не только коммутируют каждую определенную группу потребителей, но и защищают ее.

Если рубильник устанавливается для питания какой-то определенной группы потребителей, то сразу после него должны устанавливаться соответствующие по номиналу предохранители. Они будут защищать линию в случае короткого замыкания.
Современные рубильники не имеют открытых токоведущих частей, а иногда у них есть даже автоматика для рубильника, но уже далеко не всегда обеспечивается визуальный контроль положения контактов. Это с одной стороны нивелирует преимущества рубильников, с другой стороны — более безопасно.
Такие изделия часто используют вместо пакетных переключателей. Их устанавливают перед счётчиком, во вторичных цепях, а также в оперативных сетях постоянного тока.

Вывод

Ручка рубильника, торчащая из распределительного щита, стала определенным атрибутом старых электрических распределительных сетей. Но в последнее время рубильники используются все реже. Ведь главное их преимущество – цена, в последнее время имеет все меньшее значение.

Автоматы более функциональны, безопасны, менее громоздки и удобны в эксплуатации, поэтому они медленно, но уверенно отвоевывают у рубильников места в распределительных щитах. Ведь везде вместо рубильника можно поставить автомат, а вот рубильник вместо автомата поставить удаётся далеко не всегда.

Что поставить на вводе в дом – автоматический выключатель или рубильник?

«Можно ли использовать на вводе в частный дом (до счетчика) автомат вместо рубильника?» – такой вопрос регулярно встречается на строительных форумах. И вроде – почему нет? Ведь и то, и другое устройство по факту разъединяет электрическую сеть. Следует ли из этого, что они взаимозаменяемы?

Нет. Совсем. Почему – нам объяснил инженер компании «Аксиом Плюс», 12 лет занимающейся оптовыми и розничными продажами электротехнических товаров. Для начала разберемся с назначением двух устройств и их сферой применения.

Главное отличие «автомата» от рубильника (переключателя)
Зачем объединять рубильник с «автоматом»
Для установки вводных автоматов можно выбрать варианты Eaton Moeller

Главное отличие «автомата» от рубильника (переключателя)

Рубильник, или силовой разъединитель – это обычный выключатель, только мощный. Его задача просто отключить питание на линии. В схеме устройства нет фактически ничего, кроме контактов, его конструкция долговечная и простая.

Конструкция «автоматов» более навороченная, ведь функционально это более сложный прибор с большей областью ответственности. Автоматический выключатель – выполняет защиту электрической цепи от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания и рассчитан на определенное количество циклов включения-выключения (зависит от производителя, серии и модели). Например, износостойкость прибора BZMB1-A100 от Eaton (Moeller) составляет до 10 000 циклов.

Когда существует потребность включать и отключать электросеть ежедневно, а то и по несколько раз в день, использование «автомата» нерационально. Клацая вручную чувствительным оборудованием как простым выключателем, Вы исчерпаете ресурс его работы раньше срока и не по назначению. Ведь главная функция прибора – автоматически сработать в аварийном режиме.

Логичнее для простого «вкл/выкл» на вводе установить рубильник. Тем более, его стоимость значительно ниже. Так, за выключатель нагрузки на 250А в интернет-магазине Вы заплатите от 638 грн, а на автоматический выключатель такого номинала приготовьтесь потратить как минимум 1841 грн.

Совет эксперта: рекомендуется одновременно использовать оба устройства на вводе в систему.

Зачем объединять рубильник с «автоматом»

На бытовом уровне это обеспечивает удобство управления электросетью и долговечность домашней электросети, но решение зависит все-таки от Вас. Планируете обесточивать линию считанные разы в году, например, только при проведении экстренных ремонтных работ? Тогда можно обойтись рычагом «автомата».

Если же речь идет об электросети многоквартирного дома или промышленного здания, к которым повышенные требования безопасности. На ответственные места на вводной кабель ставьте первым делом рубильник. Он будет работать как коммутационный аппарат, с помощью которого одним движением обесточивается линия. Причем устройство должно быть с видимым разрывом цепи, без защитных крышек.

К примеру, модель Р2М от Элекон на 250А или разъединитель серии РЕ19 от IEK в котором при отключении сети с помощью рычага визуально заметен разрыв контактов – нет крышек и панелей, заслонивших внутренности конструкции. Для чего? Чтобы при техобслуживании сети на объекте человек, проводящий работы, был на 100% уверен в том, что система обесточена. А конструкция «автомата» этой визуальной наглядности обеспечить не может, ведь корпус устройства закрыт.

Использование рубильников целесообразно на производствах, где персонал в конце рабочего дня или перед проведением ремонтных работ должен обесточивать оборудование. Или, к примеру, для включения и выключения системы освещения территории по периметру.

Не забывайте: и для промышленных объектов, и для многоквартирных зданий необходимо использовать «на вводе» рубильник в паре с «автоматом» для защиты системы от аварийных сверхтоков и возможности ручного отключения питания.

Для установки вводных автоматов можно выбрать варианты Eaton Moeller

Так силовыми представлены, у немецкого производителя Eaton (Moeller) две серии автоматов в корпусном исполнении:

BZM: доступная по цене базовая линейка. Это промышленные устройства простой конструкции без вспомогательных опций;
LZM: серия с расширенным функционалом. В приборы могут быть включены дополнительные расцепители, электроприводы для автоматизации процесса управления и прочие аксессуары.
Существует также серия устройств в модульном исполнении – PLHT. Выбор серии и модели зависит от конкретных условий и конструктивных особенностей электросети объекта.

Каталог с более 1400 автоматами различного исполнения в наличии есть у «Аксиом-Плюс»

Делаем выводы: и в быту, и в промышленных электросетях рекомендуется использовать на ввод и автоматический выключатель, и рубильник. С той разницей, что для бытовых целей это обеспечит удобство и долговечность элементов системы, а на более сложных объектах такая коллаборация работает как важный элемент электробезопасности.

Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат? 4 преимущества использования.

Наверняка многие из вас пользовались автоматическими выключателями. Проблем включить-выключить свет с помощью таких выключателей не возникало. Но вы должны знать, что в первую очередь автоматические выключатели создавались не для частых коммутационных операций, а для защиты эл.проводки и токоприемников от сверхтоков.

Роль обыкновенного рубильника, т.е разрывание цепи — это второстепенная задача автоматического выключателя.

И если вы злоупотребляете частыми отключениями с помощью автоматов, в особенности не отключив из розеток нагрузку, внутри автомата происходит постепенное выгорание контактов.

Контакты в конечном итоге подгорят и почернеют, потеряв свою номинальную пропускную способность. В итоге через некоторое время, автоматический выключатель вам придется менять. Если вы этого не сделаете, очередное короткое замыкание может привести к воспламенению самого автомата.

Поэтому для повышения безопасности электрощитков и надежности электроснабжения и были разработаны выключатели нагрузки.

Внешний вид и устройство

Размером и формой он аналогичен автоматическим выключателям. Отличить его можно по надписи на лицевой стороне выключатели. Вместо надписи ВА, будет написано ВН (или ВМ-Р(рубильник).

Модульный выключатель нагрузки может быть как одно, так и 4-х полюсным. Выпускается он на токи от 16А до 125А.
Основное значение выключателей нагрузки — оперативные коммутации, т.е. процесс включения-выключения номинальных токов в отходящей цепи. Внутри установлен мостиковый контакт, с большей площадью и большей силой прижимания чем у обычных автоматов.

Использование модульных выключателей нагрузки в распредщитке с точки зрения безопасности, является правильным решением.

Заводы изготовители автоматических выключателей обычно указывают, что автомат предназначен для не частых коммутаций, как правило не более шести раз в час.

Поэтому, если вам сначала монтируют распредщиток, а затем происходит сам ремонт, обязательно позаботьтесь об установке в щитовой выключателя нагрузки.

Вот сравнительные характеристики ресурса электрических отключений обычного автомата и выключателя нагрузки марки ИЭК. Как видно из данных, выключатель нагрузки здесь выигрывает почти в 2 раза.

Обратите внимание что выключатели при эксплуатации в домашних условиях не ремонтопригодны.

Если с модульным устройством произошла какая-то проблема и выявился дефект, не старайтесь их разобрать и починить самостоятельно. Так что если обнаружили неисправность на ВН-рубильнике или автомате, меняйте их на другие.

Как выбрать выключатель нагрузки-мини рубильник

Если у вас уже установлен вводной автомат, для выбора выключателя нагрузки ориентируйтесь прежде всего на его номинальный ток. Номинал выключателя нагрузки рекомендуется выбирать либо равным номинальному току автомата, либо на ступень больше. При этом следует не забывать что нам диктуют правила.

Так согласно ГОСТ 32397-2013 минимальный ток вводного устройства должен быть не менее 40А.

Руководствуясь этим, приобретайте в магазине аппараты от 40А и выше, тем более что в цене они не слишком отличаются от своих «меньших собратьев». Ну а располагаться выключатель нагрузки должен однозначно до вводного автомата, а еще лучше до самого прибора учета.

Некоторые электрики используют зачастую схему электрощитка даже без вводного автоматического выключателя. Это также разрешается, если вы грамотно защитили отходящие линии отдельными автоматами. В этом случае на вводе монтируется просто один выключатель нагрузки.

Плюс такой схемы не только в экономии, но и в селективности. При замыкании в проводке, у вас уже одновременно не отключится и ввод (погасив всю квартиру, что зачастую бывает при больших токах КЗ) и автомат группы.

Преимущества использования выключателя нагрузки

минимальная вероятность повреждения изоляции дугой, даже при долгом использовании или загрязнении, за счет специальной конструкции с двойным разрывом цепи
небольшая стоимость
увеличенная электрическая износостойкость
допускается эксплуатация при умеренных перегрузках

Рубильник ABB (выключатель нагрузки).

Внешний вид и устройство

Модульный выключатель нагрузки может быть как одно, так и 4-х полюсным. Выпускается он на токи от 16А до 125А. Основное значение выключателей нагрузки — оперативные коммутации, т.е. процесс включения-выключения номинальных токов в отходящей цепи. Внутри установлен мостиковый контакт, с большей площадью и большей силой прижимания чем у обычных автоматов.

Заводы изготовители автоматических выключателей обычно указывают, что автомат предназначен для не частых коммутаций, как правило не более шести раз в час.

А представьте что вам необходимо часто пользоваться автоматом для отключения света. Больше всего таких коммутаций происходит в процессе ремонта квартиры или наладке освещения.

Обратите внимание что выключатели при эксплуатации в домашних условиях не ремонтопригодны.

Как выбрать выключатель нагрузки-мини рубильник

Так согласно ГОСТ 32397-2013 минимальный ток вводного устройства должен быть не менее 40А.

Преимущества использования выключателя нагрузки

минимальная вероятность повреждения изоляции дугой, даже при долгом использовании или загрязнении, за счет специальной конструкции с двойным разрывом цепи
небольшая стоимость
увеличенная электрическая износостойкость
допускается эксплуатация при умеренных перегрузках

Поделиться новостью в соцсетях

Клеммники на дин рейку — секреты сборки, ошибки и правила подключения. Винтовые клеммные зажимы.
Электрика до штукатурки или после 7 НЕТ и 3 ДА
Индукционные котлы отопления — минусы и минусы. Сравнение с тэновым. Видео отзыв специалиста.

В принципе мини-рубильники и выключатели нагрузки это одно и тоже. Они свободно продаются в магазинах, но пользуются меньшим спросом, чем автоматические выключатели. Мини-рубильники представляют собой устройства, которые используются для коммутации (включения — отключения) цепей под нагрузкой. Они изготавливаются в модульном исполнении и по внешнему виду похожи на обычные автоматы.

Часто задают вопрос: «Зачем нужны мини-рубильники и выключатели нагрузки?» Тем более они стоят намного дороже тех же самых автоматических выключателей. Давайте тут попробуем разобраться с этим вопросом.

Что такое выключатель нагрузки?

Это устройство, которое позволяет быстро произвести включение или отключение какой-либо цепи, находящейся под нагрузкой.

Выключатели нагрузки имеют усиленные контакты, срок службы которых намного превышает срок службы контактов простых автоматов. Это необходимо для возможности безопасного обесточивания линии, которая находится под нагрузкой. Если отключать нагрузку обычным автоматическим выключателем, то дуга, которая образуется при разрыве цепи, со временем может спровоцировать слипание контактов. Поэтому обычные автоматы нельзя использовать для включения-отключения нагрузки. Они нужны для защиты электропроводки при возникновении не штатной ситуации в защищаемой ими цепи электропитания.

Также некоторые модели выключателей нагрузки имеют двойной разрыв контакта, что позволяет гарантировать полное обесточивание отключаемой линии.

Для того чтобы можно было убедиться визуально, что контакты мини-рубильника разорвались, на некоторых моделях есть специальное смотровое окошко. Через него видно в каком состоянии (замкнутом или разомкнутом) находятся контакты рубильника.

Например, это реализовано у фирмы TDM. Тут окошко находится над ручкой управления. Также в таких моделях реализована функция защиты от случайного отключения или включения мини-рубильника. На передней модели есть подобие винта под шлицевую отвертку, который обозначен на корпусе «Блок — 100А». Например, отключили такой выключатель нагрузки, повернули отверткой болт «Блок-100А», таким образом заблокировали ручку управления и пошли смело работать. Для того чтобы обратно включить этот рубильник необходимо снять ручку с заблокированного положения.

Примером мини-рубильников в старом исполнении могут служить пакетные выключатели, которые стоят перед электросчетчиками в этажных распределительных щитах.

Какие бывают выключатели нагрузки?

Они бывают 1,2,3 и 4-х полюсные. Выбирать стоит в зависимости однофазная или трехфазная у вас сеть и нужно ли рвать ноль рубильником. Устанавливаются такие выключатели нагрузки на стандартную DIN-рейку. Это очень удобно, так как их можно ставить в любых распределительных щитках.

По номиналу тока мини-рубильники подразделяются так же как и автоматы. Это на 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125А.

Запомните, что выключатель нагрузки не защищает от короткого замыкания и перегрузки. Поэтому линию необходимо защищать автоматическим выключателем. Выбирать их нужно так: номинал рубильника должен превышать на одну или две ступени номинала автомата. Автоматическому выключателю требуется до одного часа, чтобы отключить перегруженную линию на 45%. За это время контакты мини-рубильника того же номинала что и автомата начнут греться. Что не совсем будет хорошо.

Как отличить выключатель нагрузки от автоматического выключателя?

Внешне мини-рубильники похожи на автоматы, поэтому нужно уметь их различать. Обычно выключатель нагрузки маркируется на корпусе буквами «ВН». Также у мини-рубильника более массивная усиленная ручка управления, что сразу бросается в глаза.

Где можно использовать выключатели нагрузки?

Итак, мы разобрались, что представляют собой выключатели нагрузки. Осталось понять нужно ли переплачивать, покупая их ,и где их нужно ставить?

Расскажу на простом примере. Допустим стоит главный вводной автомат в вашем распределительном щитке, в который вы имеете доступ. Еще обычно в на первом этаже, в подвале или еще где-нибудь стоит распределительный шкаф, где происходит распределение электропитания на разные стояки или квартиры. Он закрыт на ключ и сюда доступ имеет местный электрик.

Например, произошло короткое замыкание. От КЗ очень часто помимо группового автомата срабатывают и вышестоящие. Если в закрытом щитке распределение происходит с помощью автоматических выключателей, то есть большая вероятность, что здесь его тоже выбьет.

Обратно включить автоматы в своем щитке вы сможете, а вот чтобы включить их в шкафу закрытым на ключ вам придется искать местного электрика, чтобы он открыл шкаф. А что делать если это произошло поздно вечером, в выходные или в праздничные дни? В это время можно не дозвониться до электрика.

Выключатели нагрузки или мини-рубильники нужно ставить там, где происходит распределение электропитания на разные квартиры. Также их стоит устанавливать рядом с промышленным электрооборудованием. Например, около сверлильного станка, наждака, токарного станка и т.д. Мини-рубильник тут нужен для экстренной остановки электрооборудования, например когда вместе со сверлом начнет вращаться заготовка или что-то зажует в станок.

А в вашем доме стоят выключатели нагрузки?

Табличка на двери трансформаторной будки. “Не влезай! Убью! Электрик”.

Рубильник ABB OT63F3.

Отличия от автоматического выключателя

Автоматический дифференциальный выключатель

В домашних условиях часто используются другие устройства – автоматические дифференциальные выключатели. Их устанавливают на различные бытовые приборы для защиты от скачков напряжения. Они могут обесточить помещение при необходимости, защитить токоприемники и проводку от агрессивного воздействия высоких токов. Автоматические выключатели не подходят для частых отключений и выключений. Это может привести к быстрому износу модуля и выгоранию рабочего ресурса, после чего устройство придется менять. Для таких целей рекомендуется использовать модульные выключатели нагрузки. Коммутаторы ввода обеспечивают высокую безопасность распределительных щитов, бесперебойную подачу электричества, удобство размыкания цепи. Оптимальным вариантом является использование переключателя нагрузки и автомата одновременно. Тогда повышается безопасность электросети.

Главным отличием от автомата является невозможность работы в автоматическом режиме. Для переключения требуется внешнее вмешательство – ручное или дистанционное. Автомат срабатывает при достижении предельного тока. Также приборы могут отличаться по маркировке и внешнему виду.